Comme on dit dans le lake district: 'cloudy is good'... Ou encore: 'there is no bad weather, only inappropriate clothes'.
Le temps s'annonce aujourd'hui plus dans les gris que la veille, et pour les photos de lacs, c'est pas tip-top... Vu que j'ai par ailleurs été frustrée de ma randonnée Hadrienne hier, j'ai décidé de prendre un peu de hauteur, au sens littéral, et d'aller voir la région depuis les sommets.
Petite blague pour l'occasion : 'Mountains are not funny, they are hill areas!' (oui, les anglais ont un sens de l'humour qui me plait beaucoup)

Le sommet le plus proche de Keswick se trouve être Cat Bells et la promenade fait environ un mile pour un dénivelé très raisonnable. Le temps de trouver le parking désert et je pars pour une petite heure de grimpette au milieu des moutons et des pêcheurs-photographes. D'ailleurs, l'avantage d'avoir un appareil, c'est qu'on peut s'arrêter quand on veut sous prétexte de prendre une photo. L'exercice est donc plus que tranquille. En tout cas jusqu'au premier sommet qui offre une vue mignonnette sur le val et les montagnes alentour.

Le soleil est bien voilé et c'est vrai que quelques rayons auraient pu donner du contraste à l'ensemble, mais finalement je préfère randonner au gris... C'est plus facile pour se rafraîchir ensuite.
Le deuxième sommet est bien plus raide, et surtout beaucoup moins aménagé, on doit par exemple passer sur un chemin très étroit et très vertical qui me met assez mal à l'aise, surtout quand on voit ce qu'il surplombe (rien)... (Antoine, si tu me lis... )

Je réussis l'exploit de gravir le truc tant bien que mal en tenant le reflex d'une main pour éviter qu'il aille s'écraser contre la paroi dans le feu de l'action. J'arrive finalement au sommet et m'offre quelques minutes de repos avant de rebrousser chemin.
À l'endroit redouté, je tombe sur une chienne qui pleurniche et qui a l'air toute seule... J'attends une petite minute et je vois apparaître la tête d'un monsieur, suivi d'une dame qui pleurniche un peu aussi et dont je pense qu'on peut dire qu'elle est liquéfiée de peur... Monsieur a l'air un peu agacé et la houspille pour qu'elle avance. Je rassure donc la dame sur la fin du parcours et demande au couple en parlant du chien: 'is she yours?' 'what, the dog or the lady?' (cette réplique vient bien sûr du monsieur houspilleur et un peu rougeaud.... Classy!)
Bref, le chien ayant retrouvé ses propriétaires, je décide personnellement de faire un bum slide en plein milieu des rochers pour éviter de redescendre par le mur de la mort... J'espère que la dame aura, quant à elle, trouvé une solution...

Vu mon arrivée matinale sur la montagne, j'ai eu le parcours pour moi toute seule... Les randonneurs commencent à arriver au moment où je commence ma descente. Je papote un peu avec un autre photographe et lui demande des tuyaux pour les coins à visiter mais sans grand succès... Surtout qu'une fois revenue à la voiture, il est à peine midi et que je me vois mal me cantonner au lac de Derwentwater qui est très joli mais que j'ai déjà pas mal exploré.
Je tente sans enthousiasme de trouver Lodore Falls mais le parking est encore une fois hors de prix et il n'y a évidemment nulle part où se garer (vive les haiiiiies <3) J'abandonne donc et décide de pousser jusqu'à Ambleside au sud et de faire une boucle en mode road trip dans les montagnes, en passant par les cols de Wrynose et Hard knot, et en croisant les doigts pour qu'ils me plaisent autant que Honister.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas déçue!

Déjà, la route en direction du sud est magnifique. Elle longe des hauteurs découpées à souhait, toutes ébouriffées de fougères et quadrillées de petits murets. On longe ensuite Thirlmere dont les épineux qui se reflètent dans l'eau ont un petit air de Canada. Puis on arrive sur Grasmere et Ambleside qui sont tous les deux très mimis mais un peu blindés de monde, vu l'heure... J'y retournerai plus tard. À Ambleside, une petite route tourne dans les hauteurs et va se perdre dans la nature.
Si j'étais en manque d'Islande, j'ai refait le plein... Mis à part les petits BnB et les petits cottages qui émaillent le parcours, on s'y croirait. La route qui mène au premier col est étroite et sinueuse et bordée de murets en pierres sèches (les haies, c'est pour les faibles apparemment dans ce coin là...).

Un panneau prévient d'ailleurs les conducteurs éventuels que les côtes peuvent atteindre 30% en virage et que c'est même pas la peine d'y penser en hiver. Je demande donc par acquis de conscience à une voiture venant en sens inverse avant de m'engager. La route grimpe effectivement sec jusqu'au premier col, entre fougères, moutons et herbe haute rabattue par les vents. Les photos seront rares par la force des choses, les endroits pour se garer en sécurité n'étant pas légion. Je m'offre quand même un arrêt pique nique après Wrynose, en bord de rivière, puis reprends la route jusqu'à Hard Knot derrière lequel j'ai la surprise de tomber sur les ruines plutôt bien conservées d'un fort romain au milieu d'une lande plutôt spongieuse et couverte de crottes de moutons... L'occasion de remercier mes chaussures de randonnée...

Le temps s'est finalement maintenu jusqu'au bout et les premières gouttes on juste servi à faire apparaître l'arc en ciel indispensable à un séjour photo dans les lacs... Demain,découverte plus poussée de Grasmere et d'Ambleside et surtout, hill top, le cottage de Beatrix Potter (et peut être un peu de Wordsworth si j'ai le courage)

Si Londres est magnifique au printemps, pour le lake district, l'automne est à privilégier. Peu de visiteurs, des lumières rasantes et des couleurs à tomber.
Keswick est un petit village au bord d'une rivière et entouré de montagnes qui finissent toutes en -fell.
Scafell, Bowfell, Cawfell, Winterfell...
Bon, le dernier c'est une blague... Mais on est bien dans le nord, au sud du Mur, et les sept royaumes se foutent un peu tous sur la gueule... Entre Daenerusse qui a lâché ses dragons sur la Syrie et les LannisTrump qui veulent nous envoyer les marcheurs plus Blancs que Blancs, un peu de calme et de sérénité, ça peut pas faire de mal. D'ailleurs c'est ce que la majorité des visiteurs viennent chercher.
Aujourd'hui, je me lève donc aux aurores pour profiter du lever de soleil sur la région. Le temps de refaire le plein et je pars au sud de Keswick en direction de Buttermere, un joli lac dont on m'a vanté les qualités photographiques. Je longe mon premier lac très rapidement : Derwentwater, qui profite des premiers rayons de l'aube et sur lequel je teste donc les réglages de l'appareil.
Le lever de soleil est effectivement très joli mais la haine des anglais pour tout ce qui ressemble à un bas côté (haiiiiiies <3) rend les photos très difficiles, sauf sur les endroits qui font apparemment consensus. Et cette fois, pas question de s'arrêter au milieu de la route, les virages faisant partie du charme britannique.

Je quitte donc la route principale rapidement pour me diriger vers Honister Pass, un col brumeux et escarpé à souhait qui offre de petites pépites pour qui sait gérer un démarrage en côte.

Le point culminant du col est occupé par une autre auberge de jeunesse qui côtoie une ancienne mine d'ardoise. Deux murs sont érigés de part et d'autre de la route et ouvrent sur une route en pente qui zigzague jusqu'en bas. Et comme le passage des cattle grids le laissait prévoir, c'est le moment de retrouver mes potes les moutons!

Bombés en rose (probablement pour éviter de les perdre dans les fougères) ils sont quand même sacrément fluffy! Et pas hyper timides.
Passés les bestiaux, le paysage s'adoucit un peu jusqu'à s'ouvrir sur les rives de Buttermere et son lot de photographes.

Le paysage est tout à fait poétique et l'absence totale de vent permet de beaux reflets de la ligne de pins maritimes qui se mire à l'extrémité est du lac. Les promeneurs sont là mais peu nombreux vu l'heure matinale, et ils sont de toute façon d'une discrétion impressionnante.

On retrouve les groupes de photographes par grappes sur des points de vue apparemment choisis, ce qui me fait dire que la photo, c'est un peu comme la pêche: on attend des heures sans bouger sur un tabouret pour réussir une prise, on a des discussions que personne d'autre ne comprend, et quand il fait beau, il y a des cars de vieux qui débarquent en masse pour profiter de l'occasion (comment ça 'non'?)

Bref, mon parcours matinal m'amènera jusqu'à Cockermouth, ville de Wordsworth, mais comme je n'y connais rien et qu'on est seulement en fin de matinée, je décide d'aller plutôt à la découverte du Mur d'Hadrien, cet empereur romain qui avait tellement les chocottes des barbares venus du nord qu'il a préféré construire une frontière infranchissable d'ouest en est, agrémentée de quelques camps romains, sans savoir que son tas de pierres servirait 2000 ans plus tard à faire des randonnées et de l'escalade (et des prieurés tout autour...)

 
On m'a vanté Sycamore Gap, c'est donc là que je vais. Encore un pay and display car Park que je choisis cette fois d'ignorer, et je me lance dans l'escalade du promontoire qui mène à steel rigg, un relief escarpé qui mène à Sycamore gap (enfin ça je l'ai su plus tard puisque j'ai fait demi tour avant pour cause de dos en vrac).

Le mur suit le bord de la falaise et la balade est très jolie. Les lumières de fin d'après midi mettent les pierres et la lande en valeur et je m'offre une petite demi heure de marche sur les traces de Biggus Dickus et de ses potes (pour ceux qui n'ont pas la référence et me prennent pour une grosse crado, allez vous culturer et on en reparle).
C'est en reprenant la route vers les vestiges de l'une des garnisons que je verrai le fameux sycomore de loin...

La batterie mourante de mon appareil me décide finalement à rentrer en longeant quand même Ullswater et ses petites jetées avant de rentrer papoter avec les résidents de l'auberge.

(ci dessous, des efforts camouflages ratés... on voit bien que ce sont des ratons laveurs)

Première pulsion de voyage post Islande...
Depuis 8 ans que je vais promener mes pieds sur la perfide Albion, je me suis toujours plaint du prix des hôtels. J'avais donc décidé de n'y aller que quand la température me permettait de camper, ce qui ne m'a pas empêchée de partir juste en dessous du cercle polaire...
J'ai donc eu une épiphanie: les auberges de jeunesse existent AUSSI en Angleterre... (Comme quoi on peut être agrégée et un peu con...)
Ni une ni deux, mon voyage a été booké pour une autre destination qui me tient à coeur depuis longtemps : la région
des lacs qui a inspiré tous les grands poètes romantiques (que je n'ai pas lus) et Beatrix Potter (que j'ai lue) (comme quoi, on peut être agrégée et avoir une culture littéraire en carton...)
Comme il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, j'ai aussi booké 3 jours dans le Yorkshire et une demi-journée à Cambridge.
Bon, après, le sentiment de vacances ne se réveille que passé la frontière... Vu le passage par les miradors / grillages / barbelés / projecteurs de Calais, le tout accompagné de
gyrophares et des militaires tout en kalachnikov qui te font ouvrir le coffre de ton Opel corsa (mais ne te demandent pas ton permis), on a quand même un peu la gerbe (euphémisme) quand on embarque sur le bateau.
S'ensuivent les traditionnelles heures de route à gauche (mention spéciale au périph londonien et aux centrales nucléaires de Leeds en bord d'autoroute) et après 7h derrière le volant, le paysage commence finalement à valloner et je pose mes valises à l'auberge de Keswick (kézik).

Pour le premier soir, petite excursion au cercle de pierres qui jouxte le village et offre une jolie vue sur les montagnes alentours.

J'essaie de parler photo avec deux anglais qui sont aussi venus tenter quelques prises, mais mon cerveau a dû s'endormir un peu pendant les heures derrière le volant et j'échoue lamentablement... J'ai honte et j'essaie de me rassurer en me disant que les anglais sont quand même un peu francophiles...
Pour me venger, je descends au pub pour manger un repas digne de ce nom et taper la discute avec quelques voyageurs... Mon anglais revient en force et c'est rassurée que je rentre à l'auberge pour me reposer avant le parcours de demain.

(ci dessous, une offre promotionnelle post-brexit)

Il est toujours intéressant de confronter les prévisions théoriques d'un programme touristique avec les impératifs que l'on rencontre sur place... En l'occurrence, nous avons rapidement compris que les horaires indiqués sur le programme mis en pratique dans les embouteillages Londoniens étaient au mieux fortement optimistes, au pire carrément utopistes.

Il nous faudra compter une bonne heure et demie chaque matin pour faire une trentaine de kilomètres, et les refaire le soir. Heureusement, ça permet parfois d'avoir de bonnes surprises comme de passer dans le quartier de feu maître Bowie... (RIP Mr Jones <3) J'arrive à voler une photo depuis le bus... Et la promesse du chauffeur de repasser par la même route les prochains jours.

 La première étape de la journée nous amène au British Museum. Une fois arrivés dans le hall du musée, on nous annonce que la visite est libre ce qui, dans la tête d'un prof rime peu ou prou avec "Hell Yeah! Je lâche les élèves et j'ai le musée pour moi toute seule!". Je décide du coup de lâcher AUSSI la carte du musée et de suivre mon instinct. Viendront en vrac les galeries d'Inde, d'Égypte, du Japon et des celtes... Bref, tout ce qui m'attirait l'œil et le cerveau.

L'avantage d'avoir des élèves de lycée, c'est qu'on récupère le groupe au complet, à l'heure dite et au bon endroit et qu'on se dit du coup que ce voyage ce fera sans stress.

La prochaine étape doit nous amener à la tour de Londres. C'est à ce moment que ma carte mémoire a décidé que ce serait rigolo de me faire croire qu'elle avait effacé toutes mes photos de la veille, y compris celles de St Paul et du Tower Bridge... Génial(!) Arrivés en avance à la Tour de Londres, nous avons lâché les fauves pour une heure de quartier libre et j'en ai profité pour tenter de sauver les meubles avec quelques vues du Tower Bridge.

À quelque chose malheur étant bon, je me retrouve devant Butler's Wharf, que j'avais jusque-là confondu avec Canary Wharf... Je comprends mieux pourquoi je n'avais pas vu l'ombre d'une passerelle la veille. Il faudra que j'y retourne. Je retrouverai finalement les photos le soir, mais m'énerverai passablement sur les contre-jour pendant le reste de la journée.

Nous séparons le groupe en 4 pour la visite de la tour. Les choses ont encore une fois bien changé en 10 ans. Exit les panneaux pédagogiques en carton et bonjour les murs vidéo. Les bijoux de la couronne ont toujours l'air aussi faux, mais les exclamations admiratives d'un groupe d'ado(e)s devant tout ce qui brille me force presque a revoir mon jugement. Nous visitons la red tower et son instrument de torture (dans mes souvenirs c'était beaucoup plus drôle), puis allons observer les corbeaux, dont on dit que le jour où ils quitteront la Tour de Londres marquera la fin du royaume d'Angleterre. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'ils aient été planqués il y a 10 ans, en pleine période de grippe aviaire...

Les élèves sont fortement déçus de ne pas voir un vrai billot ("Un Bio, c'est pas un endroit où on achète des légumes?" / "han, c'est nul, y'a pas de sang!") mais tout est pardonné quand ils assistent à la relève de la garde royale et arrivent à taper la pose avec un des gardes de la tour.

Nous finissons la visite par la tour blanche et son lot d'armures qui impressionnent fortement tous mes fans de Game of Thrones, particulièrement l'armure pénienne de Henry VIII ("mais madame, pourquoi ils ont fait ça???").

J'ai le bonheur d'entendre "déjà!?" quand j'annonce qu'il faut se rendre au point de rendez-vous. Nous prenons le temps de passer par la boutique et son lot d'originalités, comme cette maquette pour enfants représentant une exécution à la "Tudor" par exemple...

Après une journée bien remplie, nous finissons notre dernière demi-heure de visite devant le parlement, le temps pour un Chai au Caffè Nero et quelques clichés de Big Ben sous un ciel d'ardoise.

Après deux jours un peu "tampons" nous voilà finalement de retour à Reykjavík.
La journée post-fljotsdalur aurait dû être passée sur les îles Vestmann, mais le ferry était blindé pour cause de week-end férié / festival pour les islandais... Tout est donc fermé sauf ce qui peut appâter le touriste.

Personnellement, nous avons opté pour une journée plage loin de la foule (avec encore un petit midnight sun en prime) et une après midi lézardage/douche au bord du hotpot de Reykjavík.

J'ai finalement largué mes deux compagnons de voyage avec un petit pincement au cœur dans leur auberge avant de rejoindre la mienne.
Je vais d'ailleurs y consacrer un petit paragraphe puisque HI Hostels est une compagnie qui met en avant la collaboration et l'écologie, tout ce que j'aime donc...

Le cadre du City Hostel est donc très agréable. Le hall d'entrée dispose d'un espace banquettes/internet, d'un grande pièce à vivre vitrée qui donne sur une terrasse en bois (qui donne elle-même sur le camping). On y prend le petit déjeuner assez cher mais bio et local (avec du bon produit qu'il y a plein de gras dedans). Au hasard des couloirs et des escaliers on peut trouver des "swapping points" où le voyageur laisse des objets dont il n'a plus besoin et prend ceux qui l'intéressent. L'auberge tient aussi un tableau à jour pour les événements locaux : concerts, rencontres, ateliers... Et un panneau d'affichage collaboratif complète le tout. Il y a bien sûr une politique anti gaspillage et tout est trié et recyclé, comme partout en Islande.

J'y ai retrouvé un collègue pour une soirée pique nique /photos dans le camping et suis finalement confortablement installée pour le reste de mon séjour... Le centre ville est à 3km, et le temps est au beau fixe.

Du coup j'ai profité de la matinée pour aller faire un tour en ville après avoir rendu la voiture (et la caution... grmmblmbl).

Les touristes n'étaient pas encore de sortie et j'ai pu avoir un peu la ville pour moi toute seule...
Bon, la promenade a surtout tourné autour du thème du shopping... Mais c'était plutôt rigolo et ça permet de découvrir des petits trucs sympa au détour des rues... et des souvenirs... paticuliers.

J'ai quand même pris le temps d'aller faire un tour dans LE bâtiment emblématique de la ville, le Harpa concert hall, un croisement entre une ruche et des bulles de savon qui rassemble des expos, concerts, pièces de théâtre, salles de conférences... Désert à cette heure ci pour le bonheur de mon appareil et moi.

Mon expédition shopping m'a aussi amenée au pied de la cathédrale de la ville, elle aussi pensée dans un style résolument moderne, mais beaucoup trop massif pour moi. Devant elle trône la statue de Leif Erikson, premier viking islandais a avoir découvert le Vinland, autrement dit, l'Amérique....

Puis retour tranquille à pieds le long de la digue et devant le sun voyager pour rejoindre l'auberge et booker mon expédition de demain dans le Landmannalaugar.

EDIT: Reykjavík by "night" puisque comme dirait l'autre: "mais y'a pas de nuit en Islande!". (enfin si, mais entre minuit et 2h... il suffit de boire un verre de plus pour rentrer avec le soleil) Histoire de revoir les garçons avant le départ de Patrick pour le Canada, je suis retournée en centre ville pour profiter de l'ambiance de la capitale en soirée. Les bars et boutiques sont ouverts tard, et le prix de la vie est cher, mais on trouve des perles qui valent de débourser un peu... C'est le cas, non pas du subway où nous avons mangé (mais qui, pour son excuse, passe du metallica), mais du célèbre Lebowski bar and diner, lieu apparemment incontournable de la vie nocturne Reykjavíkienne.

On y retrouve un décor très US et forcément inspiré du film. Plaques vintage en métal aux murs, tableaux et citations des personnages...
Mais surtout,

SURTOUT

Une carte qui offre une trentaine de variations autour du Russe Blanc (coutant chacune autour de 2000ISK... Mais quand on aime...)
Petite soirée d'adieu bien sympa à profiter de nos boissons et d'un choix musical éclairé, devant une projection de feu de bois...
Et à l'heure de rentrer, le bonheur pour une fille... Il ne fait effectivement jamais nuit, pas de gros boulets à l'horizon... Liberté !

Bon, faut quand même avouer, j'ai plus 20 ans et heureusement que toutes les nuits n'ont pas été passées dans la voiture... Pas de courbatures ce matin mais les muscles ont pris cher quand même... Et je contemple un peu avec douleur les trois heures de routes matinales qui nous permettront de rejoindre Vik et ses plages de sable noir...
Les allemands que j'avais eus comme compagnons de chambrée à Reykjavík m'avaient d'ailleurs prévenue : la route traverse un désert pendant des kilomètres et des kilomètres... En plus, mon MP3 arrive à la fin de sa playlist et je n'ai pas eu mon thé matinal...
Je pense que "morose" correspondait bien à mon état d'esprit... Et comme quand je suis fatiguée je suis grognon, la journée promettait d'être intéressante.
Donc tout commence comme prévu, route interminable, paysages plutôt désertiques, temps passable, venteux avec des nuages... Nous faisons une pause près d'une formation rocheuse et j'envoie les garçons faire grimpette pendant que je me repose derrière le volant. Il y a apparemment en haut du promontoire la tombe du premier viking à être arrivé en Islande... Bon.

Route.

Arrêt à Vik, blindée de touristes. Le sud est décidément plus peuplé que le nord. Nous allons garer la voiture le long de la plage de sable noir pour un petit pique nique "picturesque" au pied des falaises et face aux macareux qui flottent sur les vagues à quelques mètres.

On voit aussi 3 aiguilles de lave qui, selon la légende, seraient des trolls pétrifiés par la lumière du soleil. Petite pause d'une heure sur la plage, sous les nids d'oiseaux, puis nous repartons vers le point le plus septentrional de l'île, derrière Vik, également envahi de touristes qui escaladent les orgues basaltiques et me donnent des envies de meurtre. Je fais deux trois photos sans conviction, la lumière est difficile à saisir, le touriste omniprésent et ma patience pas franchement à son meilleur niveau...

Je reprends la voiture avec soulagement et droppe les gars quelques kilomètres plus loin à Skogafoss pendant que je m'autorise une courte sieste de 5min qui durera finalement une demi-heure...
À ce moment, je n'ai plus en tête que l'auberge qui nous attend derrière un certain volcan islandais qui a défrayé la chronique en 2010...

C'était bien sûr sans compter avec la piste qui doit nous y amener et qui tient la dragée haute à celle de Dettifoss... Vous préférez quoi? Une piste en boue constellée de flaques et de nids de poules, ou une gravel road avec des pierres de la taille d'une balle de tennis qui font des bruits horribles contre les roues et le bas de caisse (non assurés) de la voiture de location?

8km de piste, une moyenne de 10km/h... Faites le calcul...
C'est la bave aux lèvres que je gare la voiture en bas de l'auberge et que je monte à pieds les 100 derniers mètres qui amènent en haut de la colline...
Et là, le miracle se produit.
Fljótsdalur, ou le bonheur à l'état brut... La maison tout en bois et toit herbeux est entourée d'un jardin coquet en pleine floraison, les fleurs débordent de contenants divers et variés (théières, chaussures, pots a lait...).

L'intérieur est chaleureux et donne une vue plongeante sur L'Eyjafjallajökull (allez, on répète: Eya-fyat-la-yow-kutl) des bibliothèques sont remplies à craquer de livres sur l'Islande et les Sagas puisque nous sommes dans la région des écrits mythiques islandais.

Le jardin en lui même comprend un petit hangar façon hall viking avec des bancs disposés autour d'une fosse à feu où on imagine bien passer les longues soirées d'hiver ou d'été sans distinction.

Des tables et des bancs parsèment la pelouse qui surplombe la vallée...

L'extase est totale quand on nous annonce qu'il n'y a pas de Wi-Fi et que la douche se prend dans le jardin grâce à un système de réservoir et de tuyaux... 

La gérante est, presque sans surprise, anglaise... Et on retrouve effectivement un mariage heureux entre la vie sauvage islandaise et le home sweet home britannique.
Voilà, je veux vivre ici maintenant, c'est malin...
Le lendemain matin se passera entre douche sous un soleil matinal et un breakfast with a view en mode hobbit entre thé et pipe, avant de repartir pour un petit break à Seljalandsfoss, une chute derrière laquelle on peut passer.

Le départ de l'auberge s'est fait relativement tôt pour pouvoir profiter de Dettifoss dans la matinée. Le temps n'est vraiment pas au beau fixe et oscille entre la pluie et le brouillard. 

(cette photo n'a rien à voir avec la météo mais je sais pas où la caser... alors...) Après une petite heure de route le long de la côte, nous tournons à l'endroit indiqué sur la carte pour rejoindre le site, sans savoir que tout ça marquerait le début d'une aventure inoubliable...

Bien que la route soit marquée comme asphaltée sur la carte (sérieux, Michelin, je commence à manquer de vierges pour envoyer le mauvais oeil...), elle ne l'est que sur 2km et se transforme ensuite en la pire piste que j'aie dû emprunter...

Sur 23km...
À 30 à l'heure...
Entre nids de poule (classique) et énormes flaques brun diarrhée clair dont on ne voit pas le fond.
Avec une Toyota Yaris...

COMBO!

Heureusement que j'aime conduire. Le fait que je sois entre une autre petite voiture et un camping car me rassure aussi.
Donc avec une bonne musique douce, beaucoup de patience et un phlegme en béton, ça passe tranquillement.

Malheureusement, le temps ne s'arrange pas et la première visite de la journée se fera sous le brouillard... Pour une chute d'eau c'est ballot.
On se retrouve donc entre les gouttes de la plus forte cascade d'Europe qui se transforme en brumisateur géant, celles de la pluie et les gouttelettes de brouillard... 

Je comprends finalement l'intérêt des cirés fluo qui évitent aux touristes de la même famille de se perdre de vue...

Pour ma part, j'étrenne ma cape de pluie qui, pour moche qu'elle soit, s'avère finalement indispensable pour protéger le reflex.

Passage express par Selfoss puis nous reprenons la route en direction d'Egilstaðir et des fjords de l'est.

Il faut bien 3h de route pour y arriver mais le spectacle en vaut la peine. Les paysages sont bien plus dramatiques que dans les fjords de l'ouest. La route ne longe pas l'eau mais se perd dans des montagnes enneigées et coiffées de nuages.

Les couleurs oscillent entre le vert sombre et le bleu canard, voire le noir pour le ciel parfois.

Les chutes d'eau sont légion et ravinent un peu plus le flanc des montagnes. Leur côté torturé est adouci par les petits villages de pêcheurs qui se nichent à leur pied, entre petites églises peintes, maisons à caillebotis et barques en bois...

Nous faisons une courte excursion en haut du chaos rocheux qui domine l'entrée du fjord pour prendre les quelques photos indispensables dans un tel endroit, et accessoirement s'asseoir un moment face à l'eau, 

puis nous poussons plus au nord vers Seyðisfjorður, petit village encaissé entre des montagnes qui ne doivent pas laisser passer beaucoup de soleil l'hiver (mais y'a pas de soleil en hiver donc...).

Notre auberge est située à Reyðarfjorður, un autre petit village entre deux montagnes et le dortoir donne directement sur la baie du fjord... comme dirait l'autre: "c'est pas dégueu"...

Si on met de côté que Reyðarfjorður doit être un endroit maudit pour mes talents de conductrice (perdre les clés de la voiture sur le chaos rocheux et la beugner dans la matinée qui suit), c'est donc une très bonne surprise pour finir la journée.

Nous verrons le reste des fjords le matin suivant, entre recherches de mirror et de car wash... avec tout de même une bonne surprise, celle de croiser un bateau National Geographic dans un village dont j'ai oublié le nom mais qui dispose d'une jetée couverte de sculptures d'oeufs en pierre... c'est vrai que l'odeur nous manquait, il fallait bien qu'on nous la rappelle un peu.

La journée d'aujourd'hui a principalement été passée sur la route... Et sur le même parcours, à la différence près qu'il s'est fait sous le soleil et qu'au lieu de dormir à Broddanes nous avons poussé jusqu'à Saeberg, une auberge de jeunesse qui dispose d'un hot pot surplombant la plage dans lequel nous avons fini notre après midi de façon... Musicale (c'est génial l'islande pour chanter, y'a pas un pequin à la ronde)

Bref, puisque c'est de la route que nous avons vue, je vais y consacrer une petite note... Le réseau islandais le vaut bien.

Il y a trois types de route en Islande, les routes asphaltées, les gravel roads et les routes F, réservées aux 4x4. (dans l'ordre)

si vous êtes chanceux, vous POUVEZ tomber sur une gravel road en "travaux"

L'Islande dispose d'une route principale, la route 1 ou ring road, qui fait le tour de l'île, et une flopée de routes secondaires en plus ou moins bon état... Je vous conseille donc l'achat d'une bonne carte routière qui vous indiquera quelles sont les routes praticables... Même si ce qui est marqué sur la carte et ce qui est vécu par le conducteur peur différer (big up à la route en gravier et nids de poule dans les montagnes, le brouillard, en descente et en virages) ça devrait au moins vous assurer de ne pas vous retrouver coincé à pleurer entre un mouton et un rocher...

(combo gravel road costaud + pont à une voie + caravane en sens inverse... pas mal non plus)

Les règles d'or:

- Toujours avoir une bonne réserve d'essence. Même si les pompes sont régulières, elles peuvent être espacées d'une centaine de kilomètres... surtout dans les régions reculées. Ceci dit, un bled = une pompe sauf très rares exceptions.

- ne JAMAIS conduire fatigué... Les routes sont différentes d'une région à l'autre, et même d'un kilomètre à l'autre... Si vous avez pitié de vos essieux, soyez attentifs à ce qui se passe sous vos roues.

- serrer à droite en sommet de côte et dans les virages... On a vu que les voitures ne roulent pas forcément de leur côté de la route, surtout en cas de nids de poule / flaques / gravier et autres obstacles (dont des moutons par exemple, qui se retrouvent régulièrement devant la voiture)

- garder les feux allumés, ne pas conduire en dehors de la route (ce sont les lois islandaises)

Bon à savoir:

le bas de caisse, le pare-brise, les pneus et les roues d'une voiture ne sont pas assurés par les organismes de location... dans un autre pays ça pourrait être accessoire, mais ici, on apprend vite qu'une Toyota Yaris, c'est très bas de caisse... donc ne pas hésiter à envoyer vos larbins covoitureurs enlever les cailloux et partir en reconnaissance...

et prévoir une bonne playlist relaxante pour les défis ponctuels...

Comme de toute façon, j'ai fini par reculer sur un poteau, j'ai bon dos avec mes conseils... mais les roues, le bas de caisse et le pare brise n'ont rien (et j'ai décidé d'envoyer le mauvais oeil sur Toyota pour ses rétros inutiles et ses angles morts vicieux... j'ai plus qu'à trouver une pauvre veuve et une jeune vierge...

et merde...)

Aujourd'hui marque le début du road trip du voyage. Comment voyager avec un rapport qualité prix correct? Louer une voiture et trouver des covoitureurs sur Couchsurfing... Ce qui a le double avantage de réduire les coûts et d'assouplir le programme de découverte de l'île: on peut visiter des endroits inaccessibles en bus, éviter les heures de pointe et dormir dans la voiture en cas d'auberge overbookee. Pas de stop ni de bus pour moi finalement. Et comme voiture = liberté, je vais pouvoir visiter TOUUUUTE l'île en.... Toyota Yaris!

Après avoir récupéré la voiture chez blue car rental, nous partons donc explorer la péninsule de Snaefellsnes, un concentré d'Islande si l'on en croit le guide.
Je suis alors confrontée aux paradoxes du road trip islandais pour la première fois
-> la plupart des sites à visiter ne sont accessibles qu'en voiture
-> la route en elle même nous fait passer devant des sites magnifiques
MAIS il n'y a pas de bas côté... Et il est strictement interdit (et dangereux) de conduire hors piste...
Il faut donc se reposer sur les autres passagers pour prendre les photos qui nous auraient plu... Ce qui est un poil frustrant.
Snaefellsnes est une péninsule battue par les vents qui alterne étendues désertiques et paysages montagneux avec des petits villages ça et là. La route fait le tour du Snaefelljökull, un sommet coiffé d'une calote glacière visible à des dizaines de kilomètres. Les distances sont d'ailleurs trompeuses et la route est particulièrement longue depuis Reykjavík pour rejoindre notre premier arrêt (compter 3 bonnes heures avant le premier arrêt). 

Nous faisons une pause près d'un canyon dont la parenté revient au troll Barður qui s'y serait caché après avoir tué ses deux neveux (viking, troll, même moeurs apparemment)... On peut effectivement s'enfoncer assez loin dans la falaise, moyennant équipement adéquat, ce que nous n'avions pas.

(ceci est une photo prise les pieds en équilibre instable sur deux pierres glissantes en priant pour ne pas tomber avec le reflex dans le ruisseau. donc moche, certes, mais qui remplit son rôle d'illustration)

La première vraie pause se fera à Arnastrapi, petit village côtier protégé par les vents qui abrite quelques maisons colorées typiques, dont certaines ont un toit végétal, le tout coincé entre la mer et le glacier. La côte basaltique noire constellée de fientes d'oiseaux offre un contraste saisissant avec la couleur toujours laiteuse de la mer et le bleu plus profond des falaises en arrière plan. Nous nous promenons une bonne heure au son des cris de mouettes et repartons le long de la côte.

Sur les conseils d'autres voyageurs rencontrés à Reykjavík, nous nous arrêtons pour la nuit à Grundarfjorður, petite bourgade côtière (accessoirement jumelée avec Paimpol dont les pêcheurs venaient pêcher la morue au large des côtes islandaises) où a notamment été tourné The Secret Life of Walter Mitty... Film déclencheur de mon obsession islandaise. La ville se trouve dans une baie, nichée entre des montagnes qui ont, ce soir, la tête dans les nuages... Nous tombons en plein festival mais je laisse les garçons y aller en espérant que je pourrai trouver la force d'explorer un peu demain matin... Par la fenêtre, j'ai quand-même le bonheur d'entendre des reprises de Led Zep, de Queen.. Et de Whitney Houston et Céline Dion.... Et vu les cris, je pense qu'une bonne partie de la ville y est.

Après une courte nuit, direction le Golden Circle, une boucle touristique d'une journée à l'est de Reykjavík. Comme le Blue Lagoon, c'est une expérience immanquable pour tout touriste qui se respecte. C'est aussi là qu'on se rend compte de l'intérêt de la voiture. Les destinations sont tellement populaires qu'elles attirent forcément des 

nuées de touristes, et nous avons l'avantage de pouvoir éviter les bus et les hordes de randonneurs parés de leur survet' décathlon fluo.

(La photo ci-contre montre que t'as quand même intérêt à attacher ta ceinture)

Nous partons par le chemin des écoliers et conduisons deux bonnes heures dans la nature avant d'arriver à notre première destination. Comparés aux plaines lunaires de la veille, les paysages du cercle d'or sont surprenants de verdure. On croise beaucoup de petites fermes entourées de leurs troupeaux de chevaux, des pentes herbeuses dans lesquelles serpentent de nombreux cours d'eau, et même des arbres, phénomène suffisamment rare pour être relevé (les vikings ayant délicatement déboisé toute l'ile à leur arrivée... Les islandais ont beau être les meilleurs planteurs d'arbres au monde, tout ça met du temps à pousser...)

Notre premier arrêt se fait à Gullfoss (foss voulant dire chute d'eau). Ce sont les plus grandes chutes d'Islande. Le site est aménagé pour pouvoir à la fois surplomber les chutes et s'approcher au plus près si besoin.

Les aménagements restent très discrets et se fondent bien dans le décor, respectant l'attachement des islandais à la conservation de leur patrimoine naturel.

Le deuxième arrêt se trouve 4km plus loin, à Geysir, le père de tous les geysers. On trouve de nombreuses marmites d'eau thermale sur le site... Ça clapote, ça bouillonne, ça siffle, ça bat... Toujours sur fond d'œuf pourri, odeur qui se rappelle à nous à chaque douche et chaque site géothermique visité.

Geysir lui même ne souffle plus aussi haut qu'avant, ayant été bouché par les pierres jetées pour le réveiller. Il se projette à 35m de hauteur tous les 2 ou trois jours. Son voisin, Strokkur, créé par l'homme à l'origine, souffle par contre toutes les 4 minutes environ. On a l'impression de marcher sur un animal gigantesque dont l'évent serait aussi le cœur. L'eau monte et descend dans l'orifice et la fameuse bulle que tout le monde cherche à photographier vient percer la surface, projetant l'eau en pluie et en nuage de vapeur tout autour.

Le site, comme celui de la veille, est couvert d'un dépôt siliceux qui va du gris au brun-rouge et qui contraste avec le bleu turquoise ou laiteux de certains puits.

On comprend mieux pourquoi les islandais sont farouchement attachés à leur terre... Il y a une force brute, tant créatrice que destructrice qui transparaît au travers de chaque paysage, chaque faille, chaque chute... Les islandais ont été suffisamment intelligents pour s'en rendre compte et savoir se mettre au service de leur île plutôt que de faire le contraire.

Après une pause repas, nous nous dirigeons finalement vers Þingvellir, emplacement du premier parlement européen, l'alÞing, mis en place par les vikings en 930. C'est là qu'on légiférait sur les querelles entre clans ou qu'on décidait de l'issue des accusations de sorcellerie (pas toujours heureuses)...

L'endroit est stratégiquement placé à sur les bords d'un lac sur le grand rift atlantique.

Le parc national est strié de fissures qui sont autant de témoignages de l'activité tectonique intense de la zone. Les deux plaques s'éloignent de 5mm par an et les paysages sont torturés à souhait... De gros blocs rocheux couverts de mousse roulent à perte de vue, et de nombreux cours d'eau viennent se jeter dans le lac en cascade par dessus la faille. Certains touristes décident même d'aller explorer la faille en plongeant dans le lac qui offre, paraît-il, une eau claire sur des dizaines de mètres... Avec mes oreilles pourries, c'est pas demain que je chausserai les palmes.   

Nous passons prendre le frais à Oxaráfoss avant de rejoindre le site même du parlement où nous nous octroyons une pause bronzage (il a fait 20° toute la journée) avant de repartir vers Reykjavík.

3 jours de vacances estivales en Angleterre, et presque pas de pluie (bon, en dehors des temps de voiture, et pas beaucoup de soleil non plus…)

Le retour se fait sur ma route privilégiée : Brighton – Eastbourne – Douvres.
Arrivés à Brighton vers 10h et petite balade de circonstance sur le Pier qui… ne change pas… Cette fois-ci, les photos seront plutôt axées sur le côté festif / forain de la jetée.

Brighton est une ville éclectique après tout… Le kitsch est revendiqué comme faisant partie de la personnalité de la ville et le Pier Victorien s’est peu à peu couvert de manèges en tout genre.

Les premières visites, on s’attarde sur les rambardes en fer forgé et les transats rayés typiques des stations balnéaires, mais on ne peut pas faire abstraction longtemps des statues et autres joyeusetés étranges qui parsèment le parcours.

Le tout donne un côté assez inquiétant à l’endroit, et on s’imagine assez bien un meurtre être commis de nuit, dans les montagnes russes, au son de la musique des manèges et du ressac…
Je me demande d’ailleurs pourquoi personne n’y a pensé plus tôt.

Ensuite, petit passage par le Royal Pavillion, ce palais « gothique indien » voulu par George IV et qui accentue encore le côté hétéroclite de la ville (enfin, vu la population de Brighton... un peu plus "clite" que "hétéro"...) Cette fois-ci, le jardin qui l’entoure est en fleurs, ce qui lui donne un petit côté écrin de verdure pas déplaisant et un peu moins « toc » que pendant les visites hivernales.

Nous partons ensuite dans les « lanes » qui changent d’une année sur l’autre. Difficile de se perdre dedans vu la petite surface qu’elles couvrent. Nous nous en donnons donc à cœur joie entre les boutiques plus ou moins sérieuses, le tout accompagné d’une odeur de cuir et d’encens (et de graillon)

Pique nique à Beachy Head, étape obligatoire du parcours… J’ai l’impression que les falaises reculent de plus en plus… il faudra que je compare aux photos que j’ai prises depuis la première fois.

Arrêt éclair à Eastbourne (cette fois-ci, pas de meeting aérien) avec un Pier de toute beauté sur un ciel ardoise, une mer opale et une plage rousse… Juste le temps de prendre deux ou trois photos… (Snif, comme on a raté le bateau, on aurait su, on serait allé se balader un peu).

Passage en voiture par Rye et arrivée à Douvres pour le toucher rectal la fouille traditionnelle avant d’embarquer sur le même bateau qu’un groupe de collégiens déchainés… Nous on s’en fiche, on a eu le premier rang pour le départ du port. Et toc !

Je finirai ce compte rendu par un ersatz de vitrines anglaises qui mériteraient une note à elles seules, mais qui se suffisent, finalement, à elles-mêmes.

2016, tricentenaire de la mort de Lancelot Brown et année du jardin anglais... Comment faire pour résister? Je suis définitivement une cause perdue, mais pour la bonne cause: celle de faire découvrir ma passion de l'Angleterre à ma famille (aussi timbrée que moi) et celle de préparer en conditions presque réelles mon voyage islandais de cet été... Je profite aussi d'une des rares années à avoir mon lundi off pour me payer le luxe d'un week-end de trois jours à flâner de villages en parcs et de parcs en pubs...

Depuis une semaine, je scrute la météo et il a bien fallu me faire une raison: le weekend s'annonce pourri de chez pourri... On oublie le mild and cloudy; ils prévoient 14 degrés et des averses... Génial (!) pour tout arranger, j'ai appris la veille du départ que le jardin initialement prévu pour la visite du matin était fermé...
Autant dire que quand, sur le bateau, on a vu un temps couvert mais sans vent et sans pluie, on a presque sauté de joie, et que j'ai dû improviser rapidement pour trouver une destination qui convienne à mes autres fans de jardins et de photos.
Après réflexion, ce sera Nymans...

Oui...
Encore...
Mais cette fois en pleine floraison.
Et on a bien fait!
Déjà, il ouvrait plus tôt que les autres options... En plus il était plus proche de Basingstoke, notre point de chute et accessoirement du lieu de la deuxième visite: West Green House.
J'avais quelques angoisses sur la météo mais je dois avoir un ange gardien quelque part qui aura gentiment négocié un micro climat autour de l'itinéraire.... Faudra que je pense à lui livrer une bouteille un de ces jours...
DONC, non seulement il n'a pas plu, mais on a carrément eu du soleil et 21 degrés au lieu des 14 annoncés. DANS TA FACE BBC Weather!
Après avoir pris un pique nique sur le parking, nous avons passé les caisses et décidé de profiter du soleil pour zapper le pinetum et commencer directement par la partie jardin floral, au cas ou le temps (un peu orageux quand même) ne se maintienne pas. 

Note pour moi-même, la prochaine fois que j'ai la brillante idée

d'aller claquer des sous dans un jardin en hiver, je ferai mieux de trouver quelque chose de plus utile... Nymans By Summer n'a rien, mais alors RIEN à voir avec ce que j'avais pu voir en 2012. La petite porte dérobée qui ouvre sur le parc nous amène sous un magnifique "arbre à mouchoirs" (ou kleenexus kleenexus, toujours par manque crasse de connaissance....) qui est une espèce récurrente dans le jardin. À partir de là, la visite peut commencer.

Sissinghurst et Great Dixter ont chacun un style propre, Nymans aussi. Et cette fois, grâce à l'émission British Gardens in Time, j'en sais un peu plus.

Ici, pas de sections chromatiques, pas non plus la luxuriance de Dixter, mais une série de tableaux en différents plans qui changent au fur et à mesure qu'on est guidé sur le parcours autour de la ruine gothique du parc. Cette ruine qui au départ était le projet de rénovation de la femme du propriétaire en 1920 a brûlé peu de temps après et a fini par donner sa personnalité propre au jardin jusqu'à en devenir le thème principal. Du coup, se promener à Nymans c'est un peu comme se promener dans un tableau impressionniste avec des centaines de variations de vues, de couleurs et de textures autour du manoir.
Comme il est un peu difficile (et finalement un peu inutile) de faire de grandes descriptions pour des visites essentiellement visuelles, voilà les différentes parties du jardin dans l'ordre où on les a découvertes (donc à l'envers).

The herbaceous border
Cette année, le thème chromatique semble être le mauve... Tant mieux. La bordure ouvre sur une petite librairie d'occasion et sur les serres du jardin (fermées).

Elle est entourée de quelques espaces plus inspirés par du sous bois avec des variétés d'arbres et de plantes exotiques.

The Rose Garden
Un jardin clos rond divisé en sections de roses, clématites et pivoines avec des bancs (forcément, les panamas pastels sont encore de sortie ) et une fontaine.

The topiaries

Attraction principale du jardin. Ils se situent dans le jardin clos qui précède le manoir. pas mon endroit préféré, surtout qu'ils sont normalement entouré d'une autre bordure d'annuelles qui était absente cette fois-ci. Le périmètre qui les entoure est bien plus intéressant à mon sens.

The House
Même si elle a brûlé, la maison n'est pas en reste avec un jardin intérieur tout en violet, cramoisi et lie de vin. Mention spéciale aux lupins, que si il y avait eu des graines j'en aurais bien piqué une ou deux.

The front lawn

Forcément nickel, elle offre une vue dégagée sur la façade de la ruine.

The wisteria walk
Un parcours tout en bleu et mauve sous la glycine bordée d'Iris. (ceci n'est valable que pour les visites d'été, vu l'amas de branches et de brindilles que ça devient en hiver #flashback2012)

The japanese garden
Avec un point de vue en hauteur sur la vallée et les montagnes d'en face

The australian garden
Plantes grasses et désertiques et sol pierreux... L'endroit était au départ planté de fleurs méditerranéennes mais elles se sont faites manger par les lapins de la pâture d'en face...

The Shop

Oui, bon, pas vraiment une partie du jardin mais comment peut-on se passer de faire du lèche vitrine quand on voit l'imagination dont les anglais font preuve à ce niveau là ? En plus ça m'a finalement permis d'acheter le DVD de l'émission de la BBC...

Sinon, les petites routes, c'est super joli mais ça prend pas mal de temps. Vu la qualité de Nymans, on a décidé de ne pas se presser de trop, quitte a devoir improviser sur la fin de la journée. Finalement, nous avons quand même réussi à arriver à West Green House avant la fermeture... Et ça a encore été une belle surprise.

Rien à voir avec les grands jardins, ni les grands parcs, mais sans trop connaître le site je pense qu'il s'agit d'un jardin privé qui a ouvert ses portes au public. On ne ressent pas le même travail de titan de Dixter ou Nymans mais plutôt une atmosphère intimiste, beaucoup plus personnelle. Le genre de jardin que quelqu'un peut avoir en projet sur toute une vie pour s'y sentir bien et y vivre.

Tout est plus ou moins organisé de façon apaisante: beaucoup de cercles, qui est la forme "fil rouge" du jardin (porte, jardin clos, dalles), beaucoup d'eau, le tout décliné en plusieurs associations différentes : lac, bassins, ruisseaux.

On mélange le tout et on laisse vivre. On retrouve le caractère familial du jardin au travers des différentes plantes potagères et des poules de décoration dans leur poulailler (en forme de palais impérial chinois quand même hein)

Le jardin est d'ailleurs clairement inspiré de thèmes orientaux: bancs, sculptures, ponts à pagode...
C'est une visite bien choisie pour terminer la journée.

La star du parc est un croisement très rare de cygne et d'oie... Un "swoose" encore bébé qui a tellement été pris en photo qu'il devrait s'appeler Kim Kardashian...

Les couleurs des massifs sont encore une fois principalement dans les mauves et violets mais les variétés sont à la fois plus communes et plus personnelles, comme une grande sélection de roses anciennes. Le jardin comporte un espace clos qui est à la fois très symétrique (un cercle séparé en plusieurs tranches délimitées par des haies de buis basses et ponctué d'arbres taillés) et assez sauvage (les bandes de buis servent de délimitation à des plates-bandes de fleurs qui foisonnent un peu partout). Le mur est percé d'une Moongate, ou porte ronde typique des jardins chinois qui mène à un autre espace plus géométrique un peu inspiré du jardin à la française.)

La journée s'est finalement terminée par l'arrivée au BNB tout cosy et par un repas au pub recommandé par l'hôtesse. La pub grub a bien évolué depuis mon dernier séjour en angleterre. Repas sur mesure avec adaptation aux intolérances des uns et des autres mais toujours avec des produits locaux et de saison... Je referai donc chez moi mon magret de canard sauce rhubarbe et agrumes sur lit de chou rouge avec son écrasé de pommes de terre, et ma jelly au sureau et prosecco accompagnée de fruits d'été.
Yum

Retour au pays du beurre et du caramel salé... C'est l'occasion de jeter en vrac les dernières photos que j'ai pu prendre de l'Angleterre sur le chemin du retour.

Prendre le train le weekend rime avec "weekend engineering railwork". Qu'on peut aussi traduire par "n'importe-quel-voyage-prenant-d'habitude-dans-les-quatre-heures-vous-prendra-le-double-aujourd'hui".

Départ de la gare de Hereford à 7h13 (on est jamais trop prudents) jusqu'à Newport (south wales, pas l'autre). Là normalement on doit prendre le train entre Newport et Bristol, mais comme y'a pas de train, on doit sortir de la gare et prendre un car (avec 20 kilos de valises au bout des bras... sinon c'est pas drôle) ce qui fait qu'on passe par le pont qui relie le Pays de Galles à l'Angleterre et qui ressemble un peu au pont de recouvrance... en plus grand... et en plus vert.



Arrivés à Bristol Parkway, on doit attendre (engineering railwork oblige...) une demi-heure pour le train à destination de Plymouth. On peut occuper ce temps à faire des hypothèses sur le "pourquoi il mettra 3h50 au lieu de 2h30 aujoud'hui pour y arriver", énigme qui se trouve soudainement éclaircie quand on passe à côté de maisons jaunes sales qui me rappelle vaguement quelque chose, puis par une gare: "Bath SPA"... ah oui, effectivement, si on fait un détour par Bath...
Si le train a par malheur une dizaine de minutes d'avance, il pourra aussi s'en débarrasser en s'arrêtant un quart d'heure en pleine campagne anglaise... très joli.

Passage par Exeter



Passage par la côte: Exmouth, Teignmouth et leurs falaises rouge vif (prises du train, donc évidemment pas aussi jolies que j'aurais voulu)



Arrivée à Plymouth sans encombre vers 13h.... plus que 9h à attendre dans le terminal pour embarquer dans le ferry... L'avantage d'un terminal de ferry en plein milieu de période scolaire c'est qu'on peut se faire une sieste de quelques heures sur les banquettes sans que personne vous dérange... et ça a l'avantage de faire passer le temps plus vite.



Dernier repas anglais pris en vitesse devant la télé du terminal tout en regardant "the weakest link" (le maillon faible, avec une Laurence Boccolini en maigre) "1 Vs 100" (un contre cent) et "Robin Hood" (feuilleton de la BBC qui fait de très bons feuilletons!).

Au passage, quand on vous rend la monnaie, vérifiez bien vos pièces ou vous vous retrouverez comme moi avec un quarter de dollar américain à la place d'une pièce de 10p.



Windsor est finalement arrivé en bretagne après une nuit calme sur l'Armorique, et il se fait doucement au rythme de vie breton... Il a déjà le chapeau rond mais n'a pas encore réussi à se défaire de quelques réflexes anglais... je le met doucement au régime de galettes pur beurre... ça sera gagné quand il arrêtera de mettre de la marmite dessus...

Après une nuit venteuse mais une matinée moins froide que la précédente, nous avons pris la route via forth road bridge pour quitter Édimbourg et partir en direction de Perth où la visite matinale de Scone Palace (prononcer Scoune) nous attend. Nous arrivons devant une grille fermée mais qui s'ouvre finalement une petite minute plus tard et nous engageons Edgar dans un parc planté de chênes centenaires qui entoure le domaine.

L'attraction principale pour tout néophyte de l'Écosse n'est malheureusement pas la demeure massive dans son écrin de verdure mais bien le petit groupe de vaches des highlands à l'entrée de la propriété qui ont eu la bonne idée de faire, non pas un mais DEUX bébés dont la fluffitude fait passer tous les chatons de YouTube pour des amateurs.

/!\ attention, Mignonitude dans 3,2,1... /!\

On trouve aussi une ribambelle de paons tous plus crâneurs les uns que les autres et qui rivalisent de roues devant les appareils photos des touristes.

Finalement, on se décide à être sérieux deux  minutes et à aller visiter l'intérieur du château en pierres massives, propriété du clan Murray. On apprend donc que le tartan du clan habille aussi bien les rideaux des pièces que les jupes des vieilles guides qui racontent des anecdotes aux bus de touristes hollandais, le tout dans un accent écossais qui fait mon bonheur. Je découvre notamment que la reine Victoria passé une nuit à Scone et que, pour l'occasion, la famille (prévenue 2 ans à l'avance) a constitué une salle à manger en abattant quelques chênes du parc (pour bricoler deux-trois chaises rapidos), en important du bois américain pour la table et en commandant du cristal d'Édimbourg pour les verres. 

Lors de son passage, le couple royal a même assisté à un match de curling sur le parquet de la grande galerie. Des gens simples en fin de compte.
Nous terminons évidemment la visite par le parc propret qui entoure la bâtisse et je pleure un peu en me disant que malgré tous mes efforts il ne sera jamais possible de marcher pendant 25 minutes dans une même direction dans mon jardin...
L'heure tournant, nous décidons finalement de reprendre la route en direction des distilleries, à l'est d'Inverness.

Autant vous dire tout de suite que rien ne s'est passé comme prévu. Les routes écossaises sont magnifiques, constellées d'ajoncs, de bouleaux et de sapins, mais elles sont aussi lentes que leurs cousines anglaises. Le temps de se décider à rallier la voie rapide, nous n'arriverons ni à temps pour la visite de la distillerie, ni pour celle de l'usine de shortbreads qui nous promettait une ventrée de biscuits à moindre coût.
Du coup, on s'est vengés sur la boutique pour se pinter à coups de mignonnettes...

Nous avons finalement fini la journée dans un camping constellé de lapins où une charmante dame m'a rassurée sur les services disponibles.
"Aye luv, we haev free showers. Jist staend ohver thaer in the rain nehkid and it werks a charm!"
Ce que nous avons décliné à l'envi.

"Aye luv, we haev free dishwaeshers..."

"Aye luv, we haev a free swimmin puhll..."

"Aye luv, we haev free laundreh..."

Arguments à sortir dans toute région dont l'ensoleillement est fluctuant...
Ce fut donc une journée au petit goût d'inachevé, mais la journée de demain devrait rattraper les choses.

Quand on est prof, on se retrouve parfois devant des dilemmes difficiles a résoudre.
Par exemple, peut-on décemment laisser regarder un film aux élèves la veille de Noël, ou les faire s'entre corriger pour gagner du temps tout en leur soutenant que c'est pour leur bien...
Ou plus simplement, peut-on utiliser son blog perso pour faire un compte rendu de voyage scolaire? La réponse tient en trois mots: Londres au printemps.

La dernière fois que je suis allée en voyage a Londres, c'était pour mes 20 ans, mon premier voyage de grande, et le premier d'une longue série au Royaume Uni... Maintenant que je peux revenir sur place armée de mon expérience incommensurable, de talents de photographe aiguisés et du matos qui va avec, ça serait franchement dommage de s'en priver. Exit les photos d'élèves donc, et bonjour la skyline Londonienne!

On passe les photos de bateau, de bus et de campagne anglaise (de toute façon j'ai dormi, merci le départ à 5h du matin) le programme du premier jour comprend un parcours touristique de Londres dans le bus, une pause a Hyde park et la visite de St Paul et Canary Wharf.

La semaine s'est nettement rafraîchie et les températures sont carrément hivernales, mais les arbres et les fleurs tiennent bon, ce qui donne un contraste intéressant dans cette ville qui n'est plus à un paradoxe près... Je découvre pour la première fois le Shard et le Walkie Talkie qui flanquent le Gherkin, en son temps contesté... Manifestement, Londres a trouvé son identité architecturale et mêle avec bonheur tradition et innovation, à l'image du Shard qui domine la Tour de Londres ou du Millénium Bridge qui relie St Paul au Globe Theatre.

Je me faisais une joie de flâner dans Hyde Park, mais les bouchons des boulevards nous ont grignoté le temps imparti et nous avons finalement lâché des élèves affamés et au bord de l'explosion vessiale pour 30min de pause pipi/sandwichs... Si possible pas en même temps. Ils découvrent alors les joies des toilettes payantes, ce qui donnera lieu à la devise du voyage : « 50p for a pee ».

Un peu déçue de cette pause express, je me console en me disant que nous aurons plus de temps a Canary Wharf en fin de journée, mais c'est finalement St Paul qui a dépassé toutes mes attentes...

 
Au premier abord, nouvelle déception : les photos de l'intérieur sont interdites et le bon de réservation n'est pas reconnu par le personnel de la cathédrale. Après 15mn de sueurs froides, on nous annonce finalement que tout est réglé et que, ô joie, notre billet comprend une visite du dôme... Et quand je dis dôme, c'est pas a moitié... On arrive d'abord sous la coupole, dans la galerie des murmures (gageüre s'il en est lorsque l'on est accompagné de 50 lycéens).   

On nous fait signe de sortir assez rapidement pour ne pas gêner les groupes suivants. A ce moment là, au lieu de descendre comme je me l'imaginais, les escaliers continuent de monter et nous amènent en plein vent sur la rotonde extérieure. La vue vaut le vertige et tout le monde mitraille avant de se résigner à repartir, c'est à ce moment qu'on se rend compte que les escaliers continuent encore vers le haut.

Après de nombreuses marches plutôt éprouvantes, même pour moi, nous débouchons finalement tout en haut de la cathédrale. Le vent est puissant et la vue magnifique. Le ciel changeant dû à une météo très instable (neige entre autres, fin Avril, tout est normal) offre un fond exceptionnel aux bâtiments de la City... Les clichés à la Sherlock fusent et malgré le froid, il est difficile de redescendre sur terre... Littéralement... Nous finissons tout de même par nous résigner et partons faire la visite de l'intérieur de la cathédrale pour finir.

Au sortir de St Paul, pas le temps de finalement passer par la City, nous faisons juste un aller retour jusqu'au Globe en empruntant le Millenium Bridge (« haaan madââââme, c'est le pont d'Harry Potter ») le temps de quelques photos supplémentaires.
La journée s'achèvera par une escale express sur les baies des anciens docks de Canary Wharf, le tout sous une lumière d'apocalypse, entre ciel d'orage et blizzard givrant... Et qu'est-ce-que c'était bien!

Après avoir profité honteusement d’une chambre pour handicapés au Premier Inn de Ross on Wye (et avoir déclenché l’alarme par erreur), nous avons pris la route en fin de matinée en direction de Bath.

La première surprise pour ma part est que la ville est… peuplée. Ne l’ayant vue que pendant le Boxing Day 2008, un des seuls jours fériés d’Angleterre, c’est assez impressionnant. Les statues vivantes et le dresseur de pigeons sont encore là mais on croise du coup beaucoup plus de touristes. Comme à Liverpool, les rues sont également envahies de chanteurs plus ou moins talentueux, notamment entre l’abbaye et le Queen Square.

Après avoir fait une pause bien méritée dans un magasin de musique, nous sommes donc passés par l’Abbaye ou j’ai de nouveau joué à « on va trouver des photos qui ne sont pas déjà sur le blog », précieusement aidée par un maître ès détails : vous pouvez donc voir une magnifique échelle de pierre envahie par des anges et un olivier sur la façade.

Le tout est dû à Oliver King, abbé de Bath et restaurateur de l’abbaye en 1500.

Ce jour là, King a fait un rêve (comme quoi y’en a qui n’ont rien inventé) dans lequel il a vu une échelle qui montait au paradis avec une flopée d’anges dessus. Forcément il ne l’a pas sorti de nulle part.

Then he [Jacob] dreamed, and behold, a ladder was set up on the Earth, and its top reached to heaven; and there the angels of God were ascending and descending on it.

–Genesis 28:12

Personnellement, je n’ai jamais ce genre de rêve, mais passons.

Il a alors entendu une voix qui lui disait : 'Let an Olive establish the crown, and let a King restore the Church.'

Ni une ni deux, Olivier a apporté son soutien à la candidature d’Henry Tudor à la tête du pays et a restauré l’abbaye… c’est quand même bien pratique de se rappeler de ses rêves.

Cette fois-ci vous aurez quelques images de vitraux en prime.

 Nous sommes ensuite montés en direction du Circus que j’avais honteusement oublié quelques années plus tôt. Nous sommes, pour ce faire, passés par Gay Street, rue dans laquelle Jane Austen a séjourné (au numéro 25). Malheureusement, les cons étant partout, nous tombons sur un specimen frigide, voire barjot qui a déplié sa banderole sous le nom de la rue pendant que son mari (et cousin ?) polo autour du cou, prenait la photo sur un i-pad rose. Comme elle finira probablement en photo de profil facebook, je lui offre la primeure ici…

Après avoir pesté en anglais et m’être dit que décidément, non, personne ne pourrait me gâcher une journée à Bath, nous avons pris nos propres clichés et sommes partis sur la gauche en direction du royal Crescent. Le temps étant plus chaud qu’en décembre, la pelouse a été envahie de touristes (non, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des initiés… d’ailleurs je fais toujours semblant de ne pas parler français quand je croise des compatriotes, mais je digresse)

Graisse

Bon elle était nulle… on reprend.

Nous avons également fait escale au Jane Austen Centre où nous avons pu admirer les costumes des adaptations BBC et quelques manuscrits de l’auteur. J’ai personnellement été très déçue de ne pas trouver de badge "I <3 Darcy" mais on ne peut pas tout avoir...

Sur ce, l’appétit se faisant sentir, nous sommes redescendus vers l’Abbaye le temps d’avaler deux Cornish Pasties et de reprendre la voiture.

On prend la A36 en direction de Salisbury puis on sort au panneau Stonehenge pour tomber… dans les bouchons. Où nous restons une bonne heure.

Guitare.

Fort…

Le trafic finit par se décramper et nous arrivons finalement deux heures avant la fermeture, le temps de profiter des derniers rayons du soleil sur la pelouse avec vue sur les touristes.

Histoire de ne pas faire ma blasée, je dois avouer que je m’attendais à pire. Le site est effectivement très touristique, mais le parcours balisé autour permet de bien le voir et de prendre des photos sympas qui font presque oublier les gens. D’autre part, les cordes autour du cercle sont régulièrement déplacées pour laisser au gazon le temps de repousser et la restauration du site va même jusqu’à retirer la route la plus proche pour rendre à Stonehenge son aspect originel.

Nous sommes ensuite partis en direction de Eastleigh pour trouver un camping qui soit relativement proche de Brighton, destination du lendemain, et nous avons fini par trouver notre bonheur du côté de Winchester : The Morn Hill, camping tout à fait sympathique où la gérante nous a gracieusement fait bouillir un litre d’eau pour notre soupe lyophilisée.

Programme chargé aujourd'hui. Nous devons arriver aux alentours de husavik et visiter les environs du lac myvatn... Le départ se fait donc aussi tôt que possible. 

Même si nous avons rejoint la ring road hier, ça fait quand même beaucoup de kilomètres à avaler, et la vitesse maximum étant toujours limitée à 90, la route s'étire de façon un peu interminable ce matin.

Heureusement, la météo s'améliore très vite. On pourrait rajouter à l'adage islandais "si tu n'aimes pas le temps, roule 5km".

Toujours pas de grand soleil à l'horizon, mais pour les rares fois où j'ai pu en voir, je préfère quelques nuages dans le ciel pour les photos... Le soleil écrase trop les montagnes alors qu'un temps couvert donne du contraste et du relief... Donc moi ça me va.

Nous faisons un premier arrêt à Godafoss, les chutes des dieux. Beaucoup de touristes pour un site assez exceptionnel. Les chutes sont puissantes et s'engouffrent entre deux parois de roches noires...

L'eau, elle, est turquoise comme celle qui s'écoule des glaciers. Un parcours a été aménagé autour de la gorge et même jusqu'en contrebas. Malgré le nombre de coupe vent fluos (je pense que je vais militer chez decath' pour qu'ils lancent une série camouflage...) j'arrive à faire quelques photos satisfaisantes. 

Nous roulons ensuite en direction de myvatn, un lac d'un profondeur de deux mètres qui s'étend sur 37km. Situé dans une région à forte activité volcanique, il est émaillé de petits cratères qui lui donnent un petit côté extra terrestre sympa. Beaucoup de moucherons se plaisent sur ses rives par contre, ce qui donne un petit côté défi à chaque escale... Le champ de lave déchiqueté au sud du lac gagne la palme en ce qui me concerne. 

Myvatn est entouré de beaucoup de points d'intérêt ce qui en fait la région la plus touristique du nord. Nous avons jeté notre dévolu, comme 90% des touristes, sur le site des sulfatares de Hverir et le volcan Krafla. 

Pour arriver à notre destination, nous passons devant la centrale géothermique de la région qui rejette elle aussi une eau comparable a celle du blue lagoon, mais bien trop chaude pour s'y baigner... Au lieu des roches noires de la péninsule de Reykjanes, l'eau contraste ici avec le rouge et ocre des hautes terres d'Islande et le soleil nous offre même quelques rayons sur le lac.

Il faut alors passer le col des montagnes pour arriver à Hverir, l'endroit d'Islande où le sol est apparemment le plus instable.

On retrouve les mares de boue couleur étain qui s'étendent sur la terre rouge. Il y a aussi des cheminées de vapeur qui sont couvertes par des tumulus et qui crachent comme des locomotives...

On retrouve aussi leur odeur "caractéristique" selon le guide, ce délicat arôme de furet incontinent et d'œuf chaud pourri... Plus jamais je mange d'omelette, ou au moins pas avant 3 mois... Le parcours a été balisé pour éviter que les touristes ne se transforment en homard vapeur lors d'un malencontreux faux pas...

La dernière étape se situe tout près de Hverir. Il faut prendre la route qui s'élève à gauche du site et monter sur 7 km jusqu'en haut ou l'on retrouve un cratère rempli d'une eau, o surprise, turquoise elle aussi. Le panorama est magnifique mais le vent et la fatigue se font sentir, et je laisse donc les garçons aller crapahuter autour du cratère puis autour du champ de lave attenant, le temps d'une micro sieste dans la voiture.

 
La journée commençant sérieusement a s'étirer, nous décidons de remettre la visiter de Dettifoss à demain et finissons la soirée à l'auberge d'Arbot, où j'apprendrai qu'un groupe de touriste polonais bat à plate couture tous les franchouillards du monde...

Economiser une nuit de camping (2£ pour les douches et personne ne nous ayant rien demandé) veut dire qu’on se venge sur le petit déjeuner.

Nous sommes donc redescendus vers Bangor en quête d’un Fry-up pour bien débuter la journée.

C’est à ce moment que nous avons découvert Mike’s Bites.

Grande révélation s’il en est…

Mike’s Bites fait du Fry Up toute la journée et est tenu en majorité par des étudiants. Nous sommes accueillis à l’entrée par Lust for Life et on se dit qu’on habiterait bien ici, surtout quand on voit la collection de CD rock du serveur.

Le Mike’s Bites sert l’ancêtre de tous les fry-ups : le Greedy Bastard, ou Greedy Boo pour les intimes… 80 minutes pour le manger, pas de partage, pas d’échange, pas d’escales aux toilettes.

Avec risque de rupture d’estomac en prime.

Nous nous contenterons d’un Full Breakfast et repartirons plein d’entrain pour l’île d’Anglesey.

La première escale de la journée sera pour la ville au nom le plus long du pays de galles : Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Voici donc la traduction de ce nom que même Mary Poppins aurait du mal à prononcer. Si jamais vous voulez vous y essayer, voilà un indice rapide for dummies:

Bizarrement, nous y retrouverons le frangin, le temps de prendre en photo le nom de la ville à la gare, sur le quai, sur la boutique, le long de la boutique, sur le bazar…

On n’a jamais trop d’une bonne chose.

Nous partons ensuite pour l’île derrière l’île : Holyhead et ses falaises, refuge ornithologique par excellence. Le temps de se garer et nous nous retrouvons à marcher dans la brume et le vent. La douche du matin sera vite oubliée mais l’ambiance digne de Conan Doyle et son chien des Baskervilles rachètera le tout. Une bonne dose d’iode, de vent et de bruyère… que demander de plus ?

Nous sommes ensuite redescendus au son des cornes de brume et avons repris la voiture en direction d’Amlwch, ancienne mine de cuivre, en passant par Cemaes, petite station balnéaire de charme ou les gens vont baigner leurs chiens à la plage et leur parlent comme à des enfants…

Arrivés à Amlwch, nous partons explorer the mine trail avant que le brouillard, qui nous suit depuis Holyhead, ne nous rattrape.

Préparez-vous à prendre un aller simple pour Mars.

En plein vent, sous les bancs de brumes, nous nous retrouvons à crapahuter sur un chemin de pierres rouges, brunes et mauves jusqu’à un ancien moulin plus ou moins réhabilité. Quelques touffes de bruyère arrivent à pousser ici et là et cachent des objets incongrus comme un vieux rouleau de papier toilette, un tas de ferraille rouillée ou un CD-rom de Fifa 2002…

Lovecraft n’aurait pas fait mieux.

Nous avons finalement repris la voiture pour profiter des derniers rayons du soleil sur les montagnes en face du petit port de Beaumaris avant de rejoindre notre travelodge à Colwyn.

 Toujours en manque de Fish and Chips, nous sommes partis en centre ville avant que tout ne ferme et avons finalement trouvé notre bonheur en face de l’église. Jaag’s Catch vaut le détour : portions pantagruéliques, frites et poisson frais, citron, vinaigre, sauce tartare…

Ce sera donc une journée qui aura commencé et se sera finie sur un repas de qualité (les paysages à couper le souffle ça devient tellement blasant :-p )

Voilà LA partie de l'Islande que je voulais voir... Celle qui serait restée inaccessible si j'avais pris un passeport de bus... Celle où les touristes font enfin place à la nature...
Nous avons prévu de partir de l'auberge à 9h max, histoire de prendre notre temps pour rejoindre Isafjorður où nous avons prévu de dormir.
Pendant le petit déjeuner avalé en vitesse face à la fenêtre, je plisse les yeux en direction de l'îlot qui se trouve le long de l'auberge... Ces oiseaux me paraissent bizarres... Normal, ce sont les macareux tant attendus qui se sont retrouvés en colonie pour leur bain matinal... Après avoir maudit mon objectif qui ne peut décidément pas prendre des photos de loin, je remarque la longue vue posée dans un coin de la pièce... Bon, on va fusionner les deux alors...
Le résultat n'est pas aussi mauvais que je le redoutais... Même si il aurait pu être meilleur.

Direction les fjords!
Depuis hier j'ai développé de nouvelles stratégies de conduite.
1. Le bas côté, c'est pour les faibles... Vu le nombre infinitésimal de voitures en Islande, je me refuse à rater des photos sous prétexte que je suis sur la route. Dès que le paysage l'exige, je trouve un ruban d'asphalte dégagé et je me gare en warning... Et jusque là ça n'a effectivement gêné personne.

 
2. Les islandais roulent vite, les touristes beaucoup moins... Pour éviter les agacements, quand une voiture se pointe dans le rétroviseur, il suffit de mettre son cligno à droite et de serrer la voiture au maximum. La personne qui suit comprend le message et double. Bien pratique si on veut appliquer la technique numéro 1 sans vouloir se presser.
Après une bonne heure de route entre montagnes et cascades, la route se met à monter dans une purée de pois... D'abord carrément déçue de ce que je pense rater, je suis rapidement rassurée quand la route commence à redescendre au bout de quelques kilomètres. Le brouillard se lève et la vue se dégage jusqu'à laisser apparaître des sommets enneigés à l'horizon.

Le premier fjord apparaît en contrebas. De loin, on dirait des langues de terre brune qui s'avancent dans un océan couleur étain, opale par moments... C'est quand on suit la route au ras de l'eau qu'on se rend compte qu'elle est bordée d'un foisonnement de fleurs mauves, jaunes, bleu-vertes... Les rives toutes proches sont couvertes de galets blancs et d'algues rousses.

Le ciel bas se reflète sur l'eau et le soleil perce par endroits. Encore une fois, c'est un panorama vivant, mouvant, changeant qui nous accompagne tout au long du parcours. 

Nous faisons des pauses régulières tout au long de la route.

Une jetée sur fond de neiges éternelles, une petite chaumière à toit de tourbe pour prendre une gaufre et un café, un arrêt pique nique sur une terrasse surplombant le fjord, une plage colonisée par des phoques. Nous passons finalement le tunnel après Isafjorður en direction de Þingeyri.

La météo, déjà très variée en Islande (un dicton dit, si tu n'aimes pas le temps, attends 5min) change dramatiquement d'un col à l'autre. Notre auberge, située juste après le tunnel, est sous les nuages et le brouillard. Le fjord de Þingeyri, juste derrière les montagnes, brille sous le soleil. Nous finissons la journée sur une plage de sable noir, toujours entourés des montagnes et de leur reflet... 

Demain, c'est la même route qui nous attend pour le retour dans les terres... Et il me faudra bien ça pour dire au revoir à cette région ou je laisserai un peu de moi.

NB: cette note a été écrite sous la torture entre le top 40 du moment et la soirée disco du camping. We apologise in advance for any lack of style and originality in the following paragraphs.

 Le gros avantage de dormir en face du Sainsbury’s, c’est que le fry-up est à portée de main, plutôt que de devoir laisser un bras dans le continental breakfast servi au travelodge.

Nous découvrirons par la même occasion qu’un standard expresso est un synonyme de foutage de gueule, ou comment servir une gorgée de café dans un mug.

Après être passé par la case essence, nous sommes partis pour Hay on Wye et ses librairies maintenant bien connues. J’ai eu l’occasion de découvrir un aspect supplémentaire qui m’avait jusque là échappé : Hay est aussi la ville des animaux empaillés. Attention, on ne parle pas ici du teckel de mamie, ni du lapin nain du petit dernier.

Non.

Les animaux en question sont choisis avec soin pour leur aspect massif et décoratif…

on se demande encore pourquoi personne n’a encore orné sa vitrine d’un rhinocéros, ce serait tellement classieux…

La librairie qui se trouve près de l’horloge a refait peau neuve. Elle est maintenant ornée d’une peinture marron chocolat du plus bel effet qui fait ressortir les ornements en céramique de chaque côté de la devanture. L’habit ne faisant pas le moine, nous passons tout de même une bonne heure devant les étagères remplies de livres et parvenons à ne pas dépenser toute notre cagnotte avant de sortir. (j’avoue que les posters des couvertures de Penguin Classics m’ont mise à rude épreuve).

Après deux heures de léchage de vitrine, nous partons pour… euh… le centre du pays de galles.

ouais je sais, je fais des panoramas qui poutrent...

Ayant donné la seule carte routière dont nous disposions à mon frère pour éviter qu’il ne finisse mangé par des moutons, nous ne disposons pas d’assez d’informations pour le GPS qui nous permettraient de trouver Craig Goch Reservoir. Arrêt dans une station service pour acheter un atlas à une dame en train de faire sa lessive (o_O!) et nous voilà repartis en direction de la vallée d’Elan et de ses réservoirs.

Nous débouchons d’un coup sur un barrage monstrueux entouré de bruyère en fleur et de genêts. Le chemin qui descend au fond du lit de la rivière est relativement escarpé mais nous offre des points de vue magnifiques sur toute la hauteur de l’édifice. Le soleil, de la partie, ne gâche rien.

 Après quelques dizaines de minutes d’exploration, nous repartons en direction d’Aberystwyth via mountain road, ce qui nous fera traverser tous les monts cambriens, envahis de moutons et de cyclistes et de virages. Nous nous mettons alors à traverser des paysages oscillant entre la comté et le mordor et devons nous arrêter relativement souvent pour cause de « waaaaaaaaah c’est trop beauuuuuu *_* »

Petite mention spéciale à un flanc de colline recouvert de jeunes chênes et traversé d’un petit cours d’eau que nous avons hardiment gravi pour prendre un thé-avec-panorama-de-la-mort-qui-tue au milieu de mousse et de tapis de myrtilles.

Nous avons longé trois autres réservoirs avant de retrouver une route plus praticable peu avant Aberystwyth, dans le village de Moriah (histoire de continuer le parallèle Tolkienien qui nous accompagne depuis 3 jours).

 Nous sommes arrivés autour de 16h sur la côte où nous avons garé la voiture (iooooooode!) le temps d'un pique nique sur la plage

avant de partir (ré)explorer la ville, la promenade, le pier… tout ce qui manque sur Arras.

Bon, j'exagère, on a une université... mais elle a pas la même classe.

 Comme nous sommes au mois d’Août, nous avons par conséquent dû nous arrêter dans un Costa Coffee, histoire de nous réchauffer avant d’aller planter la tente dans le terrain de camping de la ville.

Qui dispose d’un pub

Qui passe de la mauvaise musique

Et qui organise des soirées disco

Mais où nous pouvons brancher l’ordinateur pour faire le compte rendu de la journée…

Voilà voilà…

On va mourir maintenant…

Ou comment revisiter les mêmes endroits mais réussir à prendre des photos différentes.

Challenge s’il en est puisque j’ai quand même passé 8 mois sur place.

La météo aide… nous étions censés avoir de la pluie mais à l’heure qu’il est (19h05 exactement) le soleil n’est toujours pas parti.

Nous sommes partis de Gloucester vers 9h30 en direction de Llanthony, le temps de conduire une bonne heure dans la campagne anglaise toute tolkiennienne (arrêts photos et évitage d’autochtone inclus) nous avons finalement retrouvé les routes étroites et bordées de haies qui annoncent l’entrée dans les montagnes noires.

Au risque de vraiment finir par passer pour une radine (en même temps, après 7 jours de soupes et noodles, on verra ce que vous en pensez…) le gros avantage de Llanthony, en plus d’être toujours aussi joli, est qu’il est totalement gratuit… et c’est suffisamment rare pour être souligné.

J’ai finalement eu l’occasion de visiter les ruines sous le soleil d’Août (bon, quelques nuages quand même, mais rien d’inquiétant) et de découvrir les fleurs qui entourent l’hôtel du site.

Nous avons emprunté le chemin traditionnel qui part vers les montagnes derrière le prieuré et nous avons pu profiter de la vue au bord d’un petit ruisseau ou nous avons bronzé avec application pendant une petite heure avant de repartir pour Hereford.

C’est avec ma petite larme à l’œil que j’ai pu voir les noms connus apparaître sur les panneaux routiers (maison maison maison maison….) et que j’ai amené la voiture sur le pont de la rivière Wye jusque Ryelands Street pour commencer mon pèlerinage.

Depuis le temps que je voulais visiter le travelodge de Hereford (joking), nous avons enfin eu l’occasion d’y prendre une chambre et d’aller faire les courses au Sainsbury’s de l’autre côté de la rue (1h pour un panier).

Après avoir fait le plein de sauces et autre trucs douteux et s’être fortement restreints sur l’achat de choses inutiles mais totalement indispensables (bakery supplies!!!! *wantsdroolswantsflails*) nous avons fait route avec nos sandwiches fraîchement confectionnés jusque the Bishop’s Meadow le long de la Wye ou nous avons pique-niqué près de ma statue préférée, face à la cathédrale et aux glanduliferas.

Nous avons ensuite rejoint la cathédrale en passant par Castle Green et le Victoria Bridge. J’ai eu le bonheur de voir que les immondes panneaux bleu qui cachaient les fouilles la dernière fois ont été remplacés par un gazon des plus verts et de nouveaux chemins piétons entourent le bâtiment (quelques arbres ont aussi poussé depuis).

Dimanche oblige, les boutiques fermaient à 16h, juste le temps d’acheter deux ou trois choses manquantes au WHS et de découvrir la ma-gni-fique statue de Taureau qui trône désormais devant la maison noire et blanche (offert pour le jubilé de diamant de Her Royal Highness) avant de finir la journée comme il se doit, c'est-à-dire au pub.

Il y a des voyages qui, si on leur en donne la chance, vous ouvrent bien plus que les yeux... Et si les 15 jours à venir sont dans la même veine que celui qui vient de se terminer, il y a de grandes chances pour que je revienne très émue de ma virée islandise.

Donc, pour résumer les choses, mes deux premiers jours sont prévus. Je covoiture avec Kelsie, une américaine qui arrive 3h avant moi à Keflavík et qui a loué une voiture pour la durée de son séjour. Au programme, découverte de la péninsule de Reykjanes, blue lagoon et golden circle le lendemain. 

Au passage, j'ai dû me lever à 4h du matin pour attraper mon vol, et cette image sera probablement la plus sombre que vous verrez... Ici pas suffisamment de nuit pour jouer avec les ombres chinoises. Comme disent les magnets frigo qu'on voit un peu partout: "I wear my sunglasses at night in Iceland"

Après 3h de vol, atterrissage en douceur en Islande, rencontre de ma partenaire de volant et début de l'aventure.
La péninsule de reykjanes est une péninsule volcanique. On peut donc y voir beaucoup de petits villages côtiers dans une étendue un peu désolée et parfois carrément lunaire.

Nous faisons connaissance avec les routes islandaises (ah bon? C'est une route principale ça ?) et navigons bientôt entre champs de lave et relief côtier déchiré.

Nos premières escales se font rapidement... Je pense que comme tout touriste qui se respecte, les premiers kilomètres autour de Keflavík permettent de prendre la mesure de la nouveauté du pays dans lequel on vient d'arriver. On se retrouve alors entre des lupins (beaucoup de lupins) et des sternes (BEAUCOUP de sternes....). 

Le nombre d'oiseaux et leur variété est impressionnant. De l'huitrier pie en passant par le pluvier doré, on peut approcher des espèces très peu farouches un peu partout (malheureusement, des fois, ils se prennent des pare-brise, en témoignent les petits tas de plumes écrasés un peu partout)

Passage très rapide sur le pont qui relie les deux plaques atlantiques. On peut se dire qu'on se tient un pied en amérique et l'autre en eurasie... sans grand effet malgré tout.

Au hasard d'un village au nom illisible ET imprononçable pour qui manque d'entraînement, nous croisons une auto stoppeuse polonaise, Gorsha, qui se rend dans les terres de la péninsule, comme nous, pour finir à Reykjavík, comme nous... On l'embarque donc dans la voiture.

Le premier arrêt vraiment marquant de la journée se fait à Seltún, un groupement de sources chaudes, mais pas vraiment pour se baigner... On est plutôt dans l'odeur de souffre et la bonne grosse vapeur qui roule entre les falaises.

Les couleurs oscillent entre l'ocre, la rouille et un bleu laiteux... Un groupe de chevaux islandais paît dans un champ en contrebas pendant que les montagnes se déroulent au dessus d'un lac en arrière plan. Ceci sera la première claque du voyage.

Nous continuons un peu la route le long du lac en question en nous arrêtant régulièrement pour tester la température du lac du bout des doigts et chercher le meilleur point de vue pour les photos.

Nous avons rendez vous à 18h à Reykjavík pour l'enregistrement à l'auberge de jeunesse et un meeting couchsurfing. La fin de l'après-midi se résumera donc à de la conduite le long de la côte sud de la péninsule jusqu'à la capitale qui nous paraît tout d'un coup bien peuplée par rapport au reste de l'île. 

La fatigue commence à se faire sentir, mais pas question de se relâcher, en tout cas pas immédiatement, puisque nous avons réservé deux billets au Blue Lagoon a 22h... Ce sont les heures creuses et celles où on peut espérer côtoyer moins de monde.

Le lagon doit son nom à la couleur bleu lait de l'eau riche en silice rejetée par la central géothermique installée sur la péninsule de Reykjanes. Elle tourne autour de 38° et est plus ou moins profonde selon les endroits du lagon. Plusieurs services sont proposés, du masque en boue de silice à la nouille flottante. Il y a même une cascade (qui pue) pour les courageux. Le site baigne dans une légère odeur d'oeuf, qui ne nous quittera plus vraiment du voyage. C'est aussi a ce moment qu'on se rend compte que la nuit ne tombe jamais vraiment et que l'horloge interne commence doucement à se perturber. Nous avons quand même le droit aux traînées rouges du midnight sun à la sortie.

Cette première journee islandaise aura finalement duré 22h... ou comment avoir deux fois plus de vacances que le reste de la planète.

L'islande, terre de glace et de feu, pays initiatique par excellence pour tout trentenaire traversant sa première remise en question.

Bref, moi, mon sac à dos, mes jambes (et mon bikini) face aux étendues volcaniques... en mode Wild... et peut-être même un peu à l'arrache.

Donc, au départ, je pensais faire le tour de l'île avec le full circle passport de la compagnie de bus Sterna...

mais en fait j'avais quand même envie de voir deux-trois autres trucs le long du chemin, genre Landmannalaugar, Snæfellsnes... (et oui je sais les prononcer, je sais même écrire Eyjafjallajökull et le dire... ça et "takk" et c'est tout... vive l'anglais.)

Donc finalement je me suis dit "bon, ben je vais faire la côte Sud et je me garderai les fjords du nord ouest pour un autre jour"

Et puis là dessus, otite avec tympan perforé, donc incertitude sur le départ.

Finalement, à 7 jours du décollage, je me rends compte que quasiment toutes les auberges de jeunesse du pays sont overbookées...

Je voulais du dépaysement? du dépassement de soi? sortir de ma zone de confort?

Je sens que je vais en avoir pour mon argent...

Or donc, tout était préparé, et quelque chose me dit que tout ça ne va pas DU TOUT se passer comme prévu...

Je vous emmène?

Et sinon, y'a quoi dans ton sac?

Vu le programme un peu aléatoire, il a fallu faire quelques ajustements de bagage.

J'avais au départ un sac de 70l adorablement offert par ma famille, mais trop lourd en fin de compte. J'ai récupéré un sac de 50l qui est maintenant blindé. Mais tout est rentré. Sachant que je pars 18 jours.

Fringues normales:

6 pulls / 6 T-shirts / 12 débardeurs + sous-vêtements / chaussettes

1 collant polaire

1 écharpe / 1 paire de gants / 1 bonnet

1 pyj

1 maillot de bain

Je ne prends qu'un seul jean, sur moi, quitte à devoir en acheter un sur place. ça me fera un souvenir et le poids était conséquent.

fidèle à la technique de "l'oignon" (qui consiste à mettre des "couches" pour s'adapter au climat trèèèèès changeant de l'île), je prends aussi sur moi une veste de sport et un coupe vent décath'... 

Accessoires:

1 masque de "nuit" (la nuit étant quasi inexistante là-bas en été)

1 cape de pluie

1 ceinture à billets

1 serviette de bain de voyage

1 tote bag qui se fait tout petit dans le sac et permet de transporter l'essentiel entre 2 transhumances

=> finalement, préférer un sac à dos repliable... plus équilibré pour les épaules.

1 sac pour le linge sale

1 sachet plastique pour le maillot de bain

+ affaires de toilette

+ un spray au poivre / un marqueur et une pancarte (pas utilisés finalement)

 1 Pisse Debout (Libéréééée, délivréééée)

Bouffe:

(en prévision du coût de la nourriture là bas qui apparemment n'est pas exceptionnelle de toute façon, et au cas où je doive raquer pour un hôtel)

barres de céréales + nouilles chinoises + soupes en sachet.

La nourriture importée en islande ne doit pas dépasser 3kg.

(EDIT: le français à l'étranger mange mal... vous AUREZ honte devant tous les italiens et chinois que vous croiserez.)

 C'est finalement la nourriture qui va peser le plus... mais ça a l'avantage de libérer de la place au fur et à mesure pour les souvenirs à ramener.

POINT VOCABULAIRE

parce que les villes veulent toutes dire quelque chose.

(þ = th / ð = dh / ll = tl)

á = rivière

ás = crête

bakki = rive

Botn = fond (de vallée, de fjord)

brekka = pente

bær = ferme / ville

dalur = vallée / val

drangur = pilier de roche

ey / eyja = île

eyri = récif ou langue de terre

fell / fjall = montagne (le premier indique une montagne solitaire)

fjörður = fjord

Fljót = grosse rivière

flói = baie

foss = chute d'eau

gil / glúfur = ravin ou canyon

gjá = crevasse

háls = longue colline basse

heiði = lande / haute terre

hlið = flanc de colline

höfn = port

hóll / hvoll = mont / colline

holt = étendue rocailleuse et désolée... voulait dire bocage à l'origine

bráun = champ de lave

bryggur = crête

hver = source chaude / geyser

jökull = calotte glaciaire (glacier = skriðjökull)

land = terre

laug = piscine chaude

lón = lagon

lakur = ruisseau

múli = promontoire

mýri = marais

nes = péninsule

ós = estuaire, embouchure

sandur = sable

skagi = grande péninsule

skarð = col de montagne

sker = récif ou île rocailleuse

skógur = forêt / bois

staður = paroisse (pl. staðir = ensemble de fermes)

tjörn = mare

tindur = pic

tunga = langue de terre entre deux rivières

vatn = lac / eau

vik = crique / anse

vogur = baie étroite

völlur = plaine

Après deux jours de temps magnifique, il fallait bien un peu de grisaille. La dame de la météo sur BBC annonce donc un temps Mild and Cloudy ; comprenez "vous n’aurez pas froid mais vous pouvez toujours courir pour voir le soleil" Effectivement… 

Tout en gardant secrètement l’espoir que le temps se lèvera comme ces deux derniers jours, nous prenons notre traditionnel Fry up avant de prendre la route en direction de Petworth House, encore un parc de notre cher Lancelot Brown que j’espérais voir sous le soleil… mais, après tout, l’ambiance automnale a son charme aussi.

 Nous arrivons en fin de matinée pour visiter le parc. La maison est fermée à cette époque de l’année (quelle idée de partir en vacances en hiver, franchement…) mais le parc est ouvert from dawn till dusk et c’est bien du parc dont nous comptons profiter. Petit regret tout de même d’apprendre que 19 huiles sur toile de Turner décorent l’intérieur du manoir… mais on ne peut pas tout avoir.

 Au vu des groupes scolaires qui courent en hurlant sur la pelouse, Petworth est une destination hautement culturelle et pédagogique.

Hormis la bâtisse, on y retrouve bien sûr l’immense parc à la Capability: une longue étendue d’herbe qui descend en pente douce jusqu’au lac (artificiel). Le tout est surplombé d’une colline (artificielle) plantée d’arbres (authentiques) où les jeunes victoriennes pouvaient venir se reposer à l’ombre tout en admirant la vue.

Nous sommes passés par la colline où Windsor a trouvé un jeu très à son goût (nous avons personnellement évité de nous suspendre à la balançoire plus que fragile, bien que l’idée fût tentante.

 Nous sommes ensuite descendus pour faire le tour du lac en nous arrêtant régulièrement pour admirer ce que les anglais appelleraient a fine prospect (à vos dicos !)

J’ai pu remarquer des empreintes d’animaux sur le chemin boueux qui suivait les berges du lac et mes réflexes "copain des bois" ont aussitôt fusionné avec ma culture "image doc" pour me faire déduire, élémentaire mon cher Watson, qu’il y avait des daims ou des chevreuils dans le coin. Rien d’étonnant d’ailleurs puisque les animaux sauvages sont bien plus nombreux en Angleterre proportionnellement à la France.

Mon hypothèse s’est d’ailleurs vite confirmée quand nous avons aperçu un motif noir et blanc flottant au dessus des fougères…

Eliminant rapidement l’hypothèse d’un pingouin sous ce climat mild and cloudy, j’ai alors reconnu les… fesses d’un daim qui nous tournait royalement le dos, la tête dans les ronces, occupé à prendre son lunch.

Et bien sûr, comme les photos prises par dessus la grille qui entourait le deuxième chemin touristique ne me convenaient pas, je suis allée risquer ma vie (ou plutôt mes chaussures) dans la boue pour rapporter un cliché qui n’a rien à envier aux photographes animaliers.

Monsieur Daim s’est finalement éloigné de quelques mètres pour finir son lunch peinard. Sa digestion a vite été interrompue par un couple moins respectueux que nous qui venait au parc pour promener leurs chiens… sans un seul regard pour le panneau représentant une laisse bien sûr.

Nous avons donc pris un chemin différent pour retourner en direction du manoir sans malencontreusement filer un coup de pied aux clebs. Ça aurait été dommage, and not that polite…

Nous avons finalement rejoint le côté droit du bâtiment en esquivant un groupe piaillant d’élèves et nous sommes dirigés vers les traditionnelles tea rooms, histoire de boire chaud et de manger sucré ^_^ 

Après avoir dépassé le traumatisme d’entrer dans une tea room aux murs tapissés de bois de daims, nous avons commandé une théière et une énorme part de cheesecake au citron pour me redonner du courage (oui, enfin bon, c’était surtout un prétexte).

Nous nous sommes confortablement assis dans des fauteuils en cuir avec un guide de Capability Brown sur les genoux, avant de nous faire aborder par un charmant photographe.

Can I be extremely rude and interrupt you? Oui, oui, bien sûr... un problème? Non, pas du tout, il voulait juste illustrer le journal du manoir avec une photo de clients du café…

En regardant autour de nous, nous avons effectivement vu que nous étions… les seuls. Avec une part de cheesecake et un magazine spécial Capability, nous étions donc les modèles parfaits et avons obligeamment pris la pose le temps de trois photos (essayez de faire durer un cheesecake aussi longtemps vous…)

S’en est bien sûr suivie une conversation avec l’autochtone qui nous a demandé si nous avions vu the bathing house dans le clump of trees derrière le lac.

Nous avons alors levé les sourcils, puis les avons froncés pour nous souvenir que le bosquet en question avait été visité par le-couple-aux-chiens et que nous l’avions donc soigneusement évité.

 Il se trouve qu’il abritait une des curiosités du parc: des bassins thérapeutiques pour victoriens empâtés. Le principe était d’éviter le surpoids pour les hommes (les femmes portaient déjà des corsets pour les formes disgracieuses) en se plongeant d’un coup dans un bassin (artificiel) rempli en continu par une source, d’en sortir et de faire le tour des bassins dix fois en courant… à répéter autant de fois que nécessaire.

Je me demande si je n’aurais pas préféré le corset tout compte fait.

Nous sommes donc passés par la cour intérieure pour rejoindre les jardins d’agréments protégés par le Ha-ha (non, ne riez pas, c’est vraiment le nom donné à ce muret qui surélevait les pelouses devant la maison pour éviter aux daims de venir brouter les parterres de fleurs) et sommes repartis vers le lac pour voir cette rareté…

C’est effectivement à voir, même si j’ose espérer que l’eau était plus propre à l’époque…

Pour cause de boutiques fermant à 17h30 en semaine (16h sur le Pier, nous ne pourrons pas acheter ce ma-gn-fi-que mug à l’effigie de William et Kate…) nous avons décidé de revenir sur Eastbourne pour faire les boutiques, passage obligé à chaque séjour en Angleterre. 

Quitte à avoir du mild and cloudy, autant le passer à l’intérieur de Waterstones (aaaaaah Waterstones…)

Le syndrome prof revient au grand galop et je me retrouve à acheter à tour de bras (vive le salariat !) devant mon homme mortifié qui, me voyant retirer 80£ me dit, effaré : "Tu comptes dépenser tout ça ?"

Euh alors… la série des Sherlock + des jeux de société en anglais + des magazines + tout DVD des classiques BBC qui me tombera sous la main…..

Oui… j’ai même pas eu assez en fait ^_^ ;;

Et j’ai pas trouvé tout ce que je cherchais. Dammit!

Le soir, arrêt au pub pour manger. L’occasion de se rappeler pourquoi je n’aime pas les steaks hachés en Angleterre… Je pense de plus en plus qu’ils mixent des abats avec le muscle… ça a du retour comme on dit. Yuck !

"Choupinou" est le mot qui a été le plus utilisé de la journée. Entre les petits hameaux ruraux, leurs jardins, les petites routes sinueuses et les fleurs en plein boom (je ferai volontairement abstraction des touristes japonais qui ont posé plus de challenge pour les photos que les polos pastel de la veille), la journée nous a offert une bonne dose d'Angleterre rurale (et un peu humide).

La météo avait décidé de revenir with a vengeance comme on dit ici. Temps de merde ce matin. Brouillard et pluie... Autant se carrer le mild and cloudy "where the sun doesn't shine", pour filer la métaphore météorologique.
Nous avons quand même pris la route vers Cirencester, capitale des cotswolds, de bonne heure le matin. Il fallait caler un parcours dans les cotswolds et une découverte d'Oxford dans la foulée... Autant dire un programme plutôt sportif.
Le premier arrêt se fera sous la pluie. Bof bof. Quelques ruelles mimis mais pas non plus de quoi whip a cat (Non, ça ne se dit pas mais j'aime bien...)
Nous passerons quand même devant l'ancienne cité romaine avant de repartir vers Bibury, honoré du titre de "plus joli village d'Angleterre".

On peut toujours essayer de se la péter avec Locronan en Bretagne... Ici, ils en ont dix pareils. A Bibury, toutes les maisons rivalisent d'inventivité pour se parer de jardins plus « choupinous » les uns que les autres, et comme la pluie a cessé, et que la température augmente malgré les nuages, nous en profitons allègrement !

Pelouses nickel (forcément), jardinets entourés de murets de pierre et débordants de fleurs et des cottages à foison.
Il faut vraiment que je me mette sérieusement à mon jardin quand je vois ce qu'ils arrivent à faire dans 3m carrés.

Nous faisons une pause pour manger à Bourton-on-the-water pour un pique-nique entre averses et éclaircies. Le village a été décoré aux couleurs du pays pour fêter le 90eme anniversaire de la reine.

D'ailleurs les hommages fleurissent (littéralement) un peu 

partout dans le pays : dans les vitrines, les rues, la télé... Ça et la campagne sur le Brexit... Très patriotique donc. D'ailleurs on a vu plus de "vote leave" cloués sur les arbres, que de "vote remain".

Bourton est plus peuplé que dans mes souvenirs malgré la pluie qui tombe par intermittence. Nous pique-niquons sur un banc au bord de l’eau et prenons le temps de déambuler un peu dans les ruelles typiques des cotswolds. Je remarque avec bonheur un massif d’if en forme de Mini Cooper qui trône devant le musée de la voiture… tout ce que j’aime !

L’après-midi est consacrée à Oxford, ville-musée s’il en est puisqu’il est impossible de faire 3 pas sans vouloir prendre une photo. Entre la Bodleian Library (l’infirmerie dans Harry Potter), le Queen’s College et Radcliffe Square, Oxford présente de sérieux arguments architecturaux. C’est aussi une ville où la connaissance et l’éducation sont à l’honneur (forcément) ce qui lui donne un côté un peu bobo et une certaine douceur de vivre.

Déjà, le nombre de librairies devrait, à lui seul, être un argument suffisant en sa faveur, mais on peut aussi soulever les nombreux vélos qui circulent, les rives aménagées de la Tamise, les petites barques et forcément, les références constantes à Tolkien, Carroll et Rowling…

La publication à venir de « the Cursed Child », la suite d’Harry Potter, prend ici des dimensions impressionnantes dans toutes les vitrines que l’on croise.

C’est aussi, malgré tout, une ville qui doit maintenir un certain standing, ce qui en fait un endroit un peu plus « collet monté » que Londres à mon sens. On sent par exemple une certaine omerta autour des agressions sexuelles subies par certaines étudiantes. Un nombre impressionnant de « tags » ont été accrochés autour du bâtiment central de Radcliffe Square suite au témoignage d’une victime, mais je n’ai, de mon côté, rien trouvé sur le sujet.