Rater les premières distilleries nous avait un peu frustrés. Qu'à cela ne tienne, il y a ZE distillerie sur l'île de Skye. Celle de Talisker. Départ aux aurores du camping pour une aventure insulaire et sportive. Nous arrivons après les arrêts photos indispensables à la distillerie sur un parking désert.

L'odeur entêtante dès la sortie du camping car promet de la découverte lors de la visite. Nous sommes les premiers à nous présenter à la visite guidée et notre petit groupe de 8 (quasiment exclusivement composé de français) a la primeure d'un tour presque personnalisé dans les différentes salles de la distillerie. Nous apprenons donc les différentes étapes de la fabrication du Talisker.

Notamment que seules les sources d'eau à l'arrière du bâtiment sont utilisées dans le processus et qu'ils doivent donc ralentir la production en période de sécheresse. 

Le guide nous explique, toujours dans un accent écossais qui me fait baver, que l'orge subit différentes étapes qui débutent par la germination puis passent par la torréfaction, le broyage, le brassage, la macération (le tout pour transformer le glucose indésirable en maltose) pour finalement finir par la distillerie dans d'immenses alambics en cuivre, indispensables pour faire réagir la vapeur qui doit détruire les saveurs indésirables au produit final. (Eh les collègues de sciences, vous la sentez venir l'idée de TP?)

Le spiritueux qui sort des alambics doit ensuite reposer au minimum 3 ans en fût de chêne pour gagner son appellation de "scotch whisky". Les distilleries se refourguent d'ailleurs toutes sortes de tonneaux plus ou moins grands, en bois différents pour faire reposer le Talisker. Il arrive du coup fréquemment qu'un whisky prenne les arômes (et la couleur) de fûts ayant contenu d'autres alcools avant lui. Et une fois les 2% de la part des anges prélevés, il peut enfin être bu.

La visite se termine d'ailleurs sur l'incontournable dégustation qui vend efficacement les produits de la boutique. J'ai l'occasion de crâner un peu quand le guide me désigne alors que je chauffe mon whisky pour inciter le reste du groupe à suivre mon exemple. (#jesuisunepro) (#not)
Je profite quand même qu'il ait le dos tourné pour gratter une photo du tableau récapitulatif, histoire de me culturer un peu.

La fin de la visite marque notre départ pour les fairy pools, à 4 miles de là. Elles consistent en une série de bassins et cascades à l'eau limpide plébiscitées par tout amoureux de Skye.

C'est aussi une promenade familiale par excellence et le nombre de cirés fluos n'a jamais été aussi élevé (je te hais, décathlon... Je te hais.)
Nous marchons une petite vingtaine de minutes pour arriver au premier bassin et son eau turquoise malgré le ciel couvert.
Nous découvrons par la même occasion que le lieu est propice à différents défis sportifs puisqu'un certain nombres de femmes est venu se baigner (en même temps, on est au printemps... Les 8°C c'est dans la tête) et fait quelques émules dans la foule qui applaudit copieusement les courageux/ses.

Après une petite pause sur place, nous reprenons la route vers Edgar, garé looiiin du parking complètement surchargé.
Nous connaîtrons la pluie pour la première fois du voyage. Mais vu les trombes qui sont tombées, on aimerait aussi que ce soit la seule. (Saviez-vous qu'une écharpe peut contenir une quantité d'eau tout à fait impressionnante?)

La dernière étape de la journée sera Neist Point, et son phare aperçu au hasard des pages du guide puis identifié et localisé sur un poster (Google c'est pour les faibles).
Nous faisons route ("enfin, route... Chemin étroit et sinueux") entre les passing places et les moutons pour arriver aux falaises majestueuses de Neist.

Bôpapa nous a souvent raconté le jour où, au milieu de la lande écossaise, il était tombé sur un joueur de cornemuse. Il faut croire que tous les pipers aiment aller jouer en plein vent puisqu'en descendant du camping car, nous entendons à nouveau les notes aigres qui nous arrivent du piton rocheux qui abrite le phare.
Nous arrivons en même temps qu'un groupe d'Indiens qui rendent visite à une amie londonienne et avec qui je discute un peu. Quand je leur dis que je viens du Nord, je découvre l'impact mondial de "Bienvenue chez les ch'tis"
- sooo, do you have a weird french accent?
- nah, I'm imported...
Je ne rebondirai pas sur l'accent indien que j'ai encore bien plus de mal à comprendre que l'accent écossais.
Nous nous dirigeons vers le joueur de cornemuse en nous demandant si il porte un kilt, par ce vent à décorner les... bœufs.
Nous faisons quelques suppositions quant à un éventuel caleçon en laine qui le protégerait potentiellement des frimas d'avril (c'est difficile de monter un côte quand on est mort de rire, d'ailleurs) et nous le voyons finalement avec déception ranger son instrument (je parle toujours de la cornemuse) alors que nous sommes à 10m du sommet.
Nous avons au moins eu la motivation pour monter sur le piton qui nous offre une vue magnifique sur le phare et les falaises qui l'entourent.

Nous repartirons après un bon bol d'air en direction de Kyle pour rentrer au camping à l'heure. C'était sans compter un accrochage avec un groupe d'Espagnols dans une voiture de location.
(Vous saviez que "constat à l'amiable" se dit "agreed statement of facts" ?)
Bref, pour avoir vécu la chose en Islande, j'ai eu bien mal pour eux mais on ne peut pas non plus nier que remplir un constat en jonglant entre français, espagnol et écossais au téléphone est une expérience à vivre une fois dans sa vie

Ça aura au moins eu l'avantage de nous offrir des lumières rasantes de fin d'après midi sur le retour vers le camping, un coucher de soleil magnifique et un Eilan Conan Castle splendide entouré par la marée haute au crépuscule.