Les petites bulles colorées arrivent sur Whatsapp pour me faire relativiser la grisaille Arrageoise. On échange des photos de Noël contre des photos du Japon.

Le périple continue. Je ne suis pas sur place mais j’en profite un peu quand même.

Voilà des échos (ou des prémices ?) des endroits inexplorés.

Hiroshima /Miyajima / Mont Misen

 Onomichi

Tomonoura

Okayama - Korakuen

 Kurashiki

Himeji et le mont Sosha

Ieshima

Wakayama et sa baie

Kyoto - Temple Kurama

Bonus Temple d'or

Bonus centre pokemon parce qu'au bout de 7 ans tu n'es toujours pas capable de lire correctement un paquet de cartes et que du coup tu dois envoyer ton pote en mission, loin de femme et enfant, pour acheter le bon cadeau (et pas un paquet de pochettes de protection).

Comment savoir qu'on va vraiment s'enfoncer dans le Japon rural? Quand il n'y a pas de train pour rejoindre votre destination et que le bus qui vous y emmène prend 1h30 et prévoit 54 arrêts (ceci n’est, pour une fois, pas une hyperbole).

Comme d'habitude, nous nous attirons la curiosité d'un Jiji qui essaye de renseigner mon père sur tous les points d'intérêt que nous croisons, avec assez peu de succès, vu que le "body language" reste plutôt limité pour décrire l’histoire de la ville ou ses prix Nobel.

Après environ une demi-heure, le bus commence à longer la côte et nous avons nos premières vues de la mer scintillante sous le soleil (qui ne faiblit pas).

Puis on s'enfonce dans la montagne et nous descendons finalement à la ville thermale de Unzen Onsen, où je retrouve avec bonheur les odeurs d'œuf pourri qui accompagnent les sources chaudes.

Nous restons jusqu’à demain soir et nous avons plusieurs options à explorer sur place : une rando sur le mont Unzen, une soirée dans un onsen et la visite du champ de fumerolles.

On débarque les sacs vers midi au Visitor Center et on se renseigne sur les horaires du téléphérique qui part du col de Nita pour déposer les randonneurs au pied de la montagne.

Pas de chance, nous sommes dimanche et le téléphérique doit être réservé en avance sur les weekends. Les navettes pour le col ne sont par ailleurs plus en service et la seule façon d’y accéder est d’appeler un taxi.

Caser la randonnée sur ce qui nous reste de journée et après avoir passé la matinée dans le roulis du bus avec les sacs sur les genoux n’est pas l’idée la plus attrayante qui soit.

Heureusement, les horaires du bus pour Shimabara (notre destination du lendemain) courent jusque tard en soirée ce qui nous laisse toute la journée suivante à organiser comme bon nous semble. On décide donc de se garder la rando pour demain et de plutôt profiter de la journée dans la ville pour visiter les fumerolles, aller au Onsen et pourquoi pas enfin prendre le temps d'aller manger au restaurant.

Le champ de vapeur, contrairement aux paysages plutôt désertiques que j’ai vus en Islande, se niche ici à flanc de colline entre les érables et les azalées qui prennent des teintes cuivrées dans la météo plus fraîche des montagnes.

La balade nous emmène sur un ponton balisé vers les chaudrons de boue grise et rousse. Une famille que nous croisons nous explique que grâce à l'absence de typhon cette année, l'automne va être particulièrement beau, et même si on est encore un peu en avance, on peut voir ici ou là un érable, comme une tache rouge vif dans le paysage.

Nous suivons le ponton dont les planches se disjoignent à certains endroits sous l’effet des poussées du sol. Le champ de fumerolles, appelé « Jigoku » (soit « enfer » en japonais) était utilisé au XVIIème siècle pour cuire les chrétiens en papillotes avant de se transformer petit à petit en station thermale (activité probablement moins discutable et plus lucrative.)

De ce passé sulfureux, il reste un monument aux martyrs qui surplombe un des nombreux enfers du site.

Aujourd’hui, les touristes passent le plus clair de leur temps à profiter des bains de pieds ou à boire de la limonade Unzen accompagnée d’œufs cuits à la vapeur sur place.

Nous croisons quelques personnes déguisées ce qui nous rappelle qu’Halloween est proche dans d’autres coins du monde, puis nous rejoignons la Guest House où nous devons passer la nuit.

Les chambres sont dans le pur style japonais, le futon est plié dans un coin de la chambre et un yukata nous attend fraîchement repassé dans la penderie. 

Après une petite pause, nous nous renseignons sur le Onsen le plus proche (passion douches communes) pour aller enfin s’accorder un peu de repos après presque 10 jours d’itinérance.

A 100 yen l’entrée, on aurait tort de s’en priver.

Notre hôte nous prête même un sac avec savon, shampooing et serviette, qui sont moins cher à louer à l'auberge que sur place.

La grande question depuis le début du voyage est de savoir si je vais pouvoir profiter des Onsen avec mon tatouage tout neuf. J'ai été rassurée par le guide du Visitor Center qui m’a expliqué que, tant que je n'ai pas une tête de Yakuza et que mon tatouage n'est pas du style japonais qui prend tout le bras, il n'y aura pas de problème. Ma tête n'est d'ailleurs pas sur l'avis de recherche placardé à l'accueil et je peux donc aller me baigner tranquille.

Nous allons mettre nos affaires dans les casiers côté femmes alors que papa part du côté hommes, et nous calons nos tabourets et nos cuvettes face au mur des douches pour le savonnage intégral obligatoire avant de profiter du bain. 

L'eau est chaude sans l'être trop et le bain lui-même arbore une belle couleur ferrugineuse qui cache tout ce qui se trouve à 5cm sous la surface. Autant dire que pour voir le tatouage, il aurait fallu de très bons yeux.

Une fois lavés et reposés, nous décidons de repasser rapidement passer une petite laine supplémentaire à l’auberge pour contrer l'effet "nuit froide qui tombe sur cheveux mouillés" (et éviter la pneumonie sur la fin du voyage), puis nous repartons en direction de la cafétéria recommandée par notre hôte et dont le chemin repasse devant le Onsen.

Arrivés devant les bains, nous remarquons sans y prêter attention un groupe de clients en grande conversation devant la porte d’entrée (peut-être les avons-nous croisés dans le bassin, mais on évite de se dévisager dans ce genre d'endroits... ce qui rend difficile de se souvenir clairement des visages).

Alors que nous continuons sur le chemin, le responsable des bains nous hèle (je me demande brièvement si mon tatouage m'a finalement placée dans la catégorie Yakuza) et nous fait signe de venir.

Il tient à la main le porte-monnaie commun que nous avions rempli le matin même et qui contenait bien une centaine d'euros...

Ce brave monsieur nous demande si on était en train de le chercher. Nous répondons, bienheureux et innocents, que nous n'avions même pas remarqué sa disparition et qu'on était plutôt sur le chemin du restaurant.

Il s’en est apparemment fallu de peu que tout le village ne se mette à notre recherche.

Après une petite chorégraphie de courbettes nous voilà repartis en direction du restaurant, accompagnés du responsable et d’une vieille femme qui tenaient peut-être à s’assurer que ces trois touristes tête en l’air arrivent entiers à destination.

Le petit restaurant conseillé par l'auberge est ce qu'on appelle un Shokudō, c'est à dire un genre de cantine avec des menus qui rassemblent des nouilles, des bols de riz garnis et des plats sautés/grillés de type côtelette panées ou Gyozas.

Les restaurants sont un des derniers endroits où les japonais peuvent fumer et on retrouve souvent des tables pour non-fumeurs mais également des box ventilés où les clients peuvent manger et fumer en même temps.

Les derniers sièges disponibles se trouvent être dans un de ces box. Il faudra donc choisir entre manger des plats qui ont l’air bons mais avec supplément tabac, ou changer de restaurant.

Nous nous résignons à supporter les odeurs de nicotine. Nos voisins de box ont heureusement fumé peu et sont sortis rapidement.

Malgré le début du repas un peu gâché, je bave devant mon Tsukedon, bol de riz vinaigré recouvert d'un sashimi de sériole (oui, je revois mes poissons en même temps que je bosse mon japonais).

Catherine et papa, quant à eux, parient plutôt sur un grand bol d’Udon pour contrer la fraîcheur de la nuit dans les montagnes.

***

Onsen - établissement de bain public dont le bassin est alimenté par une source thermale, contrairement aux Sento, dont les bains sont chauffés artificiellement

Yukata - Kimono léger utilisé comme robe de chambre après le bain et dans l'auberge.

LA grande question que tout touriste se pose un jour de Noël c'est "qu'est-ce qu'on va bien pouvoir visiter aujourd'hui?" vu que évidemment tout est fermé...
Donc on exclut les villes, on exclut les destinations trop loin parce qu'on a pas beaucoup d'essence et que même les pompes 24/24 sont cadenassées les jours feriés...

On a donc opté pour Abbey Dore qui se trouve dans la campagne, un peu plus loin que Hay-on-Wye. C'est une mignonne petite chapelle qui paye pas énormément de mine vue de l'extérieur (mis à part le petit chemin qui y mène et qui est joli comme tout...)

Mais à l'intérieur de laquelle on peut voir des trucs sympas comme des peintures au mur ou un jubé en bois sculpté.

A l'extérieur de la chapelle il y a une espèce de cour ou des arbres ont été plantés il y a quelques années... pas aussi impressionnants que l'if de St Bartholomew mais on peut trouver des trucs rigolos, comme un arbre fantôme par exemple... (Allez, un bonbon à celui qui trouve pourquoi j'ai mis la photo de droite... ceux qui connaissent ont pas le droit de jouer et ça fera poster des commentaires pour les autres...)

Après y avoir passé une bonne heure,  on a décidé de prendre la petite route qui passe par la golden valley en remontant vers Hay-on-Wye. C'est comme ça que j'ai retrouvé le premier chemin de terre où on avait dormi la première nuit de notre épopée galloise (c'est quand même plus joli de jour) et on s'est amusés à retrouver l'arbre qui avait servi de décor à la première photo des nounours... un mois plus tôt. On a aussi longé les Black Mountains (celles de Llanthony priory) mais côté anglais cette fois.

Par excès d'optimisme on a même poussé jusqu'à Abergavenny au cas où quelque café ait été ouvert... sans succès, évidemment.

Puisque j'ai un peu de temps et comme le récit du Pays de Galles occupe un peu toute la place en ce moment j'ai décidé de faire un intermède cuisine anglaise... car j'ai acheté un livre qui donne toutes les recettes tendance pour Noël... Je vous fais grâce du "Frosty Forest Cake" (pour le moment) qui décrit comment réaliser un MA-GNI-FI-QUE gâteau aux fruits secs englouti par un glaçage au massepain vert et blanc. par contre si vous achetez votre sapin bientôt, vous pourrez toujours joindre l'utile à l'agréable grâce aux "Stained Glass Biscuits" dont je vous ai gracieusement traduit la recette...

Biscuits vitrail au gingembre et à l’orange.

14 biscuits

Préparation 15 minutes

Cuisson 15-20 minutes.

- Huile de tournesol pour la cuisson

- 175g de farine (biscuits) + extra pour le plan de travail.

- Une cuillère à café de gingembre en poudre

- Un zeste d’orange

- 100g de beurre froid coupé en morceaux

- 50g de sucre roux

- 15ml de lait

- 12 bonbons durs aux fruits

- sucre glace

- environ 120cm de ruban pour la décoration

1) préchauffer le four à 180°C. Graisser d’huile deux grandes plaques de cuisson antiadhésives. Mixer la farine, le gingembre, le zeste d’orange et le beurre avec une demi cuillère à café de sel pour éviter les grumeaux. Ajouter le sucre et le lait avant d’éteindre le mixeur puis pétrir brièvement sur une surface enfarinée jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Envelopper dans un film plastique et déposer 30 minutes au réfrigérateur.

2) Fariner de nouveau le plan de travail puis étaler la pâte jusqu’à ce qu’elle ait l’épaisseur d’une pièce d’un euro. Utiliser des emporte-pièces de 7cm de largeur pour découper la forme et des emporte-pièces de 4cm pour le milieu du biscuit. Ré-étaler la pâte restante et suivre le même procédé jusqu’à la fin. Faire un trou dans le haut de chaque biscuit puis déposer délicatement sur les plaques de cuisson.

3) Écraser les bonbons dans leur papier avec un rouleau à pâtisserie puis disposer les morceaux au milieu des biscuits (les bonbons doivent être au même niveau que la pâte. Cuire pendant 15-20 minutes, jusqu’à ce que les biscuits soient dorés et que le milieu ait fondu.

4) Laisser durcir, puis les transférer sur une grille pour les laisser refroidir. Passer un ruban dans le trou et saupoudrer de sucre glace. Les biscuits se conservent un mois mais se consomment de préférence dans les 3 jours.

***

En ce qui concerne mon travail (bah oui je bosse mine que rien...) je suis en train de préparer les oraux blancs des secondes qui vont se dérouler lors des 3 prochaines semaines... je sais pas qui stresse le plus entre eux et moi, surtout que les oraux blancs sont enregistrés sur CD... du coup j'ai demandé à pouvoir écouter les CD des 2 dernières années pour me faire une idée de comment l'oral se déroule... mais j'ai pas vraiment eu de formation de la part de l'école jusque là...

En ce qui concerne les autres classes, j'ai enfin introduit le "Cadavre Exquis" au pays d'Élisabeth, dans le cadre d'un cours sur les adjectifs. Voilà donc un petit florilège des créations de mes élèves:

* Le cheval vert massacre le couloir flasque

* Le vieux pervers inonde le chat malodorant

* Le pilon fumant électrifie le grand père grincheux

* L'oiseau féroce drogue la diarrhée bleue

* Les pirates émaciés vainquent le jeune crayon

* La crevette laide incinère le chimpanzé en plastique

* Le gros lecteur DVD mange la chaise potelée

* Le cochon flasque entre dans le professeur enceinte

hum... ils ont de l'imagination à cet âge là... à part le dictionnaire, personne les a aidés.

"J't'emmènalagare"

C'est le moyen mnémotechnique français pour retenir le nom de la randonnée du jour.

Autant dire qu'en 2010, les Islandais étaient un peu dans leurs petits souliers en attendant une éruption... qui ne s'est finalement jamais produite. 

Malgré mes 4 heures de sommeil, le paysage me maintient résolument réveillée, 

(le Keldur local)

(ceci est le même paysage pris à 100 mètres d'intervalles...)

Après une semaine de randonnée devait normalement se faire une matinée shopping à Reykjavik avant de reprendre l'avion.
Nous partons donc de Fljótsdalur à 7h45 et empruntons sous le soleil matinal la piste qui, finalement, n'aura pas posé de problème particulier.
On est en mode réminiscence du voyage, on échange sur les meilleurs moments et on fait la liste des cadeaux qu'on aimerait ramener en France.
Et là, un voyant orange s'allume.
Après vérification dans le manuel de la voiture, Marion annonce un problème de pression.
Bon. Pour le moment, pas de bruit suspect... On roule bien...
À peine 1km plus loin, un "flopflopflop" se fait entendre, une bande d'arrêt d'urgence se profile. Nous voilà en rade avec un pneu crevé
... En Islande...
... À 6h du vol pour Paris...
Bon.

Le mode "escape game" est enclenché... et entre féminisme et lucidité, il va falloir trouver un juste milieu.

Après appel à Blue Car, les items en notre possession sont:

- Une galette de secours

- Un cric

- Une clé

Deux solutions se profilent. Soit demander un dépannage (12000 isk), soit changer la roue.

La pluie commence à tomber.

Fanny se charge du tuto youtube pendant que je prends le premier joker: "appel facetime à Möman" (c'est comme une maman, mais version viking).
Marion va prospecter dans le bâtiment caché de l'autre côté de la route au cas où des professionnels de la crevaison s'y trouveraient.
Elle tombe sur deux secrétaires un peu bedonnantes qui lui affirment que l'opération ne devrait prendre qu'une quinzaine de minutes et que le plus simple est de "trouver une jeep conduite par un mec et de faire de grands signes".

Le féminisme vient de prendre un coup.

En attendant, trois nanas emmitouflées dans des gilets jaunes en rade au bord de la route avec sac et roue de secours sur le bas côté ça n'a pas l'air d'émouvoir plus que ça les conducteurs islandais. 

Marion tente quelques signes sans succès, Je déboulonne la roue et place le cric que Fanny se met en devoir de monter. 

Le problème c'est que l'heure tourne et que tâtonner sur une voiture de location c'est pas hyper rassurant.
On décide donc de faire appel à l'assistance. (deuxième joker)
"Vous êtes arrêtées où ?"
"Près de Selfoss" (on remercie quand même le hasard de ne pas nous avoir fait crever Hvolsvöllur)
"D'accord, on vous envoie quelqu'un... Il devrait arriver sous peu".

Nous voilà donc désoeuvrées, avec une voiture à moitié en l'air, à regarder les minutes défiler.

20 minutes, toujours rien.

30 minutes, nada.

Au bout de 30 minutes à bouillir avec notre roue à moitié changée, une voiture de la poste s'arrête derrière nous. En sort un véritable viking, tatoué et jovial qui nous demande si tout va bien.
Nous, entre frustration et désespoir: "Vous savez changer une roue"
Le viking éclate de rire: "j'ai dû crever au moins trois fois cette année"
Il donne trois derniers coups au cric, sort la roue, place la nouvelle et replace les écrous.

Success!

"Vous savez où on peut faire réparer le pneu ?"
"Oui, à Selfoss… vous verrez un KFC sur la gauche, il y a un garage qui s'appelle PitStop. Ils vous chargeront 3000isk pour la réparation"

On papote 5 minutes (un islandais bavard, ça court pas les rues) puis notre sauveur repart dans le soleil levant...

En attendant, l'assistance n'est toujours pas là.
Re-téléphone.
"Non, vous ne pouvez pas conduire jusque Selfoss pour changer la roue. Oui, le dépanneur va arriver. Bientôt. Et vous devez évidemment le payer"

(nan mais nous on veut bien payer mon gars, mais on veut bien avoir notre vol aussi)

H+45minutes énième coup de téléphone: "écoutez, appelez-le pour voir où il en est, mais si dans 5 minutes on n'a pas de nouvelle on part l'attendre à Selfoss pour gagner du temps."

Je dois reconnaitre que si les Islandais ont bien une qualité, c'est le bon sens. se retrouver en rade sur le bord de la route doit arriver régulièrement, du coup Blue Car nous donne le feu vert pour partir vers Selfoss.

Au moment de remonter en voiture, le téléphone sonne.
"Le dépanneur a été retardé, du coup on ne vous facture pas l'assistance."

Yes!

Après les 8km sur la roue de secours, on arrive finalement au Pitstop où un groupe de garagistes Islandais est en train de prendre le café dans de vieux  fauteuils de bureau en cuir.
J'arbore mon plus beau sourire sous mon masque.
"Bonjour, on a crevé et un monsieur nous a dit que vous pourriez réparer le pneu'
"... Peut être."

Ah oui... J'avais oublié le côté poker face des Islandais.
On met la voiture sur le pont.
Deux coups de visseuse-dévisseuse, le pneu est comme neuf, posé, la roue de secours retourne dans le coffre. Le sac aussi.
Le tout pour 4500 Isk sans sourire en prime. Mais efficacité ne rime pas toujours avec ronds de jambes.
On en profite pour faire la pression des pneus et nettoyer la carrosserie à grands coups de balai-tuyau.
Ma voiture n'a jamais été aussi propre.

Mais tant pis pour le shopping.
Direction Keflavik

Arrivées au comptoir de location, je rends les clés en expliquant la situation.
Je montre aussi l'impact reçu sur le pare brise en début de semaine et la facture du garage.

"Normalement, il y a une franchise de 20000 isk (140 euros) pour les impacts. Mais comme vous avez tout géré toutes seules pour la crevaison, je ne vous le compte pas. On ne vous compte pas non plus l'assistance"

Moralité : crever et changer la roue revient finalement moins cher qu'un impact sur le pare brise.

"Pour votre shopping, il y a des boutiques sympa à l'aéroport. Vous trouverez peut-être ce que vous cherchez là bas"

Þetta réddast!

Courte nuit aujourd'hui puisque mes (jeunes) compagnes de chambrée ont un train pour Budapest à 5h du matin et ont manifestement décidé qu'une nuit blanche leur serait plus profitable que de se coucher tôt.
#okboomer

On peut donc dire que ma nuit a commencé à 3h du matin et s'est achevée avec la femme de ménage qui est venue défaire les lits à 7h30.

Au travers de la fente d'une paupière encore collée par le sommeil, j'ai entrevu un soleil éclatant, un ciel limpide et mes pieds ont fait le reste pour me porter jusqu'à la douche brûlante qui a eu pour effet de me remettre d'aplomb pour une nouvelle journée crapahutage.

Le petit dèj, c'est pour les faibles. L'appareil photo fermement arrimé à mon épaule, je reprends le Pont Charles (ça faisait longtemps) toujours aussi désert mais beaucoup moins austère dans le soleil levant.

Je passe par hasard devant le musée de Kafka devant lequel on peut euh... admirer (?) une autre oeuvre de David Černý qui représente deux hommes en train de faire leur miction matinale dans une flaque en forme de République Tchèque et dont je ne m'avancerai pas sur la signification.

(est-ce que j'ai vraiment envie de la connaître?

...

à priori non).

Je bifurque ensuite en direction de la colline de Letná que j'ai repérée comme étant un spot photo incontournable de Prague dans le petit matin 

(merci Google maps et mon emploi du temps de prof qui m'a permis de faire des visites virtuelles en amont).

La matinée me permet donc de profiter de l'air vivifiant de février dans le parc pour un vrai moment zen au soleil avant de redescendre en ville pour jouer ma carte "Klementinum" devant les toits de la ville qui m'appellent.

Avant de partir, je voulais aller voir un concert dans la chapelle des miroirs mais ils ne jouent pas en basse saison.
La seule visite possible du Klementinum, fondé par les jésuites, comprend quand même la bibliothèque nationale et surtout l'accès à la tour astronomique à laquelle on accède par une foultitude d'escaliers en colimaçon recouverts de linoléum.

J'ai demandé le jour de mon arrivée si les photos de la bibliothèque étaient autorisées, ce à quoi on m'a répondu:
"Hmmmm. Officiellement, non..."

On est effectivement loin de l'officiel quand la guide nous dit que si on fait vite et sans flash, elle peut regarder ailleurs pendant 2 minutes.
Bon ben go alors!

Les portes s'ouvrent alors sur le paradis des rats de bibliothèque.

J'entends vaguement la guide en arrière plan parler des différentes sections de la pièce (les mots qui me reviennent sont "théologie" "latin" et "tchèque") et je me perds dans la contemplation des fresques et des rayonnages à perte de vue.

La bibliothèque étant nationale, tous les ouvrages sont consultables. Même si la majorité d'entre eux se lit maintenant sous format numérique.

On ressort de la pièce pour éviter de perturber la température et le niveau d'humidité et on reprend les escaliers pour monter en haut de la tour.

La guide nous parle d'un astronome tchèque dont le fantôme hanterait le Klementinum, particulièrement en hiver, et qui se manifesterait par des couinements ponctuels dans la tour.
Je fais subrepticement couiner la semelle de mes chaussures sur le linoléum.
Tout le monde sursaute.
Je rigole.

Au bout de la volée d'escaliers, la tour s'ouvre aux quatre vents pour nous laisser nous émerveiller devant les toits de Prague dans le soleil de midi.

"Tu voulais du rooftop, eh ben t'en as"

Étant donné que la météo risque de repartir vers le gris après ce soir, je pense que j'ai bien joué le timing et que j'aurai enfin pu apprécier Prague sous le soleil, ne fût-ce que pour quelques heures.

À la descente de la tour, je retombe sur mon francophile préféré avec la petite dame aux flyers qui me conseillent un restaurant traditionnel Tchèque juste à côté du Klementinum.

L'occasion d'enfin tester la cuisine locale et leurs portions XXL (je ne le savais pas... Mais comme ils font des doggy bags j'ai de quoi manger ce soir à l'auberge).

Puis je rentre pour ma pause tea time/blog traditionnelle histoire de reprendre des forces pour la fin de la journée.

Le hasard fait bien les choses puisque je suis sur place quand arrivent les nouvelles locataires du dortoir: Kami, une californienne et Yessi, une espagnole.

Le courant passe direct et on décide de ressortir pour une visite de Prague en soirée.

Direction Havelská et ses petits cafés. On jette notre dévolu sur Pivnice „U zlatého slona“, un bar bistro qui sert de la bonne bière avec des assiettes de tapas Tchèques (genre saucisses fumées à la sauce brune et aux oignons ou camembert aux poivrons).

Attention, aujourd'hui est un grand jour puisque j'ai officiellement mangé de la Marmite...

(J'ai quand même attendu jusqu'à midi par contre, apparemment, certains en prennent au petit déjeuner)

Et... euh... c'est pas mauvais... sans être très bon non plus... En fait ça a un goût très (trop?) salé, moi j'ai trouvé qu'on pouvait sentir un arrière gout de fromage (genre gorgonzola) mais c'est vraiment le côté salé qui m'a bloquée, pas le goût.

Je vous met une petite pub pour ceux qui ne la connaissent pas encore

avis aux amateurs, on en trouve dans les supermarchés bretons.

Aujourd'hui jour de repos donc, ce matin j'ai pu aller voir un match de rugby entre les élèves de HCS (Hereford Cathedral School) et une autre équipe. Pour le sport je suis pas trop perdue, pour le vocabulaire par contre...

J'ai profité de mon début d'après midi pour aller acheter quelques trucs qui me manquent en ville, voilà donc les premières photos (cliquez pour agrandir)

Pour arriver en ville il faut marcher une quinzaine de minutes sur un chemin qui longe la rivière Wye. on passe sous plusieurs ponts qui desservent les deux rives. Voilà le premier...

Et un deuxième qui sert à traverser vers les terrains de rugby ou j'ai vu le match ce matin.

Et puisqu'on parle des terrains de rugby...

jolis hein? vous remarquerez que le temps s'est levé... sans rire je crève de chaud... ça doit être vrai l'histoire du micro climat de Hereford.

Celle-ci a été prise du haut du vieux pont de Hereford, la vue est assez connue, tout comme la vue de la cathédrale depuis le vieux pont.

Par contre le micro-climat doit être valable uniquement pour les bretons (laissez-moi mes rêves!!!) puisque Hereford et le Herefordshire ont subi des inondations à cause de pluies violentes ces derniers jours. En gros, si j'avais pris le petit chemin y'a une semaine j'aurais du y aller en kayak... les traces de boue montent presque à un mètre de hauteur par endroit...

Un p'tit bain?

ça y'est j'ai sorti mon appareil photo, et pas pour des gnognottes... préparez vous au lever du soleil à Hereford, un jour de tempête ^^



je sais pas si on peut le voir mais sur la deuxième photo il devrait y avoir un arc en ciel... le tout est vu de ma chambre...
sur la gauche je vous ai pris une maison ancienne de hereford alors que la nôtre ressemble plus à la maison d'en face. La rue est construite avec les maisons noires et blanches à gauche et les maisons en brique rouge classique de notre côté.

dernières nouvelles, Tamara, l'assistante d'espagnol est arrivée à l'école... du coup on est allées se balader en ville en touristes avec l'appareil photo de sorti pour votre plus grand bonheur je suis sure...

mes leçons se passent bien, les élèves sont toujours aussi sympa... petite anecdote à ce sujet.
Pour leur faire utiliser la forme et les mots interrogatifs, j'ai un jeu avec les Year 10 (troisièmes) qui s'appelle "Guess the famous character". il consiste à deviner le nom d'un personnage que j'ai choisi et dont je cache la photo... assistante de Français oblige, vient le tour de Nicolas Sarkozy...
C'est un garçon ou une fille? - C'est un garçon
Pourquoi est-il célèbre? - C'est un homme politique
De quelle nationalité est-il? - Il est français...

et là y'en a un qui percute, mais impossible pour lui de se rappeler du nom...
"oh, oh, oh!!! yeah I know this guy! oh crap I forgot the name!!! you know, small, with a big nose and a quite good-looking wife" (oh oh oh!!! oui je vois qui c'est! ah merde je trouve plus le nom!!! tu sais, un petit avec un gros nez et une jolie femme)

la vérité sort de la bouche des enfants XD, le président vient de se faire refaire le portrait en trois mots... chapeau l'artiste!

c'est bien d'avoir plusieurs groupes d'élèves... parce qu'un sujet qui ne marche pas avec un groupe, on peut le tester avec un autre et voir que ça marche avec eux... Je commence à me rendre compte que le succès d'un cours ça dépend à la fois du professeur, des élèves, du sujet, de l'heure à laquelle on les voit, de la météo... y'a intérêt à être réactif sur les éléments qu'on peut maitriser donc... sur les autres malheureusement, on peut que s'adapter....

Photo Time!

Je suis sure que vous mourez d'envie de voir la salle ou je travaille... sisi, dites pas le contraire... (sinon ça voudrait dire que j'ai pris la photo pour rien). Télé abonnée aux chaînes française, ventilateur, tableau, magazines et canapé... la classe... moi je m'asseois sur le fauteuil le plus en haut à gauche... en dessous du tableau évidemment...

Et maintenant mon endroit préféré de l'école, la pelouse derrière le Old Deanery (à droite sur la vue aérienne de la cathédrale...) visez la pelouse, et les couleurs!!! sur la gauche, derrière les rosiers, il y a un petit coin avec banc pour prendre le café et le soleil... les profs sont en train de construire un petit bassin aussi...

Petites photos de derrière la cathédrale, un morceau du cloître, un lampadaire qui vit allumé toute l'année dans un arbre, une plaque et, en face de la cathédrale, un bâtiment couvert de vigne vierge que je trouve joli...

et la petite dernière, un petit rayon de soleil hivernal entre les branches d'un miniparc sur le bord de la route...

toujours pas de nouvelle trépidante à l'horizon... cependant, mon père m'ayant demandé de me plonger dans les règles du sport britannique le plus mythique qui soit, c'est à dire *roulement de tambour* le CRICKET, (qui a dit rugby o_O?) je tiens à vous faire profiter de mon savoir tout neuf... Un grand merci à mon géniteur sans qui l'art de ce sport millénaire me serait totalement passé au dessus des couettes...

Pour commencer donc, un extrait de "l'Angleterre pour les nuls" sur le sujet (là encore, merci papa):

 Un match de cricket vu par un Continental: des jeunes gens en tenue impeccable lancent furieusement des balles à un autre gandin qui les rate avec application ou alors les frappe très fort avec un long battoir qui semble fait pour tout sauf ça, après quoi les uns se mettent à courir passionnément après la balle tandis que d' autres restent passionnément assis,- puis soudain tout le monde se serre la main, une voix au micro débite une longue litanie de chiffres ( le score de la partie?) et chacun s'en va prendre le thé et les rôties autour des bouteilles thermos alignées sous les chênes centenaires. alors, sans savoir qui a gagné ni comment ni pourquoi, on applaudit poliment, pour montrer à l' assistance qu'on a tout de même compris qu'il s' agissait de sport …

 Daniel De Bruycker

ça vous est familier? pas de problème, les éclaircissements arrivent... trouvons tout d'abord les règles sur internet (cette fois ci, merci wiki):

"Le cricket est un sport collectif de balle et de batte et opposant deux équipes composées généralement de 11 joueurs chacune. Il se joue sur un terrain de forme ovale, en herbe, et au centre duquel se trouve un rectangle d'une vingtaine de mètres de longueur : le pitch. On trouve à chaque extrémité du pitch un ensemble de trois piquets de bois surmonté de deux petites pièces de bois amovibles : le wicket.
         Un match de cricket est divisé en plusieurs manches ou innings. Au cours d'un inning, une des deux équipes est à la batte, l'autre est au lancer. L'équipe à la batte a deux joueurs, ou batteurs, simultanément sur le terrain, chacun positionné d'un côté du pitch, devant l'un des wickets. Le but du jeu, pour cette équipe, est de marquer le plus de runs possibles. Un run est marqué lorsque, une fois la balle en jeu, les deux batteurs échangent de position, généralement en courant.
           Les onze joueurs de l'équipe au lancer sont simultanément sur le terrain. Certains d'entre eux, appelés bowlers, sont chargés de lancer la balle. Le lancer s'effectue en direction d'un des deux batteurs. Les autres joueurs de l'équipe au lancer, appelés fielders, sont répartis sur le terrain. L'objectif pour l'équipe au lancer est d'éliminer l'un des batteurs adverses. Lorsque l'un des batteurs est éliminé, c'est l'un de ses coéquipiers, qui n'a pas encore joué, qui le remplace sur le terrain. Un batteur peut être éliminé de plusieurs façons, par exemple si la balle lancée par le bowler touche le wicket à côté duquel il se trouve ou si, après avoir touché sa batte, la balle est attrapée au vol par l'un des fielders. Lorsqu'il n'y a plus qu'un batteur non éliminé dans l'équipe à la batte, celle-ci passe au lancer et inversement. L'équipe qui a marqué le plus de runs à l'issue de la ou des manches durant lesquelles elle était à la batte gagne la partie."

Pour ceux qui ont besoin du son et de l'image, (et qui parlent anglais) voilà une petite vidéo qui illustre le but du jeu assez clairement:

et finalement, voilà le texte du début revu à la lumière de vos nouvelles connaissances:

Un match de cricket vu par un Continental: des jeunes gens en tenue impeccable (les bowlers) lancent furieusement des balles à un autre gandin (un des deux batteurs) qui les rate avec application (bah oui, si il voit que la balle va pas taper le wicket, pas besoin de taper dedans, vaut mieux attendre un bon lancer) ou alors les frappe très fort avec un long battoir qui semble fait pour tout sauf ça (oui, là on est d'accord, mais vu que c'est un baseball pour fainéants, faut pas que la balle parte trop loin... sinon bonjour le nombre de runs marqués en une seule manche), après quoi les uns se mettent à courir passionnément après la balle (les fielders) tandis que d' autres restent passionnément assis (les autres membres de l'équipe à la batte puisqu'ils n'ont que deux joueurs sur le terrain),- puis soudain tout le monde se serre la main, une voix au micro débite une longue litanie de chiffres ( le score de la partie?) (à peu près, plutôt le nombre de runs par inning et par équipe...) et chacun s'en va prendre le thé et les rôties autour des bouteilles thermos alignées sous les chênes centenaires. alors, sans savoir qui a gagné ni comment ni pourquoi, on applaudit poliment, pour montrer à l' assistance qu'on a tout de même compris qu'il s' agissait de sport …

Et pour finir sur une note légère (et surtout qui a ABSOLUMENT rien à voir avec le cricket) et pour tous les fans de Bob l'éponge, sachez que vous pourrez dès à présent faire la tête de Carlo le Calamar en Weetabix le matin au petit déjeuner...

amusez vous bien!

P.S. Bientôt les vacances, j'essayerai de faire des photos à ce moment là... promis!

Hop, de retour du pays de Galles (Cymru en gallois) ou on a crapahuté pendant 5 jours dans un camping van... (comprenez un Van qui a une tente dépliable intégrée sous le toit.
Comme convenu, j'ai mitraillé autant que j'ai pu... le problème étant que comme on avait deux appareils photos, j'ai que la moitié des clichés. et donc il faudra attendre que je reçoive les autres photos par la poste pour faire un article complet sur le pays de galles... un peu de patience donc.

en attendant, je vous donne un petit aperçu du voyage version Teddy Bears pour éviter la frustration, et un petit précis de prononciation galloise pour vous entrainer à lire les noms la prochaine fois que je posterai...

La prononciation Galloise:
CH = se prononce comme le c'h breton
DD = se prononce "th" comme dans "the"
F = se prononce "v"
FF= se prononce "f"
LL = se prononce "sch" (très chuinté)
U = se prononce "i" (court ou long)
W = peut se prononcer "w" mais aussi "ou" et "oo"
Y = peut se prononcer "i", "ee" ou "u" (comme dans "duck")

Voici donc quelques photos de Rock et Lucky, le premier matin au lever du soleil... toujours dans le Herefordshire avant de partir vers le Pays de Galles. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien de la neige sur le sommet au loin...

Petit déjeuner matinal autour de champignons gelés dans le cimetière d'une église locale...



Première visite au pays de Galles: Llanthony Priory... Rock et Lucky sont au fond.



Sur le chemin, ils ont bien entendu rencontré un ours Gallois, j'ai nommé: Llwynn!



Il n'a pas manqué de se joindre au groupe et c'est donc à trois que les lascars ont fini le voyage, sur fond de paysages montagneux et de lacs glaciaires.





voilà pour le moment... à bientôt pour la suite.

Bonfire Night

Le 5 novembre commémore la tentative ratée, en 1605, d'un groupe de catholiques dirigés par Guy Fawkes de faire sauter le parlement Londonien lors de la présence dans ses murs du roi Protestant James Ier.

On appelle donc la nuit du 5 novembre "Guy Fawkes Night", "Plot night" (en rapport au nom "Gunpowder Plot" ou "Conspiration des poudres") ou encore "Bonfire Night", puisqu'il est d'usage de fêter la commémoration en allumant des feux de joie au cours desquels on brûle une effigie de Guy Fawkes. Plus simplement, les gens qui n'ont pas assez de bois pour faire un feu public achètent des pétards et des feux d'artifice qu'ils allument ce soir là.

Cette année le 5 novembre tombe pile en milieu de semaine, ce qui fait que les gens font la fête le weekend d'avant, celui d'après, et les même les jours entre... résultat, en plus de l'odeur de charbon qui plane sur la ville depuis que les gens ont commencé à se chauffer, on a également une odeur de poudre assez persistante du matin au soir, sans parler du bruit des pétards qui finit quand même par donner un air de fête à la ville.

The Poppy Appeal

"Poppy" veut dire "Coquelicot" en Anglais. "Qu'est-ce que l'appel des coquelicots?" me demanderez-vous? (ou plus exactement "la campagne du coquelicot comme disent nos amis canadiens)eh bien c'est un phénomène qui a apparemment lieu tous les ans à l'approche du 11 novembre (armistice tout ça tout ça...) et qui implique de porter un coquelicot en papier à la boutonnière (en référence aux champs de coquelicots que la poussière de chaux des obus a fait fleurir dans les Flandres pendant la première guerre mondiale) en signe de soutien à la "Royal British Legion", c'est à dire aux soldats tombés, à tomber et aussi à ceux qui, on espère, reviendront au pays.

cette tradition est incroyablement populaire et environ 90% des gens qui m'entourent ont acheté leur Poppy, tant chez les jeunes que les plus vieux, et le portent solennellement depuis une bonne semaine sur leur veste d'uniforme noir... ça serait joli si c'était pas aussi morbide. Ils vendent même des couronnes "mortuaires" en coquelicot de papier chez les marchands de fleurs...

Joli, mais sans moi...

Pour vous remercier d’avoir été patients voici enfin le récit en photo (plus ou moins belles) de mes vacances au pays de Galles ! J’espère que vous avez bien révisé votre prononciation, sinon gare aux maux de tête. (par contre, comme c’est très long je pense le faire en plusieurs fois si ça vous dérange pas…

Après être partis de Hereford en soirée et avoir dormi notre première nuit dans un chemin creux (et bourbeux…) nous nous sommes donc dirigés en premier lieu vers Hay on Wye, petite ville se situant sur la frontière Anglo-Galloise, dans le parc national des Brecon Beacons et dont la particularité est de recenser un nombre impressionnant de librairies.

« Tout a commencé dans les années 1960, lorsqu'un jeune libraire d'Oxford Richard (George William Pitt) Booth (né en 1938), a ouvert une librairie en rachetant le château ainsi que plusieurs maisons de Hayon-Wye pour y stocker ses livres. Son raisonnement était le suivant : l’espace nécessaire au stockage des livres coûte moins cher dans un village qu’en centre-ville et la population âgée de la campagne est toujours en quête d’activités rémunératrices. »

Ledit Booth, le premier avril 1977, a déclaré le statut de royaume indépendant pour Hay on Wye et s’est auto proclamé monarque de la ville. On peut donc voir des dizaines de librairies (de neuf ou d’occasion) mais aussi des « honesty bookshop », c’est à dire des bibliothèques à ciel ouvert ou chacun se sert et paye de son plein gré dans une boite en fer : 30 pences pour les livres avec une couverture souple, 50p. pour les couvertures rigides.

Nous avons ensuite fait route (enfin… route… euh, chemin étroit et sinueux ou il faut se débrouiller pour passer de front quand quelqu’un arrive en face… et qui généralement est bordé de haies taillées façon labyrinthe… pour éviter aux voitures de rouler sur l’herbe probablement) route donc, vers Llanthony Priory, très grande et très vieille ruine située dans le val d’Ewyas au coeur des montagnes noires (non pas Menez Du, mais Y Mynyddoedd Duon) une autre partie du parc national. Le prieuré a été construit en 1100, et il a encore de beaux restes ! admirez…

Après avoir miraculeusement sorti le van des routes entourant le prieuré, notre destination suivante a été la ville de Llandovery pour l’escale « boisson chaude » obligatoire vu la température… après la recherche forcenée d’un bar ouvert à plus de 17h, nous avons finalement atterri dans un café/pub avec des fauteuils en velours, une cheminée et des poutres apparentes sur lesquelles on avait vissé des dizaines de plaques en laiton qui portaient chacune un nom. Après avoir fini le chocolat chaud (avec crème fouettée flottant à la surface) je demande donc au tenancier leur signification : ce sont tous les vainqueurs des concours de boisson ayant eu lieu dans les année 70… ils commençaient à 22h et les buveurs s’affrontaient. « Jusqu’à quelle heure » demandé-je naïvement « Jusqu’à ce qu’ils tombent… » Ah oui… évidemment…

Pour finir en beauté, nous décidons alors de prendre la route touristique qui serpente au travers des monts Cambriens jusque Tregaron. Après avoir demandé notre chemin à une créature (je vous jure, on s’est disputés pendant le reste des vacances à déterminer si c’était une femme ou un homme) nous nous sommes donc engagés sur une route TRÈS étroite et TRÈS serpentine, de nuit (bah oui, 17h30) et dans les montagnes. Il s’est bien sûr mis à neiger alors qu’on essayait depuis déjà une demi-heure de trouver la route à suivre. Le van étant chargé (donc lourd) j’ai personnellement eu peur qu’on finisse par rester bloqués par une côte trop dure à monter. On a quand même vu des paysages magnifiques dans la lumière des phares avant de finalement retourner dans la vallée où on a trouvé un autre chemin pour passer la nuit, pas loin de tregaron.

La suite bientôt

Après avoir passé la nuit derrière un entrepôt donc, nous nous sommes mis en quête d'un endroit pour prendre le petit déjeuner dans la ville de Llandudno. C'est également une station balnéaire pourvue d'un Pier magnifique (sur lequel nous avons rencontré Llwynn d'ailleurs...).

Je rapproche un peu l'aspect de la ville à celui de La Baule, en Loire Atlantique. On y trouve une "promenade", c'est à dire une esplanade interdite aux véhicules sur laquelle les piétons peuvent longer la mer. Le long de la promenade on trouve principalement des hôtels plus où moins luxueux... ainsi que quelques palmiers. C'est à Llandudno que j'ai pris mon premier petit déjeuner anglais: bacon, saucisses, baked beans (haricots blancs sucrés) oeuf au plat, tomate et toasts, plus un thé (avec son nuage de lait) évidemment.

Puis il a bien fallu prendre le chemin du retour... le soleil et les paysages étaient par chance au rendez-vous, particulièrement autour du Snowdon, le sommet le plus haut du Pays de Galles qui culmine à 1085 mètres et dont le nom gallois, Yr Wyddfa, veut dire "tumulus". de son sommet, on peut voir l'angleterre bien sûr, mais aussi l'Ecosse, l'Irlande et l'Ile de Man si le temps le permet. Voilà donc pêle mêle mes dernières photos galloises.

Plus loin, sur la route du retour:

Fiouf... voilà, on arrive à la fin, j'espère que le voyage vous aura autant plu qu'à moi... ^_^ retour à Hereford pour le moment!

Après avoir passé la nuit d'Halloween en bordure de route, nous nous sommes dirigé vers Caernarfon, une ville portuaire fortifiée, un peu dans le style de la Ville Close à Concarneau (mais en plus grand quand même)
La ville est principalement connue pour son château fort, voulu par Edouard Premier pour contrôler cette partie du pays de Galles.

"Sa construction commença en 1282, année de la chute de Llywelynn le Dernier Le maître maçon employé par Edouard, Jacques de Saint-Georges, prit pour modèle les murailles de Constantinople, Edouard s'étant engagé dans la cause des Croisades pour sauver le Royaume de Jérusalem. Son fils, le futur Edouard II d'Angleterre naquit à Caernarfon en 1284. Les Gallois refusant qu'un Anglais les dirige, Edouard avait promis de mettre à leur tête un homme né en terre galloise et ne parlant pas anglais. C'est ainsi qu'il leur présenta le bébé, né à Caernarfon et ne parlant pas un traître mot d'anglais, et que, depuis, tous les premiers-nés mâles de la famille royale anglaise portent le titre de Prince de Galles..."

Il faut par ailleurs noter que le nom gallois, Caernarfon, a été privilégié par rapport à l'appellation anglaise de la ville: "Carnarvon"

Nous avons ensuite fait route en direction de l'île d'Anglesey, et plus précisément vers Beaumaris. l'île est séparée du continent par le détroit de Menai qui est traversé par deux ponts: le "Britannia Bridge", plus récent, et le vieux "Menai Suspension Bridge". Dans la région, on trouve un certain nombre de "Piers", des jetées aménagées pour pouvoir s'y promener, pêcher où même prendre le thé.


Après Beaumaris nous nous sommes dirigés vers Bangor pour une escale souvenir, c'est à dire voir la ville où mon père a passé 6 mois de sa vie voici trente ans... qui sait, je ferai probablement pareil pour Hereford.
Passage par l'université donc, puis par le logement qu'il avait à l'époque et les labos. Bangor est une ville très jeune et très vivante de ce que j'en ai vu. Elle dispose également d'un Pier impressionnant et contrairement à Hereford qui est très (très) plat, ça grimpe pas mal.

nous avons fini la journée à Conwy (by night), une petite ville au bord de la mer qui a pour particularité d'abriter non seulement un château fort (encore construit sous Edouard Ier d'ailleurs) mais aussi la plus petite maison de Grande Bretagne... sans parler d'une magnifique sculpture en hommage à la moule... un arbre avait également été décoré pour halloween dans le centre ville... des nouilles et des fruits mais l'effet est particulièrement réussi.

Nous sommes arrivés à Llandudno dans la soirée où nous avons passé la nuit dans la cour d'un entrepôt, près d'une voie ferrée.... eh oui, on peut pas tout avoir ^_^

Puisqu'on approche de Décembre et que, quelque part dans le monde il doit bien y avoir un endroit ou il fait moins de 0°C. l'hiver, j'ai décidé de partager mon secret d'une décoration de Noël pas chère et jolie... tout ce qu'il vous faut, c'est des saladiers, des bols, des feuilles et un bon congélo!

(click sur les photos pour les avoir en plus grand)



Les illuminations de Noël:

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ces illuminations:
- Des feuillages de saison
- Des bougies
- De la glace... beaucoup de glace.

Vous pouvez utiliser tout ce qui a trait à l'hiver: du houx au lierre en passant par les gratte-culs ou les canneberges... Il vous suffit de sortir faire une cueillette pour confectionner ces illuminations qui créeront une lumière accueillante dans votre jardin.

* Déposez un petit bol au milieu d'un autre, plus grand. fixez le de façon à ce qu'il ne touche ni le fond ni les bords. remplissez le grand bol de feuillage et d'eau puis gelez le tout.
Astuce: si le petit bol ressort trop, mettez-y des graviers pour l'alourdir.
Pour démouler la lanterne, vous pourrez avoir à mettre les bols en contact avec de l'eau chaude afin de les séparer de la glace.

* Pour une lanterne plus haute, utilisez une demi-bouteille et un gobelet en plastique et procédez de la même façon que pour la première.
Vous pouvez utiliser des bougies chauffe-plats ou des chandelles pour celle-ci.

* Pour des médaillons à suspendre dans votre jardin, trouvez un couvercle dont le bord fait au moins 1cm de haut. Remplissez-le d'eau, ajoutez les plantes puis trempez les bouts d'une longue ficelle de chaque côté. Ils seront pris dans la glace et la ficelle pourra alors être utilisée pour suspendre votre décoration.
Astuce: Fixez la ficelle au couvercle grâce à du ruban adhésif, ça l'empêchera de bouger pendant que la glace prend.

Voilà, amusez-vous bien!

Tout d'abord désolée pour le peu de mises à jour du blog dernièrement mais je n'ai plus accès à internet à la maison, ce qui explique le manque de nouveaux articles. Ceci dit on devrait récupérer la ligne bientôt. Je profite de ce que mes propriétaires m'aient gentiment autorisée à utiliser leur ordinateur pour vous dire que je suis vivante, que je me porte bien (même s'il fait de plus en plus froid) et que, comme tout le monde j'ai commencé à faire les boutiques de Noël.

Sinon en ce qui concerne nos sorties entre assistants, on a finalement rencontré Thomas (allemand) et Vivien (français) ce qui a débouché sur une tournée des pubs de la ville un... dimanche soir. On est touristes ou on ne l'est pas.

Hier soir, les élèves de HCS donnaient une représentation de la Reine des Neiges (andersen pour ceux qui ne connaissent pas...). La pièce a duré environ une heure et demie et mélangeait plusieurs années chez les acteurs. La particularité de la pièce est que certaines parties étaient improvisées. Un autre intérêt est évidemment de voir ses élèves dans un autre environnement que celui d'une salle de classe... on découvre que celui qui fait son rigolo pendant les cours est en fait balèze dans une autre discipline. C'est enrichissant et ça force le respect. Très bonne expérience donc.

Sur ce, je m'en vais racheter "The Snow Queen" après avoir accessoirement terminé "The Grapes of Wrath" et "King Lear" c'est fou ce que 2 jours sans internet peuvent avoir comme conséquences sur ma vitesse de lecture ^_^

De nouvelles photos de Hay-on-Wye, parce qu'on est librivore ou on l'est pas... On est donc repassés par la ville le deuxième jour, et on a pu voir les décorations de Noël en prime.




Le troisième jour on a visité les points Touristiques de Hereford: la Mappa Mundi (une carte du monde sur vélin datant du XIIIeme siècle)



et la Chained Library (une collection de livres enchainés à leur étagère pour éviter les vols... un livre à l'époque valait autant qu'une ferme, et contrairement à des domaines il représentait une valeur marchande transportable... il valait donc mieux prendre ses précautions.)
ainsi que la "black and white house" construite en 1621 mais dont on ne peut publier que les photos extérieures... L'avantage ici c'est que la visite est gratuite tout en valant le coup d'oeil.

Bon, à la base, l'objectif de la journée c'était d'aller se balader sur les collines de Great Malvern... mais comme on a fini par le comprendre, les journée anglaises sont beaucoup plus courtes que les journées françaises... heureusement que les jours recommencent doucement à rallonger...

La journée a commencé par la visite de Ledbury, une petite ville à une demi-heure de route à l'Est de Hereford où on était persuadés de trouver une petite église dont on avait entendu parler et qui finalement n'y était pas... La ville en elle même est plutôt jolie, on y trouve aussi des maisons noires et blanches comme celle de Hereford... et une église qui, même si c'est pas celle qu'on cherchait, est assez rigolote puisque le clocher est séparé du bâtiment principal.



L'église qu'on voulait voir initialement est Saint Bartholmew's church... qui est bien avant Ledbury. On est donc retournés sur nos pas pour aller la voir... en fait la curiosité principale réside dans une Yew Tree (un if) d'environ 1500 ans dont le tronc est creux et à l'intérieur duquel on a installé un banc. On s'attendait à quelquechose d'assez impressionnant... ce qui aurait pu être le cas si les ouvriers qui bossaient à la rénovation du cimetière n'avaient pas laissé leur brouette et leurs gravats juste en face de l'arbre en question... les angles de prise de vue pour les photos n'ont donc pas été très variés.

Après St B.'s church, on a repris la route en direction de Great Malvern et en faisant étape à Eastnor Castle... fermé en hiver à l'exception du parc. Le parc est magnifique, le château un peu moins... mais il a l'avantage de ressembler au château de la princesse Peach dans Mario Cart (sisi, le petit plombier italien sur nintendo...). Un autre truc étonnant concernant ce château, c'est qu'il pullule littéralement de... faisans... dans les haies, sur les parkings... des faisans sauvages donc, qui t'agressent à coups de "poulou poulou poulou!!!" si on a le malheur de marcher un peu trop près... Vu la nourriture de réveillon par ici on en aurait bien mangé un... mais ça court vite...




On est finalement arrivés en début d'après-midi à Great Malvern, une petite ville toute victorienne dont les randonnées sont prisées dans tout le pays... malheureusement, avec une journée entière dans les jambes et le soir qui tombait (oui oui, à 14h) on a pas eu le courage de monter dans les collines. On a donc visité la ville en faisant un détour par la station de train qui est un point touristique de la ville en raison des décorations en bois peint qui ornent le quai. Déjeuner dans un pub local puis retour à Hereford puisque les boutiques fermaient tôt en raison du réveillon de Noël.

Après s’être lavés de (TRÈS) frais, nous somme repartis en direction de Barmouth, en suivant la route qui longe l’estuaire. Les paysages du coin se trouvent donc pris entre mer et montagne, une association qu’on n’a pas l’habitude de voir en Bretagne…

Pour rejoindre Barmouth, il faut suivre l’estuaire un moment avant de pouvoir le traverser sur un pont en bois et repartir en sens inverse sur l’autre rive. Vous l’avez compris, c’est donc aussi une ville portuaire.

On peut la rejoindre en train, ce qui évite de longer l'estuaire, et on peut donc voir les rails longer la côte. très joli!

Pour ma part j’ai été moins séduite par cette ville que par les autres, malgré un charme évident… mais tout de suite gâché par un fouillis d’échafaudages, de parkings, de ferraille… dommage. Dans la ville en elle même par contre on peut trouver de petites perles… attention les yeux.

L'escale s'est terminée au "Davy Jones Locker" devant un chocolat chaud Pantagruelique, surmonté de chantilly, marshmallows et copaux de chocolat, le tout avec vue sur le port... yummy yummy!

L’escale suivante a été Harlech, un petit village perché dans les hauteurs et célèbre pour son château. Très mimi et très jolie vue sur les collines alentour. J’ai pas d’anecdote historique par contre donc si vous en connaissez, ne vous gênez pas ^_^. Apparemment les habitants de la région ont fait leur version du calendrier des "dieux du stade", sauf que eux n’avaient pas de ballon de rugby mais des citrouilles pour cacher leur anatomie… petits prétentieux va…

Puis passage par Criccieth (Cricieth en gallois), autre ville balnéaire, et sous le soleil qui plus est. La particularité de cette ville réside dans l’affrontement entre galloisants et anglicistes… en effet, les panneaux indicateurs doivent être bilingues au Pays de Galles, mais ceux qui entourent la ville portent uniquement le nom "Criccieth". Or, le double "c" n’est pas possible en Gallois. Les panneaux indicateurs sont donc régulièrement vandalisés pour effacer l’un des deux "c".

 Finalement, après avoir passé une bonne partie du reste de la journée à slalomer dans les routes Galloises, nous sommes arrivés en soirée à Aberdaron, un petit village dont la majorité de la population parle couramment Gallois. En face d’Aberdaron, on peut admirer l’île de Bardsey (Ynys Enlli), location d’un monastère construit au sixième siècle et aujourd'hui d'un observatoire à oiseaux. La population de l'île ne dépasse pas 10 habitants en hiver

Levés (presque) aux aurores pour visiter Clearwell Caves (ouvertes exceptionnellement deux petites semaines en décembre à l'occasion d'un évènement spécial Noël) qui sont en fait des mines d'extraction de fer près de la frontière Galloise, à côté de Monmouth. Pour l'occasion, les mines ont été décorées par des panneaux de bois peint qui illustrent la ballade des 12 jours de Noël

On the first day of Christmas
My True Love sent to me
A partridge in a pear Tree

On the second day of Christmas
My True Love sent to me
Two turtle doves

On the third day of Christmas
My True Love sent to me
Three french hens

On the fourth day of Christmas
My True Love sent to me
Four Collier Birds

On the fifth day of Christmas
My True Love sent to me
Five gold rings

On the sixth day of Christmas
My True Love sent to me
Six geese a-laying

On the seventh day of Christmas
My True Love sent to me
Seven swans a-swimming

On the eighth day of Christmas
My True Love sent to me
Eight maids a-milking

On the ninth day of Christmas
My True Love sent to me
Nine ladies dancing

On the tenth day of Christmas
My True Love sent to me
Ten Lords a-Leaping

On the eleventh day of Christmas
My True Love sent to me
Eleven Pipers piping

On the twelfth day of Christmas
My True Love sent to me
twelve drummers drumming

Alors évidemment comme dans tout truc de Noël y'a une symbolisation chrétienne:
L'amour véritable symbolise Dieu, les deux colombes symbolisent l'ancien et le nouveau testament, les trois faisanes représentent la Charité, la Foi et l'Espoir qui sont les vertus théologiques, les quatre choucas symbolisent les quatre évangiles, les cinq anneaux d'or représentent les cinq premiers livres de l'ancien testament ou pentateuque, les six oies qui couvent représentent les six jours de la création, les sept cygnes représentent les sept sacrements, les huit jeunes filles représentent les huit béatitudes, les neuf danseuses représentent les neuf fruits du saint esprit, les dix seigneurs symbolisent les dix commandements, les onze joueurs de flute représentent les onze apôtres fidèles à Jésus, et les douze batteurs les douze points de la doctrine du credo des apôtres. (en sachant que moi j'y connais rien et que j'ai traduit d'un article que j'ai trouvé, mes excuses si j'ai massacré des notions au passage).


Les Clearwell caves n'avaient donc plus rien à voir avec des mines de fer mais avaient été complètement transformées en balade souterraine de Noël, avec musique d'ambiance et lumières de circonstance... comme on y est allés après le 25 on n'a pas pu voir le marché souterrain ni le père noël (ça à la rigueur...). Ils avaient même installé un café dans la salle principale de la mine, avec vin chaud... à la limite, on a profité du décor sans avoir à supporter la foule à quelques centaines de mètres de profondeur...




Après s'être réhabitués à la température du dehors (pas besoin de chauffage l'hiver, habitez dans une mine, ça suffit... même si c'est un peu humide) on s'est dirigés vers Goodrich Castle, toujours dans les parages pour profiter des lumières de l'après midi sur une bonne ruine comme on les aime...



Anciennement connu sous le nom de Godric's Castle, construit vers le 12eme siècle et qui a été détruit lors de la guerre civile anglaise quand John Birch a inventé un énorme canon appelée "Roaring Meg" qui avait assez de force pour lancer un boulet par dessus les remparts du château au lieu de les attaquer de front. Les Royalistes qui s'étaient réfugiés dans le château ont donc dû se rendre et le canon trône encore aujourd'hui dans la cour intérieur.



Le château est relativement bien conservé... apparemment on doit payer pour le visiter mais comme on a vu personne à qui acheter les billets ni pour nous les réclamer on est rentrés par la porte de derrière... Heureusement que y'en avait un dans le couple qui n' avait pas le vertige par contre, parce que monter tout en haut du donjon dans des escaliers usés, noirs et étroits, c'est au dessus de mes forces... pas la peine de me remercier pour les photos panoramiques donc ^_^

A une bonne heure de route au Nord de Hereford (dans le Shropshire très exactement) Stokesay Castle, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, est tout sauf un château. Le bâtiment a été acquis en 1281 par Lawrence of Ludlow, un marchand de laine qui a fait fortune et qui a profité de la paix toute neuve entre le Pays de Galles et l'Angleterre (suite à la défaite de Edward Ier contre Llywelyn the Last) pour donner à sa propriété des aspects esthétiques tout en gardant des arguments défensifs. Stokesay a par bonheur survécu à la guerre civile Anglaise puisque ses occupants se sont rendus sans se battre. Il a été restauré au 19ème siècle et est entré au patrimoine anglais en 1980.



De l'autre côté de la cour (c'est à dire par l'endroit où on entre) on trouve une très jolie "gate house" qui a été construite en 1640. Elle présente donc les caractéristiques de l'époque, avec des murs peints et des poutres extérieures apparentes. Stokesay est donc ce qu'on pourrait appeler un manoir fortifié. Le bâtiment est visitable à condition de payer l'entrée: 5£ dans lesquels est comprise la location d'un audioguide... qu'on a refusé.



Quand on entre dans Stokesay, la première chose qui frappe c'est la différence de style d'avec tous les bâtiments fortifiés qu'on peut voir habituellement. La pièce principale de la maison est un énorme hall en pierre (qui fait d'ailleurs plus viking que britannique) percé de plusieurs très hautes fenêtres de chaque côté ce qui donne une luminosité incroyable à l'intérieur du bâtiment. sur la droite on peut avoir accès à la tour Sud qui, là aussi, est percée de fenêtres.



La charpente est en bois, qui est un des éléments principaux de construction. Entre le hall et la tour Nord, on peut visiter une salle à manger avec une cheminée et des murs en bois sculpté. et d'autres pièces dont les murs sont soit en pierre apparente soit blanchis à la chaux.



La tour Nord est en quelque sorte le "donjon" du château puisqu'on peut monter sur le toit, pour admirer la vue environnante (et cette fois je suis montée tout en haut). On passe, ce faisant, par deux chambres circulaires toujours très lumineuses et qui abritent des chauve-souris la nuit... ces charmantes petites bêtes peuvent par contre être porteuses du virus de la rage... mais comme elles sont protégées, la tour leur appartient. On voit juste un panneau informateur dans les pièces pour nous prévenir de ne pas les toucher (en même temps...).
La vue d'en haut est magnifique, surtout quand on a la chance d'avoir la lumière qui va avec.



Evidemment, la température suit... plus on monte, plus il fait froid... en hiver en tout cas. Mais la vue vaut vraiment la peine de se donner du mal.
Autour du château se trouvent les douves (à sec) qui servent de promenade finale avant de courir se réfugier au chaud dans la boutique souvenir (sont fourbes ces anglais, ils ont tout prévu ^_^)

Pour la fin des vacances (et notre dernière sortie vu qu' accessoirement j'ai attrapé froid à partir de ce jour là), on a décidé de se faire une journée shopping puisque qui dit "fin des vacances de Noël" dit "soldes". Retour à Cardiff donc:  le point commercial le plus proche et le plus intéressant.



Contrairement à ma première journée dans la capitale galloise que j'avais principalement passée dans des boutiques de vêtements (réveillon oblige), on a pris le temps de fouiner dans les petites rues couvertes de Cardiff qui mènent au Cardiff Central Market, sortes de halles sur deux étages où on peut manger un petit déjeuner anglais, un fish and chips, ou tout simplement faire des emplettes...

C'est donc dans ce marché que je suis tombée sur la meilleure des boutiques:



En conséquence, et même si c'est dommage de l'avoir acheté au Pays de Galles, je vous présente *roulement de tambour*:


Windsor!

Bon alors évidemment il est pas très copain avec les autres hein... mais on peut pas tout avoir...

Bon, sinon la journée s'est résumée à faire des emplettes et prendre le train... pas grand chose de passionnant mais une bonne bulle shopping ça nous manquait ^_^

Après avoir dormi une nuit plutôt froide et avoir été réveillés de bonne heure par le soleil, notre première destination de la journée a été Aberystwyth (littéralement "l’embouchure d’Ystwyth"), une ville côtière dans la baie de Ceredigion et jumelée avec St Brieuc en Bretagne (et qui a des bancs bizarres...)

La ville a eu un rôle portuaire important au XIVe et XVe siècle en raison de l’exportation de plomb des montagnes voisines. Accessoirement, à la même époque, on a vu se développer un marché de pierres semi-précieuses (agate, entre autres) que l’on pouvait trouver sur les plages de la ville. L’hypothèse retenue est que les bateaux qui revenaient devaient se lester avec du basalte, dans lequel on trouve lesdites pierres, pendant la traversée, et qu’ils le déversaient dans la mer en arrivant au port. Les pierres pouvaient ensuite être ramassées sur la plage.

Une anecdote qui remonte à 1911: la ménagerie "Bostock and Wombell's" s'est arrêtée quelques temps dans la ville. Ils en ont profité pour emmener leurs deux éléphants d'asie, "Salt" et "Pepper", à la plage pour qu'ils puissent se baigner... l'instant a bien sur été immortalisé.

Aberystwyth est également une ville étudiante puisqu’elle comprend 9000 étudiants qui viennent s’ajouter à la population locale de 12000 habitants pendant l’année universitaire. On peut également y trouver la bibliothèque nationale galloise, les ruines d’un château fort bâti en 1277 par le frère d’Edouard Premier, et un musée aménagé dans l’ancien music hall de la ville.

Nous nous sommes ensuite dirigés plus au nord, à Aberdify, une autre ville côtière, ou nous nous sommes brièvement arrêtés pour prendre une boisson chaude dans un café (là encore il faut savoir que si vous voulez boire quelque chose en Angleterre ou au Pays de Galles, il faut le faire avant la nuit, c’est à dire à partir de 17h en hiver… autant dire qu’il vaut mieux se lever tôt pour profiter de la journée… Heureusement, s’il fait nuit tôt, le jour se lève également plus tôt qu’en France, c’est à dire que sans alarme on se réveille facilement entre 6h30 et 7h)

Comme tous les soirs nous avons dû chercher une place pour camper aux alentours de 19/20h et avons finalement déniché une auberge de jeunesse fermée au bord d’un torrent dans les montagnes (probablement près de Penmaenpool mais étant donné la luminosité ambiante, c’est dur de se faire une idée). Nuit au calme donc et le lendemain chacun a eu son coin de torrent pour se laver (comment ça c’est froid les torrents en novembre ? de toute façon après 5 minutes on sent plus ses mains alors bon…)

EDIT: parfois, à force de fouiller, on retrouve des choses