Il est toujours intéressant de confronter les prévisions théoriques d'un programme touristique avec les impératifs que l'on rencontre sur place... En l'occurrence, nous avons rapidement compris que les horaires indiqués sur le programme mis en pratique dans les embouteillages Londoniens étaient au mieux fortement optimistes, au pire carrément utopistes.

Il nous faudra compter une bonne heure et demie chaque matin pour faire une trentaine de kilomètres, et les refaire le soir. Heureusement, ça permet parfois d'avoir de bonnes surprises comme de passer dans le quartier de feu maître Bowie... (RIP Mr Jones <3) J'arrive à voler une photo depuis le bus... Et la promesse du chauffeur de repasser par la même route les prochains jours.

 La première étape de la journée nous amène au British Museum. Une fois arrivés dans le hall du musée, on nous annonce que la visite est libre ce qui, dans la tête d'un prof rime peu ou prou avec "Hell Yeah! Je lâche les élèves et j'ai le musée pour moi toute seule!". Je décide du coup de lâcher AUSSI la carte du musée et de suivre mon instinct. Viendront en vrac les galeries d'Inde, d'Égypte, du Japon et des celtes... Bref, tout ce qui m'attirait l'œil et le cerveau.

L'avantage d'avoir des élèves de lycée, c'est qu'on récupère le groupe au complet, à l'heure dite et au bon endroit et qu'on se dit du coup que ce voyage ce fera sans stress.

La prochaine étape doit nous amener à la tour de Londres. C'est à ce moment que ma carte mémoire a décidé que ce serait rigolo de me faire croire qu'elle avait effacé toutes mes photos de la veille, y compris celles de St Paul et du Tower Bridge... Génial(!) Arrivés en avance à la Tour de Londres, nous avons lâché les fauves pour une heure de quartier libre et j'en ai profité pour tenter de sauver les meubles avec quelques vues du Tower Bridge.

À quelque chose malheur étant bon, je me retrouve devant Butler's Wharf, que j'avais jusque-là confondu avec Canary Wharf... Je comprends mieux pourquoi je n'avais pas vu l'ombre d'une passerelle la veille. Il faudra que j'y retourne. Je retrouverai finalement les photos le soir, mais m'énerverai passablement sur les contre-jour pendant le reste de la journée.

Nous séparons le groupe en 4 pour la visite de la tour. Les choses ont encore une fois bien changé en 10 ans. Exit les panneaux pédagogiques en carton et bonjour les murs vidéo. Les bijoux de la couronne ont toujours l'air aussi faux, mais les exclamations admiratives d'un groupe d'ado(e)s devant tout ce qui brille me force presque a revoir mon jugement. Nous visitons la red tower et son instrument de torture (dans mes souvenirs c'était beaucoup plus drôle), puis allons observer les corbeaux, dont on dit que le jour où ils quitteront la Tour de Londres marquera la fin du royaume d'Angleterre. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'ils aient été planqués il y a 10 ans, en pleine période de grippe aviaire...

Les élèves sont fortement déçus de ne pas voir un vrai billot ("Un Bio, c'est pas un endroit où on achète des légumes?" / "han, c'est nul, y'a pas de sang!") mais tout est pardonné quand ils assistent à la relève de la garde royale et arrivent à taper la pose avec un des gardes de la tour.

Nous finissons la visite par la tour blanche et son lot d'armures qui impressionnent fortement tous mes fans de Game of Thrones, particulièrement l'armure pénienne de Henry VIII ("mais madame, pourquoi ils ont fait ça???").

J'ai le bonheur d'entendre "déjà!?" quand j'annonce qu'il faut se rendre au point de rendez-vous. Nous prenons le temps de passer par la boutique et son lot d'originalités, comme cette maquette pour enfants représentant une exécution à la "Tudor" par exemple...

Après une journée bien remplie, nous finissons notre dernière demi-heure de visite devant le parlement, le temps pour un Chai au Caffè Nero et quelques clichés de Big Ben sous un ciel d'ardoise.

Première pulsion de voyage post Islande...
Depuis 8 ans que je vais promener mes pieds sur la perfide Albion, je me suis toujours plaint du prix des hôtels. J'avais donc décidé de n'y aller que quand la température me permettait de camper, ce qui ne m'a pas empêchée de partir juste en dessous du cercle polaire...
J'ai donc eu une épiphanie: les auberges de jeunesse existent AUSSI en Angleterre... (Comme quoi on peut être agrégée et un peu con...)
Ni une ni deux, mon voyage a été booké pour une autre destination qui me tient à coeur depuis longtemps : la région
des lacs qui a inspiré tous les grands poètes romantiques (que je n'ai pas lus) et Beatrix Potter (que j'ai lue) (comme quoi, on peut être agrégée et avoir une culture littéraire en carton...)
Comme il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, j'ai aussi booké 3 jours dans le Yorkshire et une demi-journée à Cambridge.
Bon, après, le sentiment de vacances ne se réveille que passé la frontière... Vu le passage par les miradors / grillages / barbelés / projecteurs de Calais, le tout accompagné de
gyrophares et des militaires tout en kalachnikov qui te font ouvrir le coffre de ton Opel corsa (mais ne te demandent pas ton permis), on a quand même un peu la gerbe (euphémisme) quand on embarque sur le bateau.
S'ensuivent les traditionnelles heures de route à gauche (mention spéciale au périph londonien et aux centrales nucléaires de Leeds en bord d'autoroute) et après 7h derrière le volant, le paysage commence finalement à valloner et je pose mes valises à l'auberge de Keswick (kézik).

Pour le premier soir, petite excursion au cercle de pierres qui jouxte le village et offre une jolie vue sur les montagnes alentours.

J'essaie de parler photo avec deux anglais qui sont aussi venus tenter quelques prises, mais mon cerveau a dû s'endormir un peu pendant les heures derrière le volant et j'échoue lamentablement... J'ai honte et j'essaie de me rassurer en me disant que les anglais sont quand même un peu francophiles...
Pour me venger, je descends au pub pour manger un repas digne de ce nom et taper la discute avec quelques voyageurs... Mon anglais revient en force et c'est rassurée que je rentre à l'auberge pour me reposer avant le parcours de demain.

(ci dessous, une offre promotionnelle post-brexit)

Si Londres est magnifique au printemps, pour le lake district, l'automne est à privilégier. Peu de visiteurs, des lumières rasantes et des couleurs à tomber.
Keswick est un petit village au bord d'une rivière et entouré de montagnes qui finissent toutes en -fell.
Scafell, Bowfell, Cawfell, Winterfell...
Bon, le dernier c'est une blague... Mais on est bien dans le nord, au sud du Mur, et les sept royaumes se foutent un peu tous sur la gueule... Entre Daenerusse qui a lâché ses dragons sur la Syrie et les LannisTrump qui veulent nous envoyer les marcheurs plus Blancs que Blancs, un peu de calme et de sérénité, ça peut pas faire de mal. D'ailleurs c'est ce que la majorité des visiteurs viennent chercher.
Aujourd'hui, je me lève donc aux aurores pour profiter du lever de soleil sur la région. Le temps de refaire le plein et je pars au sud de Keswick en direction de Buttermere, un joli lac dont on m'a vanté les qualités photographiques. Je longe mon premier lac très rapidement : Derwentwater, qui profite des premiers rayons de l'aube et sur lequel je teste donc les réglages de l'appareil.
Le lever de soleil est effectivement très joli mais la haine des anglais pour tout ce qui ressemble à un bas côté (haiiiiiies <3) rend les photos très difficiles, sauf sur les endroits qui font apparemment consensus. Et cette fois, pas question de s'arrêter au milieu de la route, les virages faisant partie du charme britannique.

Je quitte donc la route principale rapidement pour me diriger vers Honister Pass, un col brumeux et escarpé à souhait qui offre de petites pépites pour qui sait gérer un démarrage en côte.

Le point culminant du col est occupé par une autre auberge de jeunesse qui côtoie une ancienne mine d'ardoise. Deux murs sont érigés de part et d'autre de la route et ouvrent sur une route en pente qui zigzague jusqu'en bas. Et comme le passage des cattle grids le laissait prévoir, c'est le moment de retrouver mes potes les moutons!

Bombés en rose (probablement pour éviter de les perdre dans les fougères) ils sont quand même sacrément fluffy! Et pas hyper timides.
Passés les bestiaux, le paysage s'adoucit un peu jusqu'à s'ouvrir sur les rives de Buttermere et son lot de photographes.

Le paysage est tout à fait poétique et l'absence totale de vent permet de beaux reflets de la ligne de pins maritimes qui se mire à l'extrémité est du lac. Les promeneurs sont là mais peu nombreux vu l'heure matinale, et ils sont de toute façon d'une discrétion impressionnante.

On retrouve les groupes de photographes par grappes sur des points de vue apparemment choisis, ce qui me fait dire que la photo, c'est un peu comme la pêche: on attend des heures sans bouger sur un tabouret pour réussir une prise, on a des discussions que personne d'autre ne comprend, et quand il fait beau, il y a des cars de vieux qui débarquent en masse pour profiter de l'occasion (comment ça 'non'?)

Bref, mon parcours matinal m'amènera jusqu'à Cockermouth, ville de Wordsworth, mais comme je n'y connais rien et qu'on est seulement en fin de matinée, je décide d'aller plutôt à la découverte du Mur d'Hadrien, cet empereur romain qui avait tellement les chocottes des barbares venus du nord qu'il a préféré construire une frontière infranchissable d'ouest en est, agrémentée de quelques camps romains, sans savoir que son tas de pierres servirait 2000 ans plus tard à faire des randonnées et de l'escalade (et des prieurés tout autour...)

 
On m'a vanté Sycamore Gap, c'est donc là que je vais. Encore un pay and display car Park que je choisis cette fois d'ignorer, et je me lance dans l'escalade du promontoire qui mène à steel rigg, un relief escarpé qui mène à Sycamore gap (enfin ça je l'ai su plus tard puisque j'ai fait demi tour avant pour cause de dos en vrac).

Le mur suit le bord de la falaise et la balade est très jolie. Les lumières de fin d'après midi mettent les pierres et la lande en valeur et je m'offre une petite demi heure de marche sur les traces de Biggus Dickus et de ses potes (pour ceux qui n'ont pas la référence et me prennent pour une grosse crado, allez vous culturer et on en reparle).
C'est en reprenant la route vers les vestiges de l'une des garnisons que je verrai le fameux sycomore de loin...

La batterie mourante de mon appareil me décide finalement à rentrer en longeant quand même Ullswater et ses petites jetées avant de rentrer papoter avec les résidents de l'auberge.

(ci dessous, des efforts camouflages ratés... on voit bien que ce sont des ratons laveurs)

Comme on dit dans le lake district: 'cloudy is good'... Ou encore: 'there is no bad weather, only inappropriate clothes'.
Le temps s'annonce aujourd'hui plus dans les gris que la veille, et pour les photos de lacs, c'est pas tip-top... Vu que j'ai par ailleurs été frustrée de ma randonnée Hadrienne hier, j'ai décidé de prendre un peu de hauteur, au sens littéral, et d'aller voir la région depuis les sommets.
Petite blague pour l'occasion : 'Mountains are not funny, they are hill areas!' (oui, les anglais ont un sens de l'humour qui me plait beaucoup)

Le sommet le plus proche de Keswick se trouve être Cat Bells et la promenade fait environ un mile pour un dénivelé très raisonnable. Le temps de trouver le parking désert et je pars pour une petite heure de grimpette au milieu des moutons et des pêcheurs-photographes. D'ailleurs, l'avantage d'avoir un appareil, c'est qu'on peut s'arrêter quand on veut sous prétexte de prendre une photo. L'exercice est donc plus que tranquille. En tout cas jusqu'au premier sommet qui offre une vue mignonnette sur le val et les montagnes alentour.

Le soleil est bien voilé et c'est vrai que quelques rayons auraient pu donner du contraste à l'ensemble, mais finalement je préfère randonner au gris... C'est plus facile pour se rafraîchir ensuite.
Le deuxième sommet est bien plus raide, et surtout beaucoup moins aménagé, on doit par exemple passer sur un chemin très étroit et très vertical qui me met assez mal à l'aise, surtout quand on voit ce qu'il surplombe (rien)... (Antoine, si tu me lis... )

Je réussis l'exploit de gravir le truc tant bien que mal en tenant le reflex d'une main pour éviter qu'il aille s'écraser contre la paroi dans le feu de l'action. J'arrive finalement au sommet et m'offre quelques minutes de repos avant de rebrousser chemin.
À l'endroit redouté, je tombe sur une chienne qui pleurniche et qui a l'air toute seule... J'attends une petite minute et je vois apparaître la tête d'un monsieur, suivi d'une dame qui pleurniche un peu aussi et dont je pense qu'on peut dire qu'elle est liquéfiée de peur... Monsieur a l'air un peu agacé et la houspille pour qu'elle avance. Je rassure donc la dame sur la fin du parcours et demande au couple en parlant du chien: 'is she yours?' 'what, the dog or the lady?' (cette réplique vient bien sûr du monsieur houspilleur et un peu rougeaud.... Classy!)
Bref, le chien ayant retrouvé ses propriétaires, je décide personnellement de faire un bum slide en plein milieu des rochers pour éviter de redescendre par le mur de la mort... J'espère que la dame aura, quant à elle, trouvé une solution...

Vu mon arrivée matinale sur la montagne, j'ai eu le parcours pour moi toute seule... Les randonneurs commencent à arriver au moment où je commence ma descente. Je papote un peu avec un autre photographe et lui demande des tuyaux pour les coins à visiter mais sans grand succès... Surtout qu'une fois revenue à la voiture, il est à peine midi et que je me vois mal me cantonner au lac de Derwentwater qui est très joli mais que j'ai déjà pas mal exploré.
Je tente sans enthousiasme de trouver Lodore Falls mais le parking est encore une fois hors de prix et il n'y a évidemment nulle part où se garer (vive les haiiiiies <3) J'abandonne donc et décide de pousser jusqu'à Ambleside au sud et de faire une boucle en mode road trip dans les montagnes, en passant par les cols de Wrynose et Hard knot, et en croisant les doigts pour qu'ils me plaisent autant que Honister.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas déçue!

Déjà, la route en direction du sud est magnifique. Elle longe des hauteurs découpées à souhait, toutes ébouriffées de fougères et quadrillées de petits murets. On longe ensuite Thirlmere dont les épineux qui se reflètent dans l'eau ont un petit air de Canada. Puis on arrive sur Grasmere et Ambleside qui sont tous les deux très mimis mais un peu blindés de monde, vu l'heure... J'y retournerai plus tard. À Ambleside, une petite route tourne dans les hauteurs et va se perdre dans la nature.
Si j'étais en manque d'Islande, j'ai refait le plein... Mis à part les petits BnB et les petits cottages qui émaillent le parcours, on s'y croirait. La route qui mène au premier col est étroite et sinueuse et bordée de murets en pierres sèches (les haies, c'est pour les faibles apparemment dans ce coin là...).

Un panneau prévient d'ailleurs les conducteurs éventuels que les côtes peuvent atteindre 30% en virage et que c'est même pas la peine d'y penser en hiver. Je demande donc par acquis de conscience à une voiture venant en sens inverse avant de m'engager. La route grimpe effectivement sec jusqu'au premier col, entre fougères, moutons et herbe haute rabattue par les vents. Les photos seront rares par la force des choses, les endroits pour se garer en sécurité n'étant pas légion. Je m'offre quand même un arrêt pique nique après Wrynose, en bord de rivière, puis reprends la route jusqu'à Hard Knot derrière lequel j'ai la surprise de tomber sur les ruines plutôt bien conservées d'un fort romain au milieu d'une lande plutôt spongieuse et couverte de crottes de moutons... L'occasion de remercier mes chaussures de randonnée...

Le temps s'est finalement maintenu jusqu'au bout et les premières gouttes on juste servi à faire apparaître l'arc en ciel indispensable à un séjour photo dans les lacs... Demain,découverte plus poussée de Grasmere et d'Ambleside et surtout, hill top, le cottage de Beatrix Potter (et peut être un peu de Wordsworth si j'ai le courage)

Bon, la météo annonçait du soleil pour aujourd'hui... Il faut croire qu'ils sont aussi fiables qu'en France. Sans avoir subi de déluge, on est loin du grand beau temps et les lumières que j'escomptais pour Windermere se sont fait désirer. Je suis partie dès potron minet de l'auberge en me faisant, au passage, probablement haïr par mes voisines de chambrée (c'est quand même pas ma faute si les mecs sont debout à faire le plein de protéines dès 6h30 alors que les nanas font la grasse mat...). En passant, j'ai découvert des façons insoupçonnées d'utiliser un micro-ondes. Un peu forcée quand il n'y a pas de plaques chauffantes. Mais je m'égare...

J'ai donc repris la route de Thirlmere où je me suis arrêtée pour profiter d'un timide lever de soleil en hauteur,puis je suis repartie en direction d' Ambleside qui m'avait tentée la veille... Le parcmètre a finalement englouti les dernières pièces de monnaie qui me restaient et je suis partie me promener un peu en ville le temps d'une balade et d'un café. À part la bridge house qui attire tous les curieux, la ville n'est pas très différente des autres et je finis par repartir assez rapidement sur la même route que la veille, à la différence que je pousse jusqu'à Coniston au lieu de bifurquer vers les cols.

La route est encore une fois plutôt jolie et longe même un joli point de vue sur Coniston Water où on peut croiser quelques kayakistes qui s'adonnent à la pagaie au pied du Old Man, le sommet le plus haut de la région.

Je prends ensuite la direction de Hawkeshead, et plus précisément de Hill Top, le cottage qui a vu naître Flopsy, Mopsy, Cotton Tail et Peter Rabbit, parmi d'autres. Beatrix Potter s'est d'ailleurs inspirée directement de son cadre de vie pour écrire ses histoires et on retrouve des aquarelles qui représentent les meubles de la maison, particulièrement dans l'histoire de Samuel whiskers. Je me demande si l'arrosoir qui trône dans le potager est celui de Mr McGregor, le vieux fermier qui a mis le papa de Peter dans une tourte...

On peut aussi retrouver la maison de poupée dont elle se servait pour inventer ses histoires dans son enfance et qui a été précieusement conservée.

(ci dessous, la vue depuis la chambre de Beatrix Potter... on fait pire)

Après cet épisode un peu madeleine de Proust (mon premier mug représentait la famille lapin et les premiers mots de l'histoire), je me décide à partir en direction de Windermere pour la fin d'après midi.
Grave erreur ! Week-end oblige, les rives du lac sont absolument blindées.
Suivant alors des mots sages écrits il y a longtemps, 'I took the road less traveled by' et j'ai tracé en direction des vallons du Yorkshire pour commencer la deuxième partie de mon séjour.

Recette d'un succès... Prendre les potes qui ont accompagné vos premiers pas de globe trotter en autonomie, leur proposer de remettre le couvert, et gagner par dessus deux billets pour un festival trad' dans le nord de l'Irlande.

10 ans après notre premier voyage en Irlande (et en ce qui me concerne mon premier voyage tout court...) nous voilà repartis pour finir le pays en road trip et en musique. Les nounours sont ressortis et dépoussiérés, les reflex sont bien calés dans leur sac et les auberges sont cette fois réservées en avance, ce qui nous évitera de refaire les frais d'une nuit dans la voiture.

Comme toujours, le premier jour se passe en grande partie sur la route. Nous arrivons en fin d'après midi à Conwy, escale du soir dont j'ai fortement vanté les atouts à Mak et Mick, à savoir la plus petite maison de grande Bretagne et la fameuse sculpture en hommage à la moule... Posage des sacs à l'auberge et nous descendons nous promener sur le port, entre le château et le quai.
La ville est plus animée que la première fois que j'y suis passée (de nuit, en novembre... Forcément...). L'occasion d'admirer les détails des façades et les curiosités un peu moins orthodoxes.

Nous profitons des dernières heures de jour pour aller explorer les remparts qui entourent la ville et qui offrent une vue plongeante sur la baie et le château avant de remonter festoyer à grand renfort de coquillettes et de knackis...

Le lendemain, départ en matinée pour Dublin. Nous découvrons les joies de la traversée entre Holyhead et l'Irlande sur une mer plutôt agitée... personnellement, ça me berce. Mais ça n'est pas le cas pour tout le monde et certains passagers arborent une belle teinte verdâtre et regardent avec envie les quelques élus qui arrivent à marcher, parler ET manger comme si de rien n'était.

Nous débarquons en début d'après midi à Dublin. Les sacs sont prestement déposés à l'auberge et malgré le temps instable, nous partons pour une visite express de la ville en nous fiant au guide et à l'expérience de Mick qui y revient pour la deuxième fois. On commence par descendre les boulevards principaux en direction de la Liffey (le fleuve). La première surprise du parcours m'attend au pied du Spire, la grande aiguille de Dublin, qui est incontestablement plus grande en vrai que l'impression qu'elle en donne sur les photos que j'en ai vues.

Le revêtement des rues peut parfois offrir des découvertes surprenantes, comme ces dalles mouchetées de traces diverses et variées en cuivre

Une trace de pas

Une trace de feuille et...

Une trace de pneu (#âgemental5ans)

Nous bifurquons ensuite en direction de Trinity College ou nous flânons une petite demi-heure (surtout pour s'abriter des averses occasionnelles qui mettent même mon génome breton à l'épreuve) avant de repartir en direction de Merrion Square Park ou trône une statue magistrale d'Oscar Wilde.  

("Salut toi")

La promenade est bien sûr coupée par une escale au Caffè Nero (on se refait pas) et est ponctuée de passages de bateaux amphibies qui offrent à des touristes tout en casques et en cornes un "Viking Tour" de la ville... On ne s'énervera pas sur l'absurdité historique du déguisement, surtout que les bateaux sont assez rigolos: un subtil mélange de taxi New Yorkais, de soucoupe volante et de char d'assaut.

Nous finissons la visite entre le centre piéton de la ville (shopppiiiiing) et une escale au château. La journée se clôturera sur une pause pub au Porterhouse dans le quartier de Temple Bar (touristique s'il en est mais le Porterhouse trouve apparemment grâce même aux yeux des Dublinois). 

Nous profitons en même temps d'une première dose de musique au son d'un groupe local qui reprend forcément Zombie des Cranberries. L'occasion de redécouvrir les paroles en contexte. 

L'auberge de Grindton ne pourrait pas être plus éloignée de celle de Keswick. Premièrement, toutes les douches fonctionnent, et ils servent le fry up à la demande, mais ils sont surtout situés en plein milieu de la lande et du vent... Et l'auberge est en fait un grand château réhabilité avec une pièce commune qui contient une énorme avancée vitrée en arrondi (je sais pas si on peut encore parler de Bow Window à ce stade) donnant sur le jardin et qui offre une vue plongeante sur le vallon en contrebas. On y trouve par ailleurs des fauteuils en cuir capitonnés et une armoire remplie à craquer de jeux de société...

On sent très vite l'influence Hauts de Hurlevent, mais aussi le côté 'gentleman farmer' qui se dégage de tout ce qu'on voit alentour: des hordes de faisans qui poulou-pouloutent un peu partout, aux ensembles en tweed dans les vitrines, en passant par le nombre non négligeable de chasseurs accompagnés de leur chien (et pour le coup,on parle pas de yorkshire... Bizarrement).

Bref, le Yorkshire donne de furieuses envie de lire Brontë au coin du feu, une peau de mouton sur les genoux, une casquette en tweed vissée sur la tête, les pieds au chaud dans des bottes et une terrine de faisan sur la table... Ils sont très forts. Les villages quant à eux, ont un charme désuet qui se dégage des maisons en pierre claire et aux jardinets soignés qui s'enroulent autour de la place centrale, souvent ornée d'un arbre centenaire... Oui, c'est lyrique...

Ce qui fait que j'ai eu, toute la journée deux chansons en tête :
Celle-ci

 Et celle là (allez jeter un oeil aux paroles):  

Parfois en même temps, ce qui donnait un medley intéressant que je ne tenterai pas de reproduire ici...
La journée a donc débuté par un lever de soleil des plus romantiques sur la lande battue par les vents et au milieu des cris de bestioles diverses et variées. Comme je ne suis pas spécialiste, je vais avancer faisan, perdrix, et poule de bruyère (la fameuse Grouse indispensable à tout bar shabby chic qui se respecte).

Le temps étant franchement gris et pluvieux par la suite, j'ai quelques doutes quant à la première visite: Bolton Priory. Pour la météo, tout s'arrange finalement et j'arrive sous un soleil radieux dans le village qui ne dispose que d'un seul parking, forcément payant, et forcément cher... Je demande si les 8 livres demandées ouvrent l'accès au site du prieuré et on me répond qu'elles donnent accès à tout.

Je paye donc et me dirige vers le site qui est en fait totalement ouvert, et donc gratuit pour qui sait où se garer... Je conseille donc fortement d'aller garer la voiture devant l'église pendant le service, ça vous évitera de vous faire saigner... Ou alors d'aller garer la voiture plus loin, au niveau de
Cavendish bridge, vu que vous vous sentirez de toute façon obligé de marcher les deux kilomètres qui séparent les deux sites vu le prix du parking.

C'est en tout cas ce que j'ai fait par ce que même si le site est indéniablement joli, faut quand même pas pousser mémé dans les orties, j'allais pas rester que 20 minutes sur place.

L'étape suivante a consisté à rejoindre Malham Cove, un cirque naturel de craie qui a été choisi pour filmer de nombreuses scènes de film. Notamment Harry Potter si ma mémoire est bonne. Tout commence comme prévu, c'est à dire par un parking blindé et payant que je décide cette fois fermement de boycotter, un peu échaudée par l'arnaque de ce matin.

J'emprunte la route qui monte et gare la voiture au pied d'une colline que je gravis pour voir le site de loin.

J'en profite pour repérer quelques voitures garées plus haut et plus près du site. (Petite parenthèse, je suis en ce moment dans la salle commune de l'auberge et j'ai un face de moi un petit garçon qui apprend à tricoter avec une pelote MULTICOLORE... Et je trouve ça trop mimi. Fin de la parenthèse).
Je fais donc ma copieuse et vais garer la mienne au même endroit avant de partir marcher un peu en hauteur du site, et loin de la foule (promenade dominicale oblige.)

Je reviens à l'auberge par le chemin des écoliers et me pose dans la salle commune avec mon thé pour rédiger le compte rendu de la journée, entourée de gosses qui, mis à part le tricoteur, me donnent des envies de vasectomies sauvages...
Si si...

d'ailleurs on dirait que les habitants ont trouvé la solution aux braillards itempestifs...

Les murets en pierre, c'est très joli mais c'est pas très varié... Vu que la météo n'est pas tout à fait mirobolante, j'ai laissé tomber l'idée de la randonnée et j'ai décidé, sur les conseils de mes voisines de chambrée, de pousser la voiture jusqu'à Whitby, histoire de voir l'abbaye, et jusqu'à Scarborough, histoire de voir la foire.
Pour ceux qui n'ont pas fait fac d'anglais, et qui sont allergiques aux livres, Whitby est le village où le comte Dracula décide de s'installer en Angleterre et où son bateau fantôme accoste. Le cimetière de l'abbaye est le lieu où il vampirise Lucy...
Autant dire que l'accent est plus mis sur Halloween que sur Noël dans les vitrines.

Vu que j'ai désormais décidé de boycotter tout ce qui ressemble à un parking, je pars du principe que les habitants doivent aussi garer leur voiture quelque part et je fouille les petites rues en amont du centre ville. bingo! Ça aura l'avantage de me faire quand même marcher une peu.

Whitby est une petite ville portuaire dont les jolies ruelles pavées s'enroulent autour de la colline où se trouve l'abbaye. On longe le port pour y arriver et, accessoirement, des montagnes de casiers de pêche qui embaument l'air sur au moins deux kilomètres.

On doit ensuite monter un escalier en spirale qui offre des vues superbes sur la côte et les toits des maisons. Je prends ma dose d'iode et je me mets en marche vers l'abbaye que je trouve encerclée d'un mur, à moins de payer.

Des nèfles! Vu que les anglais aiment apparemment faire croire qu'il faut raquer alors qu'il faut juste fouiller un peu, je pars faire le tour du mur. Re-bingo. Il s'abaisse suffisamment pour ouvrir sur une vue de l'abbaye et de la côte en arrière plan.

Je profite du paysage et je repars par le cimetière pour redescendre en ville et repartir en flânant vers la voiture. Au passage, une petite maison de pêcheur retient mon attention et je commence quelques clichés jusqu'au moment où son propriétaire vient m'ouvrir le portail pour que je puisse aussi prendre des photos dans la cour qui surplombe le port. Traitement VIP au faciès! Si seulement ça marchait aussi pour les sites historiques et les parkings...

L'étape suivante, Scarborough, se situe à une vingtaine de kilomètres. Je continue à tester ma théorie des parkings gratuits en empruntant un chemin détourné pour accéder au centre ville. Bon, cette fois c'est raté mais ça me permet de longer la promenade et d'y découvrir une statue immense d'un truffion apparement célèbre.

Je débouche finalement sur... La foire de Scarborough... J'ai bien cherché si je voyais une nana en train de faire des chemises sans fil ni aiguille mais j'ai surtout vu des fish and chips, des baraques à graillon bariolées et un Tardis que tout le monde prend bien sûr en photo (les vitres teintées ne diront pas si il est plus grand à l'intérieur).

L'ambiance du bord de mer fleure bon la station balnéaire Victorienne, sans Pier cette fois-ci. Ils doivent préférer les eaux calmes du sud. Bref, j'applique ici la technique du "je m'en fous d'avoir une prune, je suis française" et je pars me balader pendant une petite heure après avoir planqué la voiture au fin fond d'un parking.

Dernière étape de ma journée, escale à York et sa cathédrale qui m'avait tant plu sur les photos d'un ami (Newsflash Bert, la cathédrale a moins changé que toi :p )
Voiture-garée-loin-jogging-jusqu'au-centre. La ville est effectivement magnifique. Je commence mon exploration par les remparts qui offrent une vue en hauteur sur la cathédrale puis nous déposent devant la façade où un chanteur de rue entonne, ironie du sort, Scarborough Fair.

Je tente sans trop y croire de rentrer dans la cathédrale et ne prendrai effectivement que quelques photos depuis l'entrée alors qu'une vague de japonais paye sans broncher les 10£ demandées.... Je dois avoir du sang écossais... Je vois que ça.

Je pars ensuite faire un tour dans le vieux centre de la ville, et plus particulièrement dans les Shambles, des ruelles marchandes bordées de maisons à colombage qui s'élèvent de guingois au dessus des visiteurs. Leur base est ornée de vitrines en bois peint qui propose, ici des bonbons, ici des décorations de Noël, là des livres qui sentent bon la poussière. On se croirait dans le chemin de traverse de JK Rowling.

Je déambule encore une fois une bonne heure dans la ville, le temps de me prendre un chai latte au Caffe Nero pour ne pas déroger à la coutume. Je fais le tour de la cathédrale pour prendre de clichés sous tous les angles (et j'apprends au passage que Constantin a été proclamé empereur à York (et qu'il avait un goût sacrément badass pour les chaussettes)) puis retour à Grindton et ses tanks pour ma dernière nuit dans le Yorkshire.

(ci dessous, la nouvelle technique de recrutement des paroisses anglaises)

Après une nuit venteuse mais une matinée moins froide que la précédente, nous avons pris la route via forth road bridge pour quitter Édimbourg et partir en direction de Perth où la visite matinale de Scone Palace (prononcer Scoune) nous attend. Nous arrivons devant une grille fermée mais qui s'ouvre finalement une petite minute plus tard et nous engageons Edgar dans un parc planté de chênes centenaires qui entoure le domaine.

L'attraction principale pour tout néophyte de l'Écosse n'est malheureusement pas la demeure massive dans son écrin de verdure mais bien le petit groupe de vaches des highlands à l'entrée de la propriété qui ont eu la bonne idée de faire, non pas un mais DEUX bébés dont la fluffitude fait passer tous les chatons de YouTube pour des amateurs.

/!\ attention, Mignonitude dans 3,2,1... /!\

On trouve aussi une ribambelle de paons tous plus crâneurs les uns que les autres et qui rivalisent de roues devant les appareils photos des touristes.

Finalement, on se décide à être sérieux deux  minutes et à aller visiter l'intérieur du château en pierres massives, propriété du clan Murray. On apprend donc que le tartan du clan habille aussi bien les rideaux des pièces que les jupes des vieilles guides qui racontent des anecdotes aux bus de touristes hollandais, le tout dans un accent écossais qui fait mon bonheur. Je découvre notamment que la reine Victoria passé une nuit à Scone et que, pour l'occasion, la famille (prévenue 2 ans à l'avance) a constitué une salle à manger en abattant quelques chênes du parc (pour bricoler deux-trois chaises rapidos), en important du bois américain pour la table et en commandant du cristal d'Édimbourg pour les verres. 

Lors de son passage, le couple royal a même assisté à un match de curling sur le parquet de la grande galerie. Des gens simples en fin de compte.
Nous terminons évidemment la visite par le parc propret qui entoure la bâtisse et je pleure un peu en me disant que malgré tous mes efforts il ne sera jamais possible de marcher pendant 25 minutes dans une même direction dans mon jardin...
L'heure tournant, nous décidons finalement de reprendre la route en direction des distilleries, à l'est d'Inverness.

Autant vous dire tout de suite que rien ne s'est passé comme prévu. Les routes écossaises sont magnifiques, constellées d'ajoncs, de bouleaux et de sapins, mais elles sont aussi lentes que leurs cousines anglaises. Le temps de se décider à rallier la voie rapide, nous n'arriverons ni à temps pour la visite de la distillerie, ni pour celle de l'usine de shortbreads qui nous promettait une ventrée de biscuits à moindre coût.
Du coup, on s'est vengés sur la boutique pour se pinter à coups de mignonnettes...

Nous avons finalement fini la journée dans un camping constellé de lapins où une charmante dame m'a rassurée sur les services disponibles.
"Aye luv, we haev free showers. Jist staend ohver thaer in the rain nehkid and it werks a charm!"
Ce que nous avons décliné à l'envi.

"Aye luv, we haev free dishwaeshers..."

"Aye luv, we haev a free swimmin puhll..."

"Aye luv, we haev free laundreh..."

Arguments à sortir dans toute région dont l'ensoleillement est fluctuant...
Ce fut donc une journée au petit goût d'inachevé, mais la journée de demain devrait rattraper les choses.

Après la frustration de la veille, nous avons décidé de nous secouer de bonne heure pour éviter les déceptions dues au timing un peu serré. Nous avons donc décollé tôt en direction d'Inverness avec l'espoir de faire un saut rapide chez Nessie et d'avoir aussi le temps d'arriver tranquillement sur la péninsule de Coigach qui doit nous servir d'escale pour la nuit.

Nous avons effectivement réussi à avoir une heure d'avance sur le programme prévu et nous avons donc poussé jusqu'au château d'Urquhart pour prendre quelques photos, "histoire de", puis nous avons pris the scenic road en direction d'Ulapool. 

C'est à partir de ce moment-là que le dépaysement a commencé à se faire sentir.

La route part doucement se perdre au milieu des highlands et les escales photos se font de plus en plus fréquentes en même temps qu'elles se font de plus en plus froides. Le thermomètre indique 7°C mais j'ai distinctement senti une micro-larme geler doucement entre le confort du camping car et le bord de la route. Les rafales de vent y sont sûrement pour quelque chose. Le paysage oscille entre le bleu acier des lochs et la couleur rouille de la bruyère que parsèment ici et là le vert sombre d'un sapin ou la balafre blanche et mauve d'un bosquet de bouleaux.

Au bout de plusieurs heures de route, nous nous engageons dans une single track road ponctuée de passing places pour nous enfoncer de plus en plus vers la côte. 

La couverture nuageuse n'arrive pas à atténuer la luminosité qui se dégage du paysage et nous alternons entre bancs de landes battues par les vents et langues de sable désertes (et hordes de moutons) avant d'arriver finalement au camping en plein bord de mer, soumis aux rafales et aux embruns pour une nuit sauvage au bout du monde.

Je laisserai pour l'occasion les paysages parler d'eux-mêmes.

Le bonheur, c'est simple comme un jardin anglais.

Si en plus on rajoute des copains et du soleil dans la balance, on touche à la perfection. Tournée d'azalées pour tout le monde! 

Difficile d'écrire un compte rendu un peu constructif après une journée à planer et à sourire de façon niaise. Vous attendiez une plume acérée et des descriptions mordantes? Raté! Je me suis transformée en guimauve. J'ai plus de dopamine que de globules dans le sang et j'ai encore des crampes aux zygomatiques...

On va quand même essayer de mettre un peu d'ordre dans les taches de couleurs, parce que si j'ai effectivement des souvenirs plein la tête, j'ai aussi une mémoire de poisson rouge, et ça m'embêterait qu'un alzheimer précoce ne transforme la journée en peinture délavée.

Commence donc un exercice délicat entre émotion et description.

Acte I: Le vent et l'iode

Réveil en fanfare à 4h15, départ à 5h10, arrivée au port de Calais à 6h30 tapantes pour éviter le fiasco de la dernière fois. Lors du passage à la frontière, le premier douanier nous fait bien comprendre qu'on a l'air encore un peu froissés par le sommeil (a-t-il éteint le néon de la cabine par compassion ou par horreur? la question reste entière).

Le deuxième m'écoute, entre amusement et incrédulité, dérouler le programme de la journée

- Sissinghurst Castle, English gardens, mainly taking pictures of flowers...

- Is that a common thing?

- Oooh yes!

- oOOK... have fun...  I guess.

Puis vient le moment de l'embarquement suivi du traditionnel fry-up et d'un instant décoiffage sur le pont du bateau, parce qu'on aime l'iode ou on ne l'aime pas.

Acte II: Cobbled Streets

Where we're going, we don't need roads!

premier arrêt à Rye, en attendant que les jardins ouvrent. On retrouve finalement Harry et Meghan en embuscade, accompagnés d'une figurine animée de Her Royal Majesty et d'une citation de Lady Di écrite en lettres de Scrabble...

Peut-on faire plus british? Je vous le demande?

Apparemment, oui. (J'ouvre une parenthèse, mais le jour ou quelqu'un me dit ça, je l'épouse! #guimauve1)

Rye en version été, c'est des petits rosiers qui grimpent joyeusement sur les façades des timber-framed houses, des églantiers qui étoilent les tombes du cimetière, une vue imprenable sur l'embouchure de la baie et des salons de thés qui embaument les scones du matin... 

C'est beau, c'est frais, ça sent bon, c'est lavé avec Mir Laine...

ça fait un prélude tout trouvé au reste de la journée.

Acte III: pastel et pistils

Arrivée à Sissinghurst pour une contre-visite, histoire de confirmer que j'adore ce jardin.

Le Brexit a apparemment fait augmenter le prix du parking qui est maintenant à 3£ (le préposé à l'accueil me dit en me faisant un clin d'oeil que lui-même est gratuit par contre... J'ai peur...).

Je paye en lançant des plaisanteries, ce qui est ma façon de me montrer outragée (faudra que je bosse dessus un jour) et nous prenons la direction du jardin, niché derrière les greniers à houblon typiques de la région.

Avant toute chose, il devient nécessaire de faire une pause sandwich. Le jardin attendra: un lac stratégiquement placé dans les bois qui entourent le domaine fera une base toute trouvée pour le traditionnel picnic with a view, entre canards et libellules. 

Sur le chemin du retour, nous nous recueillons sur les tombes de Martha, Dan et Rollo, morts pour la patrie après une overdose de croquettes.

On notera au passage que Dan a été planté en dernier entre Martha et Rollo, et que si ça avait été moi, j'aurais plutôt fait le trou à côté, histoire d'éviter de revivre un traumatisme d'enfance... #RIPcactus #MonPèreFossoyeurProfessionnel.

Nous revenons par les bois en direction du château, sans avoir prévu que l'épreuve ultime avant d'y arriver serait de traverser une pâture de vaches.

- Elles font pas un peu flipper les vaches?

- Mais noooooon (<- J'ai peur mais je le montre pas. Putain, y'a un veau qui veut jouer... Putain, il est gros...)

Heeeere, Kitty Kitty!

Après avoir triomphé des bestioles, nous passerons l'heure suivante à flâner au milieu des fleurs, entourés de clématites et de rosiers en plein boom floral. Pas la peine de refaire une description qui reprenne celle du billet précédent. On notera que les panamas pastels sont de retour en force (les bancs étaient pris d'assaut), que les couleurs du jardins tirent plus sur le mauve et le rose que la dernière fois (sauf pour le jardin blanc, of course) et que je n'ai pas revu mon Fluffius Fluffius adoré...

-> Vous aussi, camouflez-vous au milieu des fleurs grâce au Panama Pastel (c) (marque déposée en partenariat avec les cirés fluos décathlon)

On a grugé quelques graines discrétos, joué un peu à cache cache ("On cache la tête, pas les fesses") entre les massifs et les haies de buis, pris un nombre non négligeable de photos en mode flower power, puis on s'est finalement décidés à repartir en direction du Nord, vers Great Comp Garden.

Acte IV: Porn Food et roulés boulés

Après l'expérience profondément angoissante de Wakehurst la dernière fois et dont le traumatisme ne me quitte toujours pas (je fais des crises d'urticaire à la simple mention d'une poussette), il était nécessaire de prendre des mesures drastiques pour conjurer le sort.

Comme on est quand même au 21ème siècle, il a suffi d'un petit tour sur Google Images avant l'embarquement du matin pour confirmer que Great Comp Garden n'avait rien à voir avec les pelouses insipides de Wakehurst et qu'on pouvait y aller les yeux fermés.

(Enfin presque, pour voir les fleurs c'est pas facile sinon.)

(comment-ça, elle est pas drôle ma blague?)

(#guimauve2)

(#BientôtLesBlaguesToto)

Bref, clôturer les visites par cette petite perle n'a fait que renforcer mon euphorie... d'autant que le soleil a commencé à briller franchement à ce moment-là.

Autour d'un petit manoir du 17ème siècle de taille familiale, on peut arpenter une pelouse qui s'éloigne paresseusement de la bâtisse, entourée de petits recoins qu'on peut passer des heures à explorer. Si la partie "domestiquée" du jardin arbore fièrement son lot de buis taillés et d'herbes ornementales, on peut tout aussi bien s'enfoncer dans le sous-bois, sur un sentier entre les massifs de rhododendrons et d'azalées (eh... ça sent pas...?).

Après avoir passé la Moongate, au détour des incontournables haies d'ifs taillés, on tombe sur un petit jardin à l'italienne, tout en bassins et murs de brique chauffée au soleil. 

En farfouillant un peu plus, on finit par dénicher des ruines envahies de clématites et de chèvrefeuille, et au milieu de tout ce foisonnement, des bancs en bois invitent à prendre le temps de la contemplation.

#guimauve1000

C'est un jardin qui donne envie de lire pendant des heures, au milieu des bruissements et des odeurs d'herbe coupée. (9/10!)

 Malheureusement (ou pas), on ne peut pas vivre indéfiniment de nourriture intellectuelle et il n'est pas concevable de venir en Angleterre sans se faire un Tea Time digne de ce nom.

La Tea House du jardin propose des gâteaux absolument décadents, tout en crème, sucre, sirop, miel et gingembre... mais on peut aussi la jouer plus classique avec des scones traditionnels ensevelis sous une tonne de clotted cream et de confiture de fraise... *burp*

C'est à ce moment qu'on se rend compte de l'utilité de la deuxième partie du jardin, cachée en hauteur, qui permet d'aller se promener pour tenter de brûler toutes les calories du goûter. Si une promenade tranquille ne vous paraît pas assez efficace, vous pourrez toujours profiter de la pelouse en pente pour faire des roulades (risqué après 3 parts de gâteau, mais manifestement jouissif).

Voilà où se referme la parenthèse licorne et arc-en-ciel.

En mode aventurier, j'avais proposé d'aller faire une escale shopping à Ashford avant de repartir sur Douvres ("De toute façon, on peut prendre le bateau suivant gratuitement.").

Hahahaha...

C'était oublier un peu vite qu'en Angleterre, TOUT ferme à 17h. 

ça m'avait pas manqué ça, tiens...

Bref, j'avais apparemment épuisé mes points de karma, (Marcel doit être fonctionnaire, service de 10 à 17h uniquement.) et la seule vision d'Ashford qu'il nous sera donnée de voir s'est résumée à des pubs PLEINS sur des rues vides (à l'exception d'une feuille de laitue ça et là) où nous avons erré à la recherche de toilettes avant de reprendre la route.

Oui, bon, y'a bien un tank qui trône sur la place du marché, mais nous on voulait acheter des livres! C'est trop demander? hein Marcel?! *grmblbl*

Pour finir la journée en beauté, le préposé du port nous annonce (à 18h30) que le prochain ferry ne part pas avant 21h15... un peu long, me direz-vous? Oui, et encore plus quand le panneau affiche "Delayed" 

Et qu'on n'a pas de livre...

Heureusement que le port de Douvres n'a rien à voir avec celui de Calais et qu'on peut confortablement passer les 3h d'attente dans le terminal, entre shopping, burger et café avec vue sur la mer. 

Note pour ceux qui pensent prendre le ferry du soir: Prenez des boules quiès et un bon plaid; accessoires indispensables pour espérer dormir au milieu des adolescents britanniques et des routiers Roumains.

Mais bref, on va pas pinailler, je reprendrai tous les Roumains, tous les ados, toutes les feuilles de laitue du monde pour une journée comme ça.

Long Live Dopamine!

Une fin parce que le sud ouest est le dernier endroit qu'il me reste vraiment à explorer en Angleterre, et un retour aux sources parce que c'est paradoxalement là que tout a commencé, quand nous avons passé des vacances familiales à Shaftesbury alors que votre humble narratrice n'était encore âgée que de 7 ans...

N'oublions pas que partir en été en Angleterre constitue un pari non négligeable pour toute personne voulant profiter un minimum du soleil... à plus forte raison quand on vit toute l'année dans le nord de la France.

Mais grâce au réchauffement climatique et suite à la sécheresse sans précédent qui s'abat sur le Pas de Calais depuis un mois, je peux raisonnablement espérer un temps estival même au fin fond de la péninsule Cornouaillaise.

On passera l'éternel périple sur la route et ces #$"#@! De bouchons londoniens pour faire un flash forward sur mon arrivée dans le trou du trou du Dartmoor ou j'ai réservé mon auberge, histoire d'éviter de redormir sur un parking comme la première fois que j'ai traversé le coin.
Le gîte se trouve à Bellever, en plein milieu du parc, coincé entre un petite rivière et une petite colline surmontée de son Tor, comme il y en a beaucoup dans la région.

(Peut on parler de plé-Tor? ...

...

Pardon...)

Le temps de m'installer dans le dortoir qui surplombe un champ d'alpagas (animal emblématique de la région comme chacun sait) et je pars m'offrir une petite promenade le long de la rivière (pour les campeurs, le coin est idéal! Prenez-en note.) suivie d'une grimpette jusqu'au Tor pour profiter des rayons du soleil couchant.

 Je serais bien restée jusqu'à la nuit mais des nuages et un vent frisquet m'ont fait renoncer à mon projet de profiter de la lande en mode Conan Doyle.

J'ai, à la place, eu l'honneur de faire connaissance, devant une tasse de thé, avec Joe: vieux monsieur qui habite en France avec une armée de chats, des hirondelles et une vigne qui s'invite en grappes pendantes dans son salon. Ancien réalisateur autodidacte et photographe involontaire de la guerre du golfe, qui nous raconte ses aventures à Mexico quand lui et une troupe d'acteurs ont été mis en prison puis ont payé un pot de vin de 2 dollars avant d'être relâchés et invités à boire un coup avec des sergeants moustachus.
Il a acheté une grange en Bourgogne et a les yeux qui deviennent un peu humides quand il évoque son chat a trois pattes, nommé Scrumpywobblywaffle qui est mort récemment.

La joie des rencontres en auberges de jeunesse <3

(Alpaga des Baskervilles)

Un paysage peut-il donner faim? La réponse est oui quand les montagnes enneigées qui entourent le camping prennent soudainement un air de Christmas puddings gigantesques saupoudrés de sucre glace.

La journée, au départ maussade, a tout de même laissé place à de franches éclaircies malgré un temps plutôt humide.
Notre première halte s'est faite à Glenfinnan et son célèbre viaduc utilisé comme décor dans les Harry Potter (et sur les billets de livres écossaises, accessoirement)

Le parking sera le seul parking payant du séjour. On le quitte pour emprunter un petit chemin qui serpente à flanc de colline pour aller surplomber à la fois le viaduc et le monument en hommage aux highlanders qui sont tombés à la bataille de Culloden après avoir apporté leur soutien au Bonnie Prince Charlie au moment ou il voulait restaurer les Stuart sur le trône.

Arrivée sur le promontoire, je suis bêtement un groupe de touristes qui a escaladé un rocher. La vue est certes magnifique mais le chemin pour y accéder est carrément inexistant, piétiné par des centaines de chaussures de randonnée.

(miam!)

Quand je me rends compte qu'en plus il ne mène pas du tout là ou je voulais aller et que je dois redescendre dans la gadoue, j'ai soudainement une forte envie de mettre la tête des-dits touristes entre mon pied et une flaque.
Mais ça ne se fait pas...
Je réussis donc à reprendre pied sur la terre ferme et me dis que, puisque mes chaussures sont décidément étanches, autant aller les balader en direction du viaduc puisqu'on distingue un vague chemin d'herbes piétinées qui semble s'y diriger.

Je redécouvre par la même occasion l'origine de l'onomatopée "squelch" quand je dois arracher mes pieds à chaque pas de bourbiers innommables... Mais la vue en vaut finalement la peine. Surtout quand le soleil décide enfin d'éclairer les herbes jaunes de la lande au premier plan.
La pluie commence à tomber et je décide de rebrousser chemin quand j'entends un sifflement lugubre reconnaissable qui me fait me retourner juste à temps pour voir le fameux Jacobite, le steamer touristique, passer avec son panache de vapeur sur le viaduc.

(plan fangirl Harry Potter qui fait genre on l'a attendu des heures alors que non...)

Nous prenons ensuite la direction de la gare de Glenfinnan pour aller visiter un petit musée dédié aux vieux trains.
Une bonne surprise nous y attend puisque le steamer s'y est arrêté quelques minutes.

Nous avions hésité à le prendre mais le fait de le voir de près nous épargne la déception d'avoir dû y renoncer. Le train est blindé de touristes et les vitres carrément embuées rendent difficile d'admirer le paysage apparemment grandiose qu'il traverse. Finalement, on voit le même depuis la route.
La gare contient des vieux wagons garés en contrebas dont l'un a été reconverti en bar, pas très bon, mais le charme opère quand même, et les consommations donnent le droit à des entrées gratuites pour le mini-musée de la gare.

Le musée ne fait que deux pièces mais retrace l'histoire ferroviaire de l'Ecosse à grand renforts d'artéfacts en cuir et en bois qui sentent bon la poussière. Une petite parenthèse hors du temps avant de reprendre la route pour Glencoe.

Arrivés en milieu d'après-midi, nous n'aurons ni le temps ni l'énergie d'aller sérieusement randonner dans les montagnes et nous nous rabattrons sur les Lochans, une combinaison de trois boucles dans la forêt que l'ancien propriétaire avait planté d'essences américaines pour guérir le mal du pays de sa femme, d'origine amérindienne.

 
On ne saura jamais si sa femme aura vécu assez longtemps pour voir le résultat final, mais la promenade fait le bonheur des familles qui veulent prendre un bol d'air sans forcément aller se battre sur des chemins de montagne.
La dernière journée était initialement prévue à Glasgow, mais les campings blindés nous ont finalement convaincus de repartir vers Édimbourg pour pouvoir faire une journée un peu plus tranquille que la première et terminer le voyage en douceur

Les sacs sont allégés, les pieds sont reposés... on peut repartir...

Lever au petit matin pour décoller de l'auberge à 8h. Le réveil sonne... gros doute... j'ai changé l'heure ou pas? Ah, ben non. et je ne suis pas la seule... toute la chambrée s'est levée une heure trop tôt.

On aura quand même le droit à un lever de soleil digne de ce nom avant d'aller se re-vautrer dans nos lits pour la fin de la nuit.

Descendue un peu en avance dans le lobby, je retourne au Salt Quay, le pub de la veille, pour prendre quelques vues du soleil levant sur les quais de la Tamise, puis tout le groupe décolle direction Notting Hill.

C'est ma première fois dans cette partie de Londres. J'ai, comme tout le monde, vu ZE film en mode noël, plaid et bouillotte mais rien ne vaut l'expérience sur le terrain, comme ils disent.

Le quartier tournicote autour de petites façades pastel devant lesquelles sont garées des voitures qui, à elles seules, valent probablement plus cher que ma maison.

En dignes représentantes des habitations anglaises, chaque entrée se pare d'une cascade de vigne vierge, de petite bouleaux aux feuilles jaune vif ou de pots débordants de fleurs. Pour être coquet, c'est coquet!

Au détour d'une rue, nous débouchons sur Portobello Road et son marché qui attire des centaines de touristes à la minute. Les vendeurs de la rue sont probablement les plus polyglottes que j'aie pu voir jusque là et jonglent entre l'anglais, le français, l'italien, le japonais... 

Le marché est un mélange de boutiques de souvenirs et d'étals de brocante, ce qui rend possible de dénicher un mug Harry et Meghan mais aussi de vieilles cartes postales, des porcelaines anciennes ou des reproductions de Banksy (perso, j'ai pris une robe... on se refait pas...)

C'est l'endroit idéal pour faire une pause en mode brunch... la deuxième adresse notable du voyage sera Daylesford, un magasin bio qui a décidé que ce serait bien de débiter un arbre entier et d'en décorer les murs, mais qui sert des pancakes à se damner, et de l'eau au concombre (petite faiblesse personnelle).

Repus, nous retournons faire la deuxième partie du marché puis prenons le métro pour le fil conducteur de la journée: L'eau

Direction Little Venice, ses caneaux, ses péniches, ses barres parallèles...

#digression

La voie verte de Londres, le Jubilee Greenway, longe le canal qui traverse la capitale d'est en ouest. C'est la promenade idéale pour toute personne un peu allergique aux voitures et au bruit. Calme assuré et découverte de petits coins perdus loin des gaz d'échappement et de la foule.

Nous marchons un moment le long de l'eau et des péniches dans une ambiance toute automnale avant de faire un saut en avant jusque Baker Street. 

Le numéro 221B est, forcément, pris d'assaut par une horde de touristes et le timing un peu serré ne nous permettra pas de visiter les lieux...

 Nous nous contenterons de quelques photos et d'une visite express du musée avant de reprendre la route vers Regent's park pour rattraper le canal. Les écureuils, si fascinants le premier jour, ne nous font plus ni chaud ni froid...

"c'est comme ça, la vie..."

nous remontons ensuite le Jubilee Way jusqu'à l'écluse de Camden Town, arrêt obligatoire de toute visite de Londres qui se respecte.

Les effluves de graillon annoncent le quartier avant même que n'apparaisse le pont de l'écluse. Quand on pense Camden, on pense cultures alternatives et multiculturalisme. Et même si le marché est maintenant principalement tenu par des échoppes plutôt touristiques, il se dégage toujours du coin une effervescence caractéristique et une ambiance bon enfant qui fait tout son charme.

Le premier arrêt sera un food truck. Il n'y a que l'embarras du choix sur la petite place qui borde l'écluse. Tout y est: de la nourriture antillaise au fish and chips en passant par les food trucks vegan et mexicains... Je me délecte d'un curry de pois chiches / champignons au lait de coco et me maudis intérieurement d'avoir demandé une dose supplémentaire de piment sans avoir de thé pour le faire passer.

Une fois tout le monde rassasié, nous nous rendons à l'evidence qu'il serait fortement utopique de penser rester groupés dans ce joyeux capharnaüm, et nous nous donnons rendez-vous au métro avant de partir chacun de notre côté, d'abord dans le marché intérieur puis dans la rue principale qui arbore sur ses façades des décorations reconnaissables entre mille.

J'avais une petite envie de remonter sur le toit de St Paul mais il aurait fallu faire Camden au pas de course, et ça ne se fait décemment pas... Du coup on y est descendus en métro après la fermeture, histoire de se faire les bords de la Tamise by night.

St Paul illuminée vaut le détour. Elle a un côté massif qui ressort plus sous les projecteurs que sous le soleil. 

Nous passons entre les baguettes Harry Potter / Fantastic Beasts qui ont été érigées temporairement pour la sortie du film et nous engageons sur le Millenium Bridge qui, sans aucun éclairage, offre une vue magnifique sur la Tamise et la skyline londonienne qui s'y reflète.

Puis vient la promenade habituelle en bord de fleuve avec passage le long du Globe et du Tower Bridge, illuminée par les lampions des cafés et des food trucks qui tentent le touriste affamé par sa journée de marche.

C'est tellement agréable de flâner au bord de l'eau que même après la pause Caffè Nero nous décidons de marcher jusqu'à l'auberge. Le Mayflower est toujours trop bondé pour y manger mais nous arriverons à y trouver une table plus tard dans la soirée, en effectif réduit, pour une Pub Grub and Pint pendant que les jeunes courageux du groupe iront à la rencontre de la vie nocturne londonienne.

Parler couramment anglais met le monde dans votre poche.

Le monde? Non... un pays résiste encore et toujours à l'envahisseur...

(Photo pas de moi, j'en mettrai une au retour)

Et c'est tant mieux! Avoir le monde dans sa poche lui fait un peu prendre la poussière... Comme pour les gens, il est parfois bon de ressortir ce qu'on croyait acquis, de lui faire prendre une lumière nouvelle et d'y reposer des yeux que n'ont pas encore usés l'habitude et le confort.

(Bon, ça c'est le côté théorique... en pratique je vais encore rester quelques temps dans des pays qui offrent à minima des toilettes publiques hein...)

OR DONC, après avoir fait mon voyage initiatique de la trentaine en Islande, je prépare depuis 2 ans un périple au Japon...

2 ans d'imprégnation de la langue, de la culture. Des amitiés nouvelles en filigrane, des soirées à refaire le monde, des discussions prolongées jusqu'au bout de la nuit et ça y est!!!

Le compte à rebours est officiellement lancé.

J-7

Cette fois, exit le voyage en solo. Si l'Islande se contemple, le Japon se partage. On part entre copains, on retrouve des copains sur place, on partage avec les copains restés en France... et on s'en fera peut-être même de nouveaux là-bas.

Côté protagonistes, hormis votre humble narratrice, on retrouve donc Toinou (mon bisounours n°1 croisé sur les routes d'Islande, Bisounours n°2 ayant trop de boulot pour nous accompagner CETTE FOIS CI) et Fafa-chan, aventurière des cours de Japonais, livrée avec sourire et pétillance en série. 

côté pratique:

Itinéraire -> Hiroshima 3j / Tokyo 4j / Kansai 5j

Durée du séjour -> 12 jours (Pour les saisons au Japon, privilégier le printemps ou l'automne... l'été étant la saison des typhons en tout genre et présentant des températures à faire fondre n'importe quelle Bretonne). C'est court... faudra revenir ^_^

Budget prévu -> 2600€ (je mange des pâtes depuis 2 ans... mais je m'en fous)

Sites utiles: www.kanpai.fr 

www.hyperdia.com

じゃあ、行きましょう！

Le décalage horaire? Quel décalage horaire?
Je pense que le marathon du voyage et le sommeil en pointillés depuis 20h aident énormément à s'adapter...
Vu la météo qui s'annonce radieuse (merci Marcel) et vu qu'on a décidément besoin de bouger après les 15h coincés derrière un siège, commençons la visite du pays avec Miyajima!
On descend se faire conseiller autour d'un petit déjeuner par Dan et Barb.
La table est basse et les nattes à même le sol.
Je tente la position distinguée à la japonaise, assise sur mes talons, et je craque lamentablement au bout de 5 minutes...
Tant pis pour le dos droit... Il n'est pas compatible avec le muesli...

Il est temps de partir explorer tout ça.
La gare JR de Nishi - Hiroshima est à une 20aine de minutes à pieds... On profite du soleil matinal tout en essayant de ne pas se faire renverser par les vélos qui partagent le trottoir avec les piétons.
Le Japon a beau être le pays de la voiture, les cyclistes ne sont pas en reste... Tant mieux.

On croise quelques grappes d'écoliers dont c'est la rentrée des classes et on se confronte enfin à une gare sans devoir se presser.

Premièrement, passage obligé par la cabine des tickets pour aller faire tamponner le carnet de voyage
(Chaque gare à son propre tampon encreur illustrant les environs) puis il suffit de regarder la destination du train et le quai...
Ajoutez à ça un Pocket Wi-Fi qui marche au poil et le site Hyperdia dans la poche, et prendre le train s'avère beaucoup plus facile que prévu. En gros, ça se résume à regarder l'heure et le numéro de quai.

Les dernières stations nous offrent des vues alléchantes entre montagnes et mer intérieure, et c'est sous un soleil forcément radieux que nous débarquons à Miyajima-Guchi pour prendre le ferry qui va nous amener sur l'île

(Eki Sutampu ga arimasu ka? => Vous avez le tampon de la gare?)

Miyajima est célèbre pour son torii planté dans la mer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait décidé de caler Hiroshima en début de voyage, because Nouvelle Lune, donc grande marée, donc belles photos!

J'ai envie de dire: "bingo", la mer est au rendez vous, le soleil est éclatant, et Marcel a apparemment décidé de rajouter une corde à son arc et à reculé la floraison des cerisiers d'une semaine juste pour nous!

Nous trouverons d'ailleurs un petit bouddha dans le sable que nous nommerons Maruseru en hommage à toutes les bonnes étoiles qui veillent sur nous.

Au bout de 10 minutes sur Miyajima, je me dis que le reste du voyage à intérêt à être à la hauteur... Y'a du niveau.

On commence par l'ascension du Mont misen qui domine le sanctuaire.

Pour les moins courageux (donc, nous...) un téléphérique prend le relai à mi-chemin pour nous offrir des vues magnifiques sur la mer intérieure tout en ayant les fesses confortablement calées dans la cabine.

Je découvre donc que mon vertige a disparu... Je deviens une warrior: à moi les vols long courrier jusqu'au bout du monde et les grimpettes à flanc de falaise...
Le panorama, certes un peu brumeux, qui nous attend en haut comble toutes les espérances, mais il est un peu envahi de touristes... Il marque donc finalement le point de départ de la randonnée de la journée.

À 10 minutes à pieds se trouve un observatoire un peu moins peuplé de gens et beaucoup plus peuplé de petites statues souriantes qui arborent chacune un bonnet tricoté par les pèlerins.
Une odeur de fumée et d'encens plane dans l'air, le soleil chauffe doucement et on entend des chants d'oiseaux inconnus... La journée commence bien.

Le chemin qui descend ensuite doit nous amener au temple de Daishō-in... Il est apparemment à éviter si vous avez des rotules en carton, étant quasiment uniquement constitué de marches... Je préfère personnellement le prendre dans ce sens plutôt que de le monter.

(Pancarte rassurante libérant instantanément ta paranoïa latente)

Mes compagnons de voyage s'inquiètent de ma santé physique déjà mise à mal par mon grand âge... Leur sollicitude se transforme bientôt en inquiétude pour leur propre condition que divers craquements, ampoules et courbatures viennent sérieusement menacer.
Eh, c'est pas parce que je porte des bas de contention (#traumatisme) que je suis pas capable de descendre une montagne :p
Ou de la monter d'ailleurs.

Après un énième trébuchage / craquement de jointure, un nouveau surnom s'impose: Jiji to Baba (pépé et mémé)... Ils ont trouvé leur nom de blog.

Le sentier serpente terrasse après terrasse jusqu'au temple qui offre une petite balade au milieu des statues encapuchonnées et des érables du japon.

Selon la guide d'un groupe de touristes français, c'est l'anniversaire de Bouddha, ce qui explique le thé gratuit à l'entrée du temple.
On flâne une petite heure sous les érables avant de repartir sur la côte, l'appétit se faisant sentir.

Miyajima est réputée pour ses plats à base d'huîtres et de congres... Mais il est un peu tard et tous les restaurants montrent porte close, malgré des vitrines en plastique toutes plus alléchantes les unes que les autres... (mot du jour: "Si les photos Tinder étaient aussi ressemblantes que les plats des vitrines Japonaises, ça faciliterait quand même bien des choses.")

En désespoir de cause, nous soulevons les noren d'une porte ouverte vers la fin de la rue principale histoire de se caler un creux quand même... pour débarquer sur une petite perle de restaurant avec estrade et nattes pour s'asseoir.

Les udon, riz aux huîtres cuites et la tenpura de congre sont juste à se damner et nous offrent l'occasion de continuer à pratiquer un peu de japonais.

(réflexion personnelle... je maudis sur 50 générations le mec qui a un jour décidé que c'était mieux de cuire les petits pois et de manger les huîtres crues... c'est le CONTRAIRE qui est bon, espèce de gigot fini à la menthe!)

Puis j'ai des envies soudaines de soleil couchant sur Hiroshima et nous bravons le froid et nos courbatures respectives pour descendre à la gare de Shin-hakushima et marcher jusqu'aux douves du château.
Elles sont elles aussi entourées de cerisiers et nous nous perdons en contemplation jusqu'à ce que l'humidité nous déloge et nous renvoie sur le chemin du retour.

En route, nous passons par hasard devant le Genbaku Dôme, une des visites prévues le lendemain, qui marque de sa présence imposante le parc du mémorial de la paix. Little Boy a explosé quasiment à la verticale du bâtiment qui se trouve près du pont Aioi, et dans la nuit, je ne peux pas m'empêcher de lever les yeux et d'imaginer le ciel s'éclairer d'un bout à l'autre...

L'émotion est palpable... Heureusement que les fleurs adoucissent l'atmosphère.
Les Udon brûlants qui clôturent la journée nous réchauffent un peu, physiquement et émotionnellement. Nous gardons la visite de la ville pour demain et sous le soleil.

En Japonais dans le texte:

Maruseru: "Marcel" japonisé... le "r" se prononce comme un "l" au Japon

Noren: rideaux qui marquent l'entrée des restaurants

Udon: pâtes épaisses à base de farine de blé

Tenpura: friture d'à peu près tout ce qui peut se frire...

Genbaku: Bombe atomique

La journée commence par le récit des origines du WFC par Dan, histoire de reprendre un peu d'émotion avant de partir à la rencontre de la ville.

Début de l'année 1945, Hiroshima n'a toujours pas été bombardée.
Il s'agit de la 10ème plus grande ville du japon, elle abrite un important dispositif militaire, elle est une base importante des décisions politiques de la guerre... 
Ses habitants savent que quelque chose se prépare.
Pourquoi est-elle toujours intacte alors que toutes les villes autour subissent les bombardement americains? La raison est simple: si les USA bombardent la ville, il sera impossible d'obtenir des statistiques fiables sur l'utilisation de la bombe atomique.

#nausée

Les habitants ont donc abattu des maisons le long de ce qui deviendra le boulevard de la paix. Des enfants sont notamment réquisitionnés pour abattre les murs de paille et de plâtre avant de tirer sur les bardeaux et de créer un espace vide de tout matériau inflammable qui fasse coupe feu en cas d'incendie. 
C'est sur ce tableau que tombe Little Boy.
La ville est dévastée, puis doit renaître.

Le centre est fondé en 1965 par Barbara Reynolds, dont le mari avait été envoyé en 1951 à Hiroshima pour étudier les effets des radiations sur les enfants japonais (avec interdiction de communiquer les résultats aux médecins qui soignaient la population).

#nausée2

Ils partent pour un tour du monde en bateau avec deux de leurs enfants et trois membres d'équipage japonais.
En chemin, ils rencontrent de la curiosité quant au sort d'Hiroshima, évidemment, mais aussi de la discrimination et du racisme envers les membres d'équipage.
Ils rencontrent également des pacifistes et activistes quakers qui se voient refuser leur départ du port de Hawaï dans une tentative de les empêcher d'aller protester contre les essais nucléaires menés par les Etats-Unis à Bikini.

Ils prennent leur place, sans se rendre compte que les USA font à l'époque environ 3 essais nucléaires par semaines avec des bombes d'une puissance jusqu'à dix fois supérieure à celle de Hiroshima. 

Au terme de leur protestation, ils sont arrêtés et le mari de Barbara est jugé et condamné. Elle rentre  sur Hiroshima et s'engage en faveur des victimes de la bombe atomique, les Hibakusha, qui subissent alors non seulement des séquelles physiques mais aussi une pression sociale car regardés avec méfiance dans les domaines de l'emploi et du mariage.
Le WFC est le résultat de ce combat et accueille des visiteurs du monde entier qui découvrent l'histoire de la ville de façon sobre et humaine.

Voilà un lien vers un documentaire qui reprend l'histoire de la ville et de ses habitants

Après un petit déjeuner haut en émotions, nous partons sous un soleil éclatant pour visiter Hiroshima d'un pas tranquille.
Notre premier arrêt est évidemment le dôme et le parc du mémorial de la paix. Le printemps adoucit un peu l'intensité de l'atmosphère et on entend, derrière les chants d'oiseaux, résonner la cloche qui trône au milieu du parc.
Elle a été fondue dans un moule représentant une planisphère dont les frontières sont absentes et on retrouve un atome à l'endroit où le heurtoir vient la percuter.

Le dôme en lui même à failli ne pas résister à la reconstruction de la ville. Trop de mauvais souvenirs... Trop laid...
Il a été sauvé in extremis au fur et a mesure que disparaissaient les autres vestiges du bombardement.
Il est maintenant entouré de verdure et l'ambiance calme de la ville semble finalement le protéger un peu...

La prochaine étape est le château et son parc que nous n'avons finalement pas eu le temps d'explorer hier... Encore un endroit qui semble un peu hors du temps dans la ville... Les cerisiers ne sont plus tout à fait en fleurs à cause d'une averse passée pendant la nuit, mais ils restent suffisamment vaillants pour offrir un bel écrin au château.

Le soleil chauffe doucement. On oublie facilement qu'on est en ville et on ferait bien, nous aussi, un pique nique sous les arbres en fleurs.
C'est d'ailleurs le moment d'inaugurer notre premier Konbini, ces supérettes ouvertes h24 où l'on trouve de tout, et surtout de la nourriture pour un prix défiant toute concurrence.
Je jette mon dévolu sur les incontournables onigiri, et une salade qui me tente malgré des ingrédients assez peu identifiables.
Puis nous poussons jusqu'au parc Shukkei-en, un jardin paysager construit en 1620, pendant la période Edo. 
Lui aussi a souffert du bombardement mais il est rénové et rouvre en 1951.

Et il offre juste un cadre idyllique pour qui veut se caler un petit creux à l'ombre des fleurs de sakura.

(sachets suspects que l'on peut acheter à l'entrée et qui s'avèrent être des croquettes pour carpes)

La table qui nous attend au pied d'un cerisier et au bord d'un étang où nagent les koi semble presque trop parfaite pour y croire.

On mange en laissant traîner l'oreille pour essayer de déchiffrer quelques conversations, on attrape des mots au vol comme on attraperait les pétales qui tombent autour de nous...
Rien, on le croirait, ne peut entacher la magie de l'instant...

Jusqu'à ce que j'ouvre la salade...

La sauce qui me paraissait sucrée et les légumes que je croyais épicés se transforment brutalement en un mélange fade et d'une gluanteur à faire pâlir tous les mollusques de la terre... Je tente bravement 2 bouchées puis je capitule.
Il faut savoir reconnaître sa défaite...
Baba-chan s'élève instantanément au degré de maître gluantissime quand elle me regarde avec pitié et engloutit la salade sans sourcillier.

Je ne suis pas prête... 

EDIT: sur la boîte, il y a écrit ネバネバサラダ soit "Neba neba Salada". Je vous laisse apprécier la signification du mot

Pour me remettre de cet échec cuisant, je plaide la visite du jardin qui déroule des sentiers autour des bassins à la japonaise. On retrouve évidement tous les incontournables de ce type de jardin: petits ponts en pierre, lanternes moussues, bambouseraie élégante, massifs touffus de pins taillés.

On regrette à peine que les azalées (satsuki) ne soient encore qu'en bouton... Leur odeur apaisante n'aurait pas manqué de rendre l'instant plus zen encore.
C'est difficile de repartir, mais l'après midi est encore jeune et on ne vient pas au Japon tous les jours... 

Un petit consultage google nous annonce un petit sanctuaire à visiter à 700m de là, et nous y partons reposés.
Vient alors l'épreuve ultime pour tout touriste au Japon qui décide de manger à plus de 100m d'un konbini:

trouver une poubelle.

On le savait déjà avant de partir mais les poubelles dans la rue n'existent pas... Et on se retrouve donc, comme tout le monde, à se promener avec notre sac de déchets à la main.
Pro-tip pour attirer les japonais(es) que vous croiserez: ayez l'air perdu avec un lonely planet à la main... Vous trouverez quelqu'un pour vous aider dans les 5 minutes <3
Même si en l'occurrence, le petit papy qui s'est arrêté à eu l'air aussi embêté que nous.
Bref, si vous cherchez une poubelle au japon, allez voir dans un konbini ou dans une gare pour éviter de vous balader avec un sac en plastique sur plusieurs kilomètres.
Sachez d'ailleurs que le nombre de camions poubelles croisés dans ce laps de temps sera proportionnel aux kilomètres parcourus et au poids du sac...
Nous arrivons finalement au sanctuaire, caché entre deux maisons. 

Pour ceux qui n'y connaissent rien, voilà un petit lien avec toutes les caractéristiques d'un sanctuaire shinto

On se balade quelques minutes puis nous abusons honteusement du JR Pass pour nous rapprocher de Hondori, le quartier commerçant d'Hiroshima, en marchant un strict minimum, eu égard à nos pieds qui ne sont plus que douleur et nos jambes qui se durcissent peu à peu...

Nous tombons en pâmoison devant un magasin de chaussettes et devons faire des efforts surhumains pour nous réfréner avant Tokyo
(On a le droit à 2 valises pour le retour... Les cadeaux vont flamber!)

On finit au starbucks, pas très traditionnel mais a l'avantage non négligeable d'avoir des toilettes et d'offrir une place au chaud pour visionner les photos de la journée autour d'un thé yuzu / citron.

Puis, l'appétit de faisant sentir, nous retournons au restaurant d'okonomiyaki fermé la veille où le chef, manifestement soulagé que je baragouine le japonais, laisse passer Jiji et Baba derrière le comptoir pour leur offrir une expérience inoubliable de retournage d'okonomiyaki pendant que la télé nous gratifie évidemment d'un match de baseball puis de jeux télévisés traditionnels.

En japonais dans le texte:

Onigiri: boule de riz fourrée de divers ingrédients

Sakura: cerisier

Koi: Carpe

Retour au camping en bord de mer. On peut dire qu'on est maintenant des experts dans l'art de prendre le bus à Édimbourg.
Pas besoin de rentrer dans les détails d'une journée shopping, je m'arrêterai juste sur certaines adresses testées et approuvées de la ville.

St Giles cathedral.
Fermée lors de la première visite, elle est ouverte pour le lundi de pâques, gratuite et magnifique. Le plafond peint en bleu roi dans la nef fait ressortir les éventails de pierre et la chapelle en bois au fond de la cathédrale est de loin la plus jolie que j'aie pu voir jusqu'ici. Le permis photo coûte 2£ mais je l'ai esquivé par nécessité et personne ne m'a rien dit.

The Frankenstein Bar
Un bar sur 3 étages dédié au monstre de Boris Karloff. La bière n'est pas terrible mais l'ambiance est particulièrement réussie. Le film tourne en boucle sur les écrans et quand le monstre se réveille, le bar lance "the monster show" à grand renforts d'éclairages et de bruitages. Un mannequin verdâtre est descendu sur un brancard dans un jet de vapeur et se redresse brièvement devant les clients du bar. Marrant pour l'ambiance et la statue magistrale qui tient la porte à l'entrée.

Frankenstein's bar

Museum in Context
Édimbourg est une ville fortement liée à J.K. Rowling puisque c'est dans un café de la ville qu'elle a écrit en partie le premier tome de Harry Potter.
Du coup, les boutiques plus ou moins à thème foisonnent. Mais aucune n'arrive à la cheville de la petite échoppe de Victoria Street, véritable cabinet de curiosités qui vend, certes, des objets de la série, mais surtout un foisonnement de bric à brac qui n'aurait pas dépareillé sur Diagon Alley. Ici un buste de Shakespeare, là une collection de vieux cahiers... On peut facilement y passer une heure malgré l'exiguïté de la boutique.

The Cambridge Bar
Un pub / café un peu à l'écart du centre bruyant d'Édimbourg qui nous aura servi d'escale pour le repas du soir. Burgers massifs et délicieux dans une ambiance cosy et parfois sportive les jours de match.

Bon, évidemment il y a aussi eu les escales au caffe nero et à waterstones, mais on est pas obligés d'être original tout le temps.

Cette parenthèse nous aura requinqués en prévision des deux dernières journées de route habituelles qui nous seront nécessaires pour rallier Douvres et les ferries et repartir vers des températures plus clémentes (oui, aller dans des pays froids au printemps et en été permet de relativiser et même d'apprécier le climat du pas de Calais)

Que retenir du voyage? 

- Ewan MacGregor a manqué une occasion en or de me rencontrer

- Goûter au haggis n'est pas une obligation, contrairement au whisky

- Pour des vacances en Ecosse, on a le choix entre froid ou midges.

- Il y a un filon marketting pour les caleçons en laine dédiés aux joueurs de cornemuse.

Si ce blog avait été une franchise cinématographique, on aurait pu appeler ce qui va suivre "Rockbeef: Origins", ou bien "Rockbeef Rising", ou encore "The Dawn of Rockbeef" (d'ailleurs faudra que j'y pense un jour)

Le document que je suis en phase d'exhumer est d'ailleurs si peu connu du grand public (et pour cause) qu'il n'a jamais été traduit en Français (et que du coup ça vous fera bosser votre anglais, bande de feignasses!)

Bref,

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"Il y a bien longtemps, par delà les mers et les landes..."

*fondu au noir, uilleann pipes en fond sonore*

Sham and Rock in Ireland

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Once upon a time... there were four friends who decided to go to Ireland. Living in Brittany (France), they had to take a boat to Cork, in Ireland. Wow, that ferry was huge ^^

It was Ameth's second (I think) and my first boat trip ever and it lasted about ... 13 hours! Didn't even get sick :oP

Once disembarked, we had to drive... on the left side of the road XD.

Well, when I say "we", it's rather our friend and his car... all Ameth and I could do was stare at the road with flying-saucer eyes and above all SHUT UP (never say anything to a nervous driving guy even if he is about to make closer acquaintance with a truck X3)

After a few hours driving, we finally got to the cottage, in Knightstown, on Valentia Island...

Don't look for me on the picture I was behind the camera XD

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The morning after, we decided to visit Valentia... We first went to Bray Head, at the south west of the Island...

there was still a looooooooooong way to go up to the Fort...

During the afternoon, we went northward... this is us on our way to the Tetrapod Trackway: the oldest prints in all the the northern hemisphere!!!!

NOW, let's play a game! can you see the track?

Tee hee, they might be the oldest but they consequently are... barely distinguishable from little chisel marks XD

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The day after, we went Tralee (northward)... We had to buy some milk so we dropped in at a SuperValu, yay! the thing is... there was that huge iron barrier separating the Cellar from the rest of the shop... and it suddenly.... fell upon us! I was lucky, my huge boots stopped the foot of the barrier up my calf so I only ended up with a pretty bruise ^^ BUT Ameth was hit by one of the sharp points at the top of the barrier... It torn up her coat, her jeans and finally...her thigh:

yummy...

And guess what we fell upon in Tralee?

O_o a FRENCH MARKET, with Breton food and all!!! (you can see the flag of Brittany on the pic) we go to Ireland and we come across a French market with French products and French people *growls* that's insane!

That day we drove a lot across the Dingle Peninsula...

We went to see prehistoric huts:

Oh look! Sheep!!!

Here are the huts! "moving" according to our guidebook O_o ... stony if you ask me XD (though I LOVE stones!!)

That evening we went up to Knighstown on foot; here's the view we had:

We went to the pub and had some...

...orange juice XD (yeah that pint was that of Ameth's boyfriend ^^)

We were kind of exhausted by the end of the day... *pants*

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Starting a new day! this time, we went southward towards Ballinskellig Bay.

Us above Portmagee (you can see Valentia Island in the distance).

Ameth messing around in the car X3 A ruin in Ballinskellig Bay *glomps ruins*

Us, up in the tower:

Upper in the tower!!!

We then had a picnic not far from a statue of Charlie Chaplin in Waterville:

It was really nice but definitly too windy, our fingers got frozen holding our sandwiches ^^ Then we went back to the car and Ameth posed before the lens...

XD

... while I was playing it cool... X3

As we went on eastward, well, we kinda... got lost XD, not really but we were looking for a place that didn't seem to exist O_o We ended up in a small seemingly private fishing area with many little boats:

*sings* Row row row your boat gently down the streeeam, merrily merrily merrily merrily, life is but a dreeeeeam!!

On the road back home, we stopped at several beautiful viewpoints... Ameth was tired so I first went alone:

Beautiful, eh?! (Me, not the viewpoint XD) I'd say the islands behind are probably Scariff and Deenish Islands...

Still Ballinskellig Bay...

... and a proof that there are other things than sheep in Ireland: COWS XD

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The day after we had a long way to go up to Killarney, so we started off pretty early. Ameth had bought Celtic music CDs so we listened to one of them during the drive (to the utmost joy of the guys ^^). Look at our happy faces!

Bagpipe rules XD

We wanted to visit a little part of the huge National Park around Killarney. Once we got there, it was lunch tiiiiime!! so we had a picnic at the foot of a very big tree and were soon surrounded by ravens X3 We kept taking photos of them throughout the meal but they finally moved toward other picnickers ^^ Here's a good example of what our picnics generally looked like:

*sings* God save the Pringles (yummy!) We ate tons of those ^^ *huggles Salt and Vinegar Pringles* MINE!

Then we went on foot to Muckross Abbey (sort of ruin again ^^)

...very nice indeed!...

When then got up to have a better view of the cemetery and its beautiful Celtic crosses...

but... AAAAAAAAAAAARGHHHH!!!!!!! That ghost almost got us!!.......

...but we fled to Ross Castle!!...

...and hid ourselves pretending to be a doorknob X3

^^

woahhh, HUGE!!

On the way back home, we took a little break:

...Further right (so basically off picture XD) we could se the highest mountain in all Ireland (I think)

Rural pose X3 :

*breathes in* AAAAAAAAATCHAAARFFF *kills allergies*

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The following day we took a break and stayed on Valentia Island, near the lighthouse, where we sunbathed and climbed on the rocks ^^

Eh look! We captured rocks!!!

XD

( Eh I look taller than Ameth there, w00t! XD )

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For our second to last day in Ireland we went to Limerick (one of the biggest Irish cities), that

was pretty far away but here, we met that lovely hairy teddybear named Lucky!

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But this had to end one day... the ferry boat awaited us... :'o(

We had our last meal in Ireland on board... it consisted basically of leftovers of the week, that is, hard-boiled eggs, mayonnaise, cheese , chocolate bars and crisps (I think we had no Pringles left at that point :'o(

Can you tell I love cheese to death?

XD This is pretty much the last sight we had of the Irish coasts.... Can you see the sadness in our eyes?

To put it in a nutshell, the images we have brought back from there are...

... sheep ... (we've gone all baaaaaah baaaah ^^)

... and ruins ... (beautiful ruins!!)

But Ireland beware!...

... WE'LL BE BACK!!!

*Travelling arrière, la caméra s'éloigne peu à peu de nos héros puis prend de plus en plus de hauteur avant d'offrir au spectateur une plongée sur l'ensemble du paysage grandiose qui s'offre à ses yeux. Les mots "The End" apparaissent à l'écran, bientôt suivis d'un point d'interrogation énigmatique. Fondu au noir. Générique de fin*

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  Bref, J-7!

Scénario et écriture (c) Makichouette

Après le petit-déjeuner (gratuit !) pris dans une salle de réfectoire plus proche de Poudlard que d'une auberge de jeunesse, nous reprenons la route vers le sud sur les traces de Ragnar Lodbrok... Le viking le plus badass de tous les temps. La série est tournée dans le comté de Wicklow, au sud de Dublin, et ne pas y aller aurait plus que fortement désappointé notre fangirl attitrée (non, ce n'est pas moi.)
Nous avons donc booké une auberge pour deux nuits consécutives dans le National Park et préparé nos mollets à des balades bucoliques le long des Loughs de la région.

Le premier défi de la journée se trouve à quelques kms à l'ouest d'Ashford. Une promenade dans la vallée du diable, ou Devil's Glen, qui longe une petite rivière pour déboucher sur des chutes au bout du chemin. C'est une petite mise en bouche de 5 km et c'est appréciable après les heures de voiture des jours précédents.
La promenade prend un tournant inattendu quand, au détour d'une pause pipi, nous nous égarons mutuellement et, manque de réseau oblige, finissons par nous retrouver au parking (après avoir pour ma part donné le numéro de mes comparses à toutes les vieilles que j'ai croisées, nyark nyark nyark.)

Une fois notre communication révisée, direction les Loughs de la région. 

(Coléoptère adopté par Mak et baptisé Ragnar. Il a malheureusement rejoint le Valhalla quelques heures plus tard =>)

Le Lough Dan (là ou Ragnar aime apparemment se baigner) est malheureusement sur une propriété privée mais il reste le Lough Tay, aussi appelé le Lac Guinness en raison de ses eaux noires et de sa plage de sable blond qui rappelle la mousse d'une pinte. Nous conduisons donc la voiture dans les hauteurs dans l'espoir de pouvoir rejoindre le lac par un sentier quelconque. Le temps de la garer, et nous sortons dans une apothéose de bruyères éclaboussées de soleil.

Le vent pousse des nuages au dessus d'un vallon qui se retrouve marbré de tâches d'ombre et un lac prometteur brille dans le lointain. Nous attaquons donc la descente aidés de Google maps et d'un vague panneau en début de sentier avant de nous rendre compte que le Lough Tay est inaccessible, à moins d'empiéter sur une propriété privée. 

Au moment ou le doute n'est plus possible et où l'on s'apprête à rebrousser chemin, un autre panonceau nous promet le Lough Dan au bout de deux Miles Irlandais.

Nous décidons donc d'aller de l'avant et de rajouter, croit-on, 6km de plus à la promenade.
Nous apprendrons au retour qu'un Mile irlandais correspond à 2.048 km, et non 1.5...
Au moment où j'écris ces lignes, j'ai les plus grandes difficultés à déplier mes genoux...
La promenade n'en est pas moins magnifique. La route bitumée se transforme bientôt en chemin qui longe un muret de pierre au milieu des champs. Les promeneurs sont rares et les daims sont nombreux. Une rivière aussi noire que prévue serpente sur notre gauche et nous arrivons finalement sous le soleil sur les rives du lac.

On regretterait presque de ne pas avoir amené de tente. Les nombreux trous noircis dans la tourbe témoignent de la popularité de l'endroit pour passer la nuit. Une petite maison fermée trône au bord de la rivière et les rayons du soleil tardif font scintiller les eaux du lac (poésie quand tu nous tiens).

Le panorama est tellement époustouflant qu'on oublie presque nos pieds en train de se racornir dans nos chaussures à l'idée de repartir. Il faut pourtant bien qu'on se décide, vu l'heure qui avance et l'auberge qui nous attend. Nous reprenons péniblement la route et au bout de 40 minutes éprouvantes, nous embrassons de nouveau le panorama grandiose depuis les hauteurs.

La tête vide, les jambes lourdes, les copains de chaque côté, le sentiment du défi accompli et le vent qui nous rafraîchit en bout de course.
Le bonheur tient à peu de choses.

Nous verrons finalement le Lough Tay depuis un parking quelques mètres plus loin sur la route. Des fois, ne pas trop préparer les choses permet de vivre les meilleurs moments d'un voyage.
L'auberge, elle, nous attend perdue dans les montagnes du comté, une autre bonne surprise au bout du monde avant la rando de demain.

Gleann dá loch
Il parait que quand on n'a qu'une journee dans le comté de Wicklow, c'est LA promenade à ne pas manquer... Résultat, tout le monde y va et la tranquillité de la veille n'est rapidement plus qu'un lointain souvenir.

Ceci dit, nous avons eu la bonne idée de décoller rapidement de l'auberge ce matin, et nous sommes donc arrivés avant les familles à poussettes accompagnées de leurs ragondins... (c'est un schéma qui tend à se répéter...) La promenade commence au niveau du monastère de Saint Kevin, un moine qui, comme nous, appréciait le calme et la solitude et qui a également été vite rattrapé par le monde réel quand des disciples se sont dit qu'ils devaient absolument vivre auprès de leur mentor. (en même temps, un Kevin qui a réussi, c'est suffisamment rare pour être vénéré #profdemauvaisefoi)

Le circuit serpente entre deux lacs, le Lower Lake et le Upper Lake et le chemin est largement balisé et goudronné. Il offre néanmoins des vues superbes sur les montagnes environnantes et les rives du lac, bordé de cèdres rouges et de pins.
En ce qui me concerne, mes pieds se souvenant un peu trop clairement des miles irlandais de la veille, je m'arrête quelques centaines de mètres avant la fin de la promenade, accompagnée par Mak, tandis que Mick est courageux pour trois et va faire des photos dans le village de mineurs en ruine qui clôture le parcours.

Pour le retour, nous décidons de suivre un petit sentier qui longe la rive en contrebas, histoire d'éviter à la fois poussettes et ampoules plantaires...
La récompense de nos efforts se trouvera incarnée dans l'assiette de gras que nous prendrons sans aucune hésitation au parking du Upper Lake.

Un fish and chips après quelques kilomètres à pieds, je rajoute encore une définition du bonheur à mon dictionnaire.

Demain, nous laisserons les montagnes derrière nous pour nous avancer vers la côte Ouest de l'île et les terres brûlées du Connemara.
(Et là, vous avez TOUS Sardou dans la tête... De rien)

Vu le temps pourri qui nous attendait au réveil on s'est dit qu'on avait eu bien raison de se réserver les randonnées pour les jours d'avant.

J'ai envoyé tous mes points de karma à crédit à mon ange gardien pour qu'il nous réserve quand même quelques coins de ciel bleu pour le Connemara, parce au voir des terres brûlées sous la flotte ça l'aurait pas trop fait, quand même...

La matinée a été mise à profit pour traverser le pays d'est en ouest jusqu'à Galway puis, sur les conseils du guide, nous avons emprunté la route côtière entre Galway et Clifden armés d'un optimisme en béton et d'appareils photos chargés à bloc.
La première vraie prise de contact avec la région sera notre pause déjeuner sur une plage un peu au sud de Salthill. La température flirte avec les 13 degrés, le vent souffle à décorner les boeufs  et en un peu moins de trente minute nous verrons au moins 5 personnes aller se baigner... Le ton est donné, les irlandais sont vraiment badass...

Nous continuons sur la route en nous arrêtant brièvement dès qu'une photo devient nécessaire, les panneaux touristiques bruns nous emmenant ici à un petit port perdu, là à un point de vue sur la côte, puis nous décidons de pousser jusqu'après Lettermullan, au bout d'une chaine d'îlots reliés par des ponts au reste du comté.

Le panorama jusque là plutôt apaisé et vert devient de plus en plus sauvage, et les fameuses landes de pierres finissent par apparaître, entre maisons en crépis blanc, murets en pierres sèches et barques en bois colorées. Le temps oscille aussi entre éclaircies timides mais bienvenues et une brume fantomatique qui fait ressortir l'étrangeté du paysage.

Puis la météo finit par se gâter et nous décidons de remettre au lendemain la deuxième boucle jusqu'à Clifden, où je crois avoir réservé notre auberge.

Nous nous arrêtons donc sous une averse torrentielle le temps d'un dernier réglage GPS pour finalement nous rendre compte que l'auberge en question ne se trouve pas du tout à Clifden mais à une poignée de kilomètres, sur les bords du lac Ballynahinch
Le temps de trouver le parking (inexistant), puis l'entrée (boueuse), nous finissons par nous présenter à l'accueil de l'auberge où nous sommes reçus par Stephanie, ou Sam pour faire plus simple, epitome de la baba cool dans son royaume à flanc de colline. Sam est accompagnée de sa chienne, Mlle Chantelle, et de sa chèvre, Go-Go, qui a la particularité de n'avoir que 3 pattes et d'avoir, de surcroît, eu la chance de tomber sur un vétérinaire qui lui a fait une atèle sur mesure.

Go-Go est donc la première et pour le moment la seule chèvre en Europe à avoir une patte artificielle.
Sam n'a pas de voiture, elle prend le bus jusqu'à Clifden pour ramener de l'eau à l'auberge puisque l'eau de la maison vient du lac et qu'il faut d'abord la filtrer puis la faire bouillir pour pouvoir la consommer.
Sam voudrait faire une thèse en mythologie comparée et peut vous parler des heures durant des légendes locales et de leur origine.
Sam aime les français, même si elle parle mieux espagnol.
Sam allume tous les soirs un feu de tourbe dans la cheminée de la salle qui surplombe le lac. Elle a renoncé à protéger les roses trémières de Go-Go qui s'en délecte avec urgence avant que les tiges ne fanent.

Quand le portail est poussé mais que le loquet n'est pas rabattu, Go-Go aime bien le tirer avec ses cornes et monter piquer un roupillon dans les lits des dortoirs.
Enfin, Sam vous accueille avec le coeur sur la main et une truculence toute particulière qui vous séduit passé le premier moment d'hésitation devant cette personnalité généreuse et atypique.
C'est finalement au bruit de la pluie sur les carreaux du dortoir que la fatigue reprend ses droits et que la nuit glisse doucement vers une nouvelle journée, difficilement envisageable après cette parenthèse hors du temps.

Entre l'auberge et Westport, il y a une grosse heure de route à tout casser.... Eh ben on a réussi à la faire en pas loin de 9h. Je pense qu'on aurait presque pu y aller à pieds.

La route s'est poursuivie le long du Wild Atlantic way qui, comme son nom l'indique, est une route littorale coincée entre des champs de moutons et des langues de sable tout à fait bretonnes.

On nous a d'ailleurs vanté les beautés de certaines plages qui sont certes très mignonnes mais pas tout à fait nouvelles pour qui connait un minimum la côte nord du Finistère.

Nous nous arrêtons d'abord à Roundstone, une petite bourgade de pêcheurs où nous profitons du port pour nous offrir un chocolat chaud panoramique, puis une petite balade le long de la mer et des bateaux.

L'endroit est, comme apparemment toute la côte ouest de l'Irlande, envahi d'un foisonnement de fleurs orange (EDIT: Des Montbrétias) qui égayent même le cimetière local.

Petit sandwich sur une plage quelques kilomètres plus loin puis nous continuons le long du littoral en nous arrêtant quand les paysages l'exigent.

La route est superbe et nous ne pouvons malheureusement pas faire de pause à chaque virage, mais nous tentons de descendre aux endroits indiqués par Sam pendant le petit déjeuner. Si nos efforts sont peu couronnés de succès, nous tombons quand même sur de bonnes surprises ici et là.

Passé Clifden, nous passons là encore par la route côtière et c'est à ce moment que le paysage change dramatiquement et que je reprends une piqûre de rappel islandais.

L'Irlande a son fjord, et les paysages traversés sont tellement semblables aux fjords de l'est Islandais, depuis les troupeaux de moutons jusqu'aux nuages qui couronnent les crêtes, que j'ai le sentiment bizarre de faire un saut d'un an en arrière.

C'est au sortir du fjord que le soleil reprend ses droits, et nous arrivons à Westford (par ailleurs grande économie du Botox d'après Sam...) par le port sous un grand soleil. Westport est un petit village coloré, fourni en pub, musique traditionnelle et b&b, le tout bien réparti autour de la place centrale. Il n'en fallait pas moins pour nous convaincre de nous offrir notre deuxième fish and chips du voyage.

Après deux semaines au Japon, j'en retire quoi?

Bon, déjà c'est trop court... Ça c'était un peu prévu d'avance.

Deuxièmement, vu les progrès en Japonais que j'ai fait sur place, il va falloir que j'y retourne... On lâche rien.
(Et puis il faudra quand même que Je voie le Fuji un jour)

Par contre mon anglais risque de prendre un coup...

Je veux adopter une baba japonaise.

Le budget prévu à été plus que large. 
Avec 2600 euros, j'ai payé les billets, l'assurance, le JR pass, les hébergements, la bouffe (dont plusieurs restos), j'ai un budget cadeaux / souvenirs d'environ 450 euros qui ne sera pas à compter pour un prochain voyage...
Le plus cher sur place a finalement été l'hébergement.

Le JR Pass, c'est la vie! 
Déjà, tout le système de transports en commun est huilé comme un coucou suisse, mais vous rajoutez à ça le JR pass qui vous permet de prendre 95% des lignes sans prise de tête, Hyperdia et Google Maps (au taquet sur les itinéraires et les horaires) et le Pocket wifi qui n'a pas fait défaut une seule fois, et le voyage se passe dans une zénitude totale.

La prochaine fois, je me laisserai peut-être même tenter par le transport de bagages entre deux hébergements.

La bouffe est bonne et pas chère. Pour 600 / 700 ¥, vous vous faites un repas digne de ce nom au Konbini (salade et onigiri / plat chaud et boisson...)

Gloire au Seven Eleven

Les Ramen, Udon, Tenpura, Okonomiyaki, Takoyaki etc. sont bon marché.
On mange varié et pour quasiment rien. (Petite pensée pour l'Islande où c'était plutôt le contraire)
PAR CONTRE attention à bien gérer l'horaire des restos (et boutiques d'ailleurs) qui ferment autour de 18h.

Vie de France va me manquer.

Les tuiles bleues aussi.

Les parapluies en plastique beaucoup moins.

(le plastique est apparemment biodégradable au Japon (not...)

Les daims sont des tueurs sanguinaires.

Je vais militer pour la démocratisation mondiale des papas-poussettes.

Mais surtout, surtout... J'attends le jour où les toilettes Toto arriveront en France.

Aujourd’hui a marqué la consécration de mon entrée dans la famille officielle des profs d’anglais en carton.

Et c’est toute honte bue que je vous avoue être partie en Angleterre un magnifique Samedi 19 Mai, avoir passé plus de 10h sur place et n'avoir réalisé qu’au retour en France qu’il y avait un mariage royal à quelques kilomètres.

Et me rendre compte par ailleurs que je n’en ai absolument rien à cirer. Tout juste si j’ai un poil de regret à l’idée de n’avoir pas trouvé de maillot de bain à l’effigie de Meghan et Harry pour pouvoir parader sur la plage d’Eastbourne.

BREF !

 Revenons aux origines de ce billet.

Les tarifs P&O habituels du mois de Mai rendant criminel de ne pas en profiter, j’ai encore booké deux allers-retours pour aller mettre mon nez dans les fleurs et mes pieds dans l’herbe des parcs et jardins du Sussex et du Kent. (ça vous avait manqué hein ?)

Au départ plutôt intéressée par Gravetye, nous avons eu la mauvaise surprise de devoir subir, au port, une file de douane dont la lenteur n’a rien à envier à la mise en place du Brexit…

Ce qui nous fit donc rater le bateau et patienter 2h… 2. FUCKING.HEURES (!) sur le parking du port de Calais.

à ma question concernant la présence éventuelle d’un café sur le port, le guichetier de la douane m’a regardée avec tellement de pitié avant de me répondre « Vous savez, on est à Calais… » que j’ai presque eu envie de le consoler.

<- (Calais = Mad Max selon le guichetier)

L’embarquement s’est finalement fait à une heure parfaite pour aller prendre un maxi fry-up dans le « Food Court » où nous avons profité d’un siège au balcon pendant toute la traversée (avantage non négligeable d’arriver 2h en avance, je suppose)

On a au passage récupéré une demi-douzaine de flyers sur les jardins à visiter dans le coin et avons finalement jeté notre dévolu sur ceux indiqués près de Crawley.

Après une heure et demie de voiture, nous faisons donc notre première escale à *drumrolls*

 High Beeches

L’occasion de bosser sur vos paires minimales pour éviter l’effet

Allez, on étire le « i » : Beeeeeches

#ModeProfDAnglaisOff

High Beeches est donc un  « Woodland Water Garden », c’est à dire que les éléments principaux du jardin sont un petit cours d’eau en cascade qui se transforme occasionnellement en mares envahies de moustiques, et d’une partie boisée qui encadre les fleurs et les massifs.

Le tout ondule et zigzague en pente douce et offre au visiteur une heure de pure relaxation entre taches de lumière et taches de couleur.

Le jardin a manifestement tablé sur la collection de rhododendrons et d’azalées qui étalent des camaïeux de rouge, violet et orangés dans des pompons massifs ou des branches élégantes selon les espèces.

Savez-vous par ailleurs que les Azalées ont une odeur qui oscille entre le jasmin et la beuh ?

Ça explique sûrement l’effet « relaxation ».

Bref, c’est joli, c’est frais, c’est mignon, c’est odorant.

Ça flatte mon obsession actuelle du Japon.

Ça mérite bien un 8/10.

[-Elle est sérieuse ? Même en vacances elle met des notes ? Elle est pas un peu timbrée ?

- Va te brosser les dents avec du gravier et on en reparle…]

Après une heure de relaxation au milieu des odeurs de… jasmin, direction Wakehurst Place, un autre parc marqué sur la carte…

Wakehurst Place

Aaaaah…

Wakehurst…

... 

Comment écrire une description qui fasse honneur à cet endroit…

Même Portmeirion  me paraît sympathique à côté…

Déjà, le nom me fait penser à une saucisse. Mais je pense que c’est une idée qui m’est venue à posteriori.

Wakehurst est, pour moi, la définition même de l’angoisse dominicale.

Portmeirion, … (*pause réflexive*)

Portmeirion peut être apprécié pour peu qu’on soit un peu perché (entendez qu’on ait fumé son lot d’azalées…). Ça pourrait s’approcher d’une expérience Kubrickienne, voire surréaliste.

Si Portmeirion se rapproche de Kubrick, Wakehurst ressemble davantage au rachat de Star Wars par Disney (c’est mon blog, j’écris ce que je veux)

C’était sûrement magnifique avant, mais c’est devenu de la soupe.

… froide

… avec des grumeaux

… et des morceaux de gras

…

…

… qui croquent.

Si vous voulez aller visiter Wakehurst, prévoyez peut-être d’aller loin dans les bois. Notre timing ne nous en a pas donné l’occasion,

Vous devrez débourser 12£ pour aller errer sans but autour d’une ancienne demeure encore semi-habitée et voir à peu près toutes les familles du coin promener leurs ragondins dans leurs poussettes et faire la sieste sur les pelouses épilées du domaine. Une fois les gosses bien fatigués, vous pourrez aller vous délecter d’une glace bio tout en jetant des morceaux de gaufrette aux faisans qui ont bien compris que l’endroit faisait buffet gratis.

Oubliez le calme et la quiétude des jardins anglais.

Oubliez les photos des ruines romantiques que le lierre envahit petit à petit.

Tout est stérilisé, gravilloné, adapté, lissé, aseptisé.

Finir la journée sur ce fiasco ne me tentait pas, mais alors, pas du tout.

 Du coup j’ai mitraillé les vues à prendre, reniflé dédaigneusement devant le panneau qui disait « Please, come again ! » (haha... nope...) et on s’est bien vite enfuis du parking à barrières automatiques pour rejoindre Eastbourne.

Je jure qu’un jour j’y retournerai plus de 40 minutes.

Devant la plage toujours aussi rousse et l’eau toujours aussi belle, nous avons quand même pu profiter d’une petite pause fish and chips (un peu bof, mais l’endroit était tellement joli !) ce qui m’a un peu réconciliée avec le retard du bateau, le prix de Wakehurst et la course pour rejoindre Dover pour attraper notre ferry qui a finalement eu 45min de retard.

J’aurais su, j’aurais acheté un maillot « Meghan + Harry 4eva » pour aller faire trempette au pied du Pier…

<3

<3