De la lune à Mars

Avant de repartir pour l'Islande, je n'avais pas vraiment de programme précis...

Le voyage s'est principalement décidé sur un coup de tête. Un coup d'oeil aux billets d'avion, un coup de fil à l'auberge et c'était réglé... Je repartais en Islande, j'allais revoir mon petit coin de paradis, j'emmenais une copine (puis deux) avec moi pour le partager avec elles.

En ce qui concerne les activités sur place, j'avais deux trois idées mais sans prévoir les choses trop précisément.

LA seule chose incontournable-non-négociable, c'était d'aller voir le volcan qui est né en Mars de cette année et qui depuis a fait couler beaucoup d'encre et tout autant de lave.

Mais monsieur le volcan est timide et n'est dernièrement actif qu'en toute fin de journée.

Il a pointé le bout de son cratère à quelques kilomètres de Grindavik, sur la péninsule de Reykjanes et si nous avons bien vu un rougeoiement dans le ciel le soir de notre arrivée, j'ai un besoin assez viscéral d'aller le voir de près.

Puisque mes deux comparses sont encore non-initiées à l'île, c'est aussi l'occasion de leur faire voir deux sites géothermiques de la péninsule : Seltún et le Blue Lagoon.

La logique voudrait qu'on commence par la randonnée puis que nous allions paresseusement infuser dans l'eau Turquoise du lagon, 

mais en matière de Volcan, point de logique qui tienne. 

Nous prenons d'abord la route Sud de la péninsule en direction de Seltún. La voiture avale les kilomètres dans un paysage lunaire composé principalement de champs de lave anciens percés ça et là par l'eau miroitante d'un estuaire. 

(Quand tu as trop regardé Nus et Culottés et que tu te retrouves derrière une autre Kia Picanto: "azyyyy, on fait une photo genre on a posé la caméra sur le bord de la route et en fait c'est nous!")

Quelques routes sont fermées pour cause de nidification des sternes ("des oiseaux entre la mouette et l'hirondelle" selon Marion qui a manifestement aussi un diplôme en poésie ornitologique.) 

(le fameux panneau "déviation"...)

 

Seltún ouvre rapidement le bal de ses vapeurs souffrées, puis nous arrivons à midi au Blue Lagoon pour un moment franchement détente entre filles.

Jus de carottes - gingembre, masques à la silice et prélassement sans culpabilité aucune dans l'eau bleu laiteux...

Histoire d'immortaliser l'instant, nous avons une GoPro qui s'avère fonctionner de façon très approximative, et surtout sans aucune garantie d'enregistrement.

Frustration, frustration... Que faire...

Je propose un peu frileusement d'aller chercher mon portable (non étanche) pour quelques photos en fin de séance puis on aborde deux américaines qui font également des photos pour demander un portrait de nous 3 contre un portrait d'elles deux.

La plus jeune me prête son appareil et je m'extasie devant la qualité de l'image.

La demoiselle (qui nous l'apprendrons plus tard se trouve être militaire de formation) nous propose alors un vrai shooting personnalisé façon influenceuses Instagram et propose de m'envoyer les portraits par WhatsApp.

#Joie

Le résultat dépasse toutes nos attentes et Fafa admire son habileté à "Shooter aussi bien avec son téléphone qu'avec une arme".

Encore une rencontre improbable pour un moment que l'on n'oubliera pas...

On resterait bien encore quelques heures mais on a un volcan sur le feu.

La randonnée dure à priori entre 3 et 4 heures aller-retour, il est temps de partir si on veut la finir avant le soir... Le volcan a beau être une "éruption pour touristes", il peut vous faire fondre tout ou en partie ou vous asphyxier avec les gaz émis par le champ de lave. Sans parler du sentier lui même qui présente son lot de passages glissants et escarpés. Autant dire qu'il vaut mieux bien préparer la rando et éviter le retour dans le noir.

On se gare au parking en bord de route Sud (qui sera peut être submergée d'ici quelques semaines par la lave qui continue d'avancer). Dès la route, les coulées noires sont visibles sur les flancs des collines. 

J'imaginais le cratère plus encaissé, mais la vision depuis le parking donne clairement l'impression d'une gigantesque baignoire qui a débordé depuis les hauteurs.

On s'engage sur le sentier aménagé par l'état Islandais et au bout de quelques mètres, le premier signe du volcan est une odeur de poudre, entre le charbon et les feux d'artifice, qui va nous accompagner une bonne partie de la balade.

Marcel a levé le temps gris du matin (parfait pour un shooting mode mais un peu bof pour une randonnée en montagne) et les collines ocres et rouille du site de l'éruption tranchent avec le noir mat de la lave dans la vallée. 

(Quand tu as trop regardé de pubs pour sacs à dos et que tu en as marre de faire la pub pour la Kia Picanto: "là où les chemins vous mènent")

Un petit vent frais nous accompagne sur le parcours qui ne présente qu'une seule partie un peu raide (où l'on peut s'aider d'une corde) avant de monter puis descendre en plateaux successifs jusqu'au point de vue final sur le cratère.

Pas de lave en fusion à l'horizon (nous apprendrons dans la file du retour à l'éroport qu'il fallait continuer au delà de la première webcam pour avoir une meilleure vue du cratère), mais le parcours qui surplombe la vallée de Natthagi, remplie de lave noire et de fumerolles, est franchement grandiose. La vue embrasse la côte jusqu'à la mer, en passant par les creux et les crêtes tout en brun, vert, jaune et noir qui donnent un côté extra-terrestre au paysage.

(Fafa, future photo-reporter à Nat Géo)

Les touristes sont assez rares (peut être à cause du repos du cratère) ce qui rend la promenade très agréable.

Entre le parking et le sommet, une heure et demie suffit largement, pauses pom'pote et selfies incluses.

Le retour se fait par le champ de lave dans lequel on peut s'avancer jusqu'à toucher la coulée refroidie en surface.

Un panneau à l'entrée du site rappelle que de la lave en fusion peut encore circuler en dessous et qu'il est donc dangereux de marcher sur la croûte 

(mais certains touristes ne savent manifestement pas lire... étant pro-Darwin, je me tais.)

Effectivement, la lave émet de temps à autre des dégazements soudains et même aux endroits apparemment solides, on voit des cheminées de chaleur qui font onduler l'air de la vallée.

 

 

Les distances paraissent toujours plus longues en Islande, limitation de vitesse oblige, et nous avons souvent deux bonnes heures de route pour rallier Fljótsdalur. Nous repartons donc vers le parking et nous apprêtons à monter dans la voiture quand un couple âgé s'approche de nous et nous fait comprendre dans un anglais très hésitant qu'ils sont basés au camping de Grindavik et qu'ils aimeraient bien trouver quelqu'un qui les y emmène. Perclus de rhumatismes (ou de courbatures post randonnée), les yeux un peu vagues, l'hygiène pas forcément très nette, je saute évidemment sur l'opportunité de faire une bonne action et on entasse vaille que vaille tour le monde dans la voiture après avoir mis les masques.

Les Kia Picanto ne sont définitivement pas des voitures pour 5 personnes. 

Fanny, un peu comprimée à l'arrière, fait contre mauvaise fortune bon coeur. Marion et moi tentons quelques lancements de conversation qui nous permettent de comprendre que nos auto-stoppeurs sont polonais (les parents de Gorsha rencontrée en 2016?) et franchement perdus. 

Je me convaincs que les laisser en plan sur le parking les aurait conduits à une mort certaine quand, arrivés à Grindavik (bourgade d'une centaine d'habitants), ils semblent ne plus savoir où se trouve le camping dans lequel ils disent résider depuis 3 semaines.

Waze nous sauve encore une fois la mise et c'est mi-effarées mi-amusées que nous reprenons la route après les avoir déposés à bon port.

Après les deux heures de route musicale, petite pause soleil couchant à Gluggafoss, une jolie cascade parmi la multitude qui bordent le côté gauche de notre chemin vers l'auberge, puis nous retrouvons enfin Fljótsdalur dans les dernières lueurs du jour (oui, c'est un tableau récurrent, mais dont on ne se lasse pas).