RockBeef

Ça y est. On est posés. Première nuit complète (d'ailleurs, pour une fois, je n'écris pas ce billet avec des yeux qui se collent), on a pu enlever les fringues pleines de poussière et d'autres joyeusetés après 3 jours de voyage. La lessive est lancée, le futon replié et la ville nous attend.

On commence la journée par le passage obligatoire au Family Mart, le Konbini qu'on trouve à chaque coin de rue, pour acheter une bouteille de thé chaud et une brioche sous plastique dont la texture rappelle vaguement celle d'une éponge. 

L'avantage, c'est qu'en tassant bien, on peut la faire rentrer n'importe où: un sac, une poche... Pratique pour des touristes qui doivent optimiser chaque centimètre carré dans leur sac de rando.

On doit aussi faire le tri entre les ordures incinérables (moeru-gomi) et non-incinérables (moenai-gomi) pour se plier à la politique japonaise de recyclage. Il y a aussi un bac spécifique pour les bouteilles en plastique et les canettes. 

En fait, tout est plus ou moins incinérable, à l'exception des gros objets du type chaussure, poêle à frire et appareils ménagers... Mais il est peu probable que vous vous retrouviez avec ce type de déchets au fond d'un sac de Konbini. Donc trier les bouteilles / canettes d'un côté et le reste dans le sac de l'autre suffit généralement amplement.

La destination touristique du matin se trouve au bout d'une petite ligne de train locale : le Bouddha couché de Nanzōin (et si vous voulez des explications, il faudra lancer wikipédia). 

Pour trouver le bon train, depuis la mise en retrait du site Hyperdia qui nous avait sauvés en 2019, on se fie aveuglément à Google Maps qui peut vous trouver les itinéraires, le quai et l'horaire des trains au bout du monde (même en Bretagne.)

Heureusement parce que tous les trains n'affichent pas les gares desservies et que mon niveau de japonais est encore loin de m'aider quand il s'agit de comprendre une annonce crachotée dans un micro.

À la première station, la rame est soudain envahie d'un groupe de BabaJiji en goguette... Petits chapeaux de toile, bâtons de marche, masques fleuris et sacs de pique-nique... Ça confirme que vieillir au Japon a plutôt l'air sympa et que mon envie d'adopter une mamie japonaise n'a pas faibli.

La ville laisse place aux forêts de bambous, aux petites gares perdues dans la montagne. Le groupe de petits vieux descend et, alors qu'on aurait bien aimé les suivre, il faut attendre la station suivante pour sortir du train à notre tour.  

Le toit en bois du quai sert d'abri à des araignées au ventre jaune et aux pattes noires et graciles qu'on retrouvera tout au long du voyage (petite pensée pour Laetitia si tu me lis ;) ne clique pas sur la photo).

On sort ensuite de la gare après avoir reçu du guichetier un petit papier avec un plan dessiné pour arriver jusqu'au Bouddha.

On passe, pour y arriver, sur un petit pont dont les rambardes sont agrémentées d'un petit xylophone (côté gauche pour les handicapés du rythme comme moi qui ne savent gérer que les noires et les soupirs, côté droit pour les badass qui jonglent avec les croches et les pointées).

Puis on arrive, sous un soleil éclatant et une température qui frôle les 25 degrés, au temple caché dans la montagne.

On zigzague entre les grottes, les offrandes et les cascades. Au fond d’une grotte se cache un rocher dans lequel les pieds des pèlerins (et des touristes) continuent de creuser un escalier et qu’on escalade grâce à une chaîne pour émerger sur la terrasse supérieure. La racine de l'arbre qui le surplombe est elle aussi usée et burinée par les semelles quotidiennes.

Partout des petites statues de fidèles qui portent une offrande : des pièces, des œufs, des canettes de saké.

On accède au Bouddha en montant à flanc de colline sur une terrasse. Les tatouages et les vêtements trop légers sont interdits. 

On peut demander des foulards pour se couvrir à l'entrée mais je suis la seule à avoir apparemment prévu une manchette pour cacher mes fleurs.

Le Bouddha gigantesque est posé tranquillement face à la vallée.

(Mon père se demande comment il a été fondu... Je n'ai pas la réponse, et j'aime bien garder une part de mystère, mais n'hésitez pas à faire vos recherches). 

Les pieds de la statue sont accessibles et les pèlerins (un peu) et les touristes (beaucoup) tentent de faire tenir quelques pièces en équilibre sur les dessins qui les ornent. (Là aussi, part de mystère... Tout ça tout ça... Désolée pour ceux qui cherchaient un peu de culture sur ce blog)

On profite de la météo quasiment estivale (Marcel est au taquet...) pour s'offrir une petite pause glace en observant des instagrammeurs qui brillent et prennent des poses dans le soleil.

Puis retour en direction de la gare. Le temps de se diriger vers la sortie, on manque d'écraser une mante religieuse qui prend le soleil sur l'esplanade. 

Écraser une mante religieuse... Dans un temple bouddhiste... On est passés à deux doigts du mauvais karma.

On repasse le pont des soupirs (côté gauche) et on réembarque dans le train pour passer l'après-midi à Fukuoka.

Après le fiasco de la veille sur la rivière bétonnée, j'ai fait quelques recherches dans la nuit (autant mettre le décalage horaire à contribution) et identifié que ze place to be n'était pas du tout du côté de notre AirBnb, mais plutôt côte ouest, vers le centre et l'île Nakasu (parce qu'en fait il y a PLUSIEURS rivières...)

De retour à la gare de Hakata, on attrape donc un bento au vol et direction le parc Ōhori, vers l’Ouest, en passant par Nakasu avec un arrêt prévu dans un square pour la pause méridienne.

On navigue entre les boulevards et les feux rouges en essayant d'optimiser les moments pour traverser la route (les japonais courent rarement, sauf quand il s’agit d’arriver au passage piéton à temps, tant il est vrai qu’on ne traverse pas hors des clous et que les feux sont un peu longs). Le soleil tape, les camions publicitaires remplissent l'air de chansons sous hélium et le bruit des voitures est omniprésent. 

On se pose finalement avec soulagement dans le square, au calme.

C'est le moment que choisit une équipe de paysagistes de la ville pour se mettre à passer la tondeuse sur une pelouse manucurée. 

Opération dont le but, nous le comprenons assez vite, est finalement de ramasser et de broyer les feuilles mortes qui commencent à parsemer les pelouses des parcs de la ville.

Nous dégustons nos bento en regardant, mi-amusés, mi-atterrés, l'équipe qui s'affaire à passer sur chaque centimètre de terrain tandis que le vent automnal fait tomber de nouvelles feuilles à chaque bourrasque.

On peut rajouter broyeur de feuilles à la liste des petits boulots du quotidien : épousseteur de panneau de gare, ratisseur de caniveau, lustreur d’escalator, enlumineur de cerisier... 

(ci-contre, le fameux astiqueur de plot)

Une horde de travailleurs qui s'affairent continuellement à lisser, nettoyer, ranger, redresser chaque élément du Japon urbain, à tel point que le moindre mégot prend des allures d'art contemporain.

(Quand ton onigiri tombe par terre... mais que c'est pas grave parce que c'est dans le métro.)

Nous reprenons la route et zigzaguons entre boulevards et feux rouges jusqu'à l'entrée du plus grand parc de la ville: Ōhori, ses esplanades, son lac, ses pergolas recouvertes de glycines centenaires et ses pédalos à tête de cygne. 

Plutôt urbain et loin des parcs paysagers japonais, on se rend vite compte que c'est le lieu de détente des habitants de la ville en début de soirée. La plupart des gens sont là pour un jogging entre amis ou la promenade de leur chien (en landau pour certains d'entre eux, en manteaux pour la grande majorité.)

Nous nous installons pour un café, face à l’eau, au son de la musique jazz du Starbucks. Les groupes de joggers et les étudiants à vélo et en uniforme passent devant nos yeux, ombres chinoises dans la lumière du soir qui tombe sur le lac.

Puis nous décidons d'épargner nos pieds et de prendre le métro pour retourner vers Nakasu et les Yatai, ces petits restaurants de nourriture ambulants qui bordent la rive de l'île.

Nous en choisissons un qui n'affiche pas le menu en 12 langues mais qui tient à notre disposition un menu en Anglais un peu déchiré, ce qui permet de faire un compromis entre mon envie de parler Japonais et mon envie de manger un truc identifié.

Ce seront donc 3 bols de Hakata rāmen et des brochettes d'Enoki Maki accompagnés de Nama-Bīru (une bière artisanale). Cette fois-ci, j’arrive à commander le bon nombre de makis et à tenir la conversation dans le brouhaha qui entoure le stand.

C’est remplis de bouillon de rāmen et de bière que nous nous trainons finalement, moitié à pieds, moitié en métro, vers nos petits studios au béton fendillé.

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Futon - Matelas repliable posé à même le sol

Bento - assortiment de nourriture en boite

Enoki Maki - Champignons Enoki roulés dans du bacon et cuits au feu.